过去我们分别在第2、第11及13回谈过服装，主要聚焦于服饰起源、尊卑贵贱、文化符号跟礼法等角度，看本期内容之前欢迎大家可以先自行回顾。
上期聊过了汉朝漆器设计的发展，本次跟大家谈一谈汉服的设计。
因为蛮多朋友都一直以为汉服就是中国汉朝的服装，那到底是不是呢？
如今走在街头我们总会偶尔看到一些朋友身穿中国古代服装在活动，有些在拍照或者写真，有些是参加主题活动，有些就真的作为了日常穿着。
前两者毫无问题，但日常这样穿，回头率难免很高，考验人的“抗压”能力。
这些朋友也普遍以年轻人为主，作为不明真相的旁观者，总以为他们是在Cosplay，但其实是两码事。
话说21世纪初，随着中国的综合国力提升，国际地位随之跃升，中华文化再次获得世界关注，国人民族自信心觉醒，汉服回归成为复兴中华文化的一种民间自发运动。
事情的缘起要将镜头拉回2002年，当时互联网逐渐普及，国人在网上普遍认为唐装（狭义的指长衫马褂）就是汉族服装，遭到不少有识之士的抨击。
同年2月14日陕西网友“华夏血脉”在网上论坛发表了“失落的文明-汉族民族服饰”一帖，两年内点击量达到三十多万，并被转载到海内，唤醒了大批民间有识之士投身于复兴汉服。
到了2003年，民间人士王乐天先生率先把汉民族传统服装穿上了街头，这件汉服由薄绒深衣和茧绸外衣两部分组成，由王乐天跟朋友们查文献，找规制，一针一线缝制而成。
很快网络上就出现不少王乐天先生的照片，新加坡《联合早报》记者张从兴偶然看到这些照片后，写成了一篇报道，成为第一篇报道汉服的文章，引起国内外媒体广泛关注。
王乐天事件因此广泛流传，得到很多人的支持响应，开始在全国掀起汉服复兴浪潮，被坊间称为“汉服复兴运动”。
这个浪潮持续至今，期间涌现了大大小小各式各样的社会活动跟事件，碍于篇幅就不多说了，大家可以自行了解。
当时王乐天先生跟朋友自行缝制的这件汉服就很接近汉朝时候的中国服装。
那么汉服到底是不是专指汉朝服装呢，其实还真不是，
“汉服”的真正定义是指“汉人服装”，全称为“汉民族传统服饰”。
基于这个定义，其时间跨度涵盖了从黄帝时期至明末清初，4000多年。
但汉朝的中国服饰确实起到承上启下的重要作用，
接下来我们就通过细述这个时期的中国服装，让大家了解汉服的基本特征跟关键形制的设计。
汉朝时候布料纺织跟印染工艺都有了长足发展，就如同建筑材料会影响建筑设计一样，这些技术的进步都是服饰设计的支撑。
官营中最典型的是首都长安的“东织室”跟“西织室”，负责为统治阶级生产高级织物，每年花费各在五千万钱以上。
然后在“陈留郡襄邑”（如今河南睢县）跟“齐郡临淄”（如今山东临淄）设有专供宫廷使用规模庞大的丝织作坊，工人各有数千之多，都是大厂，管理者称作“三服官”。
三服是啥？分别在指春天穿的首服，一般是“方目纱”，秋冬穿的冬服，一般是绢，还有夏天穿的夏服，一般是轻纱。
问题来了，上面说的材料都是什么玩意？汉代布料到底已经有了哪些分类？
其实在11回时候，我们已经说过商周时期已经诞生的10种纺织品类，这里针对汉朝再重复一下，但主要陈述常用的，冷门的就忽略了。
参考湖南长沙马王堆汉墓的出土情况看，汉朝常见的纺织品分别有：
1、绢：平纹丝织品，质地细密轻薄，是汉朝最普及的丝织品，相当于 “日常丝绸”。
2、纱：经纬稀疏的织品，表面呈现小孔，细致、轻薄而又透明。
4、锦：在三色以上纬丝织成，绚丽多彩、古雅精致的花纹织物。
5、麻布：汉朝平民阶层最主要的纺织品，原料以大麻、苎麻为主，质地坚韧、价格低廉。
至于私营部分，西汉时期的的轶事传闻小说集《西京杂技》记录了一位人物，名为“陈宝光妻”，意思就是陈宝光的妻子，姓名都已经不可考，她就是当时非常著名的织绫艺人。
据说她织出的蒲桃锦、散花绫等织物精美绝伦，匹值万钱，代表了汉代北方地区丝织技术的最高成就，放到如今就是网红产品。
接下来关于印染技术，也参考马王堆出土文物，其中“印花敷彩绘”跟“金银色印花纱”就是汉代印染的代表作。
“印花敷彩绘”是印花+彩绘相结合的装饰手法，根据考证工序多达7道，第一道是用版型印出暗灰色底纹，其余6道都是彩绘环节，最后形成层次分明、虚实相间的图案效果。
“金银色印花纱”则是用三套色版来做印花，其中颜料并不是真的金银，而是使用一种矿物染料形成出金银色的效果。
这种工艺是中国目前已知最早的套版印花工艺，被后世认为是启发了雕版印刷术的技术，
就是这么牛。
在此说两嘴纹理设计情况，按目前的研究看，中国传统的“吉祥图案”应该就是在汉代形成。
汉代的织物图案有云气纹、动物纹、花卉纹跟几何纹等，其中最具特色的属于动物纹或者动物纹跟其他纹样组合的吉祥图案。
比如在大量瑞兽祥禽图案基础上，会结合象征辟邪的茱萸纹，交织的纹样之间还会安排有吉祥含义的文字符号，比如“万世如意”、“长乐明光”等等。
这方面最著名的是1959年在新疆民丰县出土的汉代“延年益寿大宜子孙”锦，在卷曲茱萸纹及云气纹之间，穿插了七八种瑞兽，上述文字也以隶书形态穿插期间，彼此形成装饰图案。
汉朝的服装主要有7种款式，分别是：深衣、襜褕（chānyú）、袍、襌（dān）衣、褠（gōu）、襦（rú）、衫。
这里有几个可怕的生僻字，但不要怕，从通俗易懂的角度看，这七款服装分别可以这样理解：
其中深衣、襜褕、袍、襌衣都是男女可以穿，上下分裁的一体式服装。
它们都继承了自商周时期以来形成的“交领、右衽、缘饰、衿带”这4大基本结构。
通俗点理解，这4大特征的意思是：
衣服前襟都是左右相交，而且前襟正常都向右掩，衣服边缘喜欢镶边装饰，而且都有系衣带，主要系在腰上，除了装饰还可以挂东西。
在此基础上，汉朝服装的一大时代特征叫“三重衣”，跟西装三件套差不多意思，第一层叫表衣，第二层叫中衣，第三层叫小衣，也叫内衣。
这样搭配后再通过三层衣服的彩色缘边分别在领口、袖口位置逐层显露，形成了丰富层次
。
在很长一段时间里，袍都是汉朝人的日常便装，或者内穿为主，但到了东汉，袍服地位跃升，由内而外变成外衣，在一些朝会、礼见等重要场合都会穿上。
也因此，汉袍的设计也获得发展，制作工艺也更加讲究，比如在袍的领口、袖口、衣襟、裾（衣服的前后部分）用丝绸来缘边（装饰）。
又或者一些贵族女性会在袍服的边缘施以重彩，绣上各种装饰花纹，称为“锦缘”。
这种设计方法其实也有功能性一面，
就是中国古代的袍服衣身宽大，材料轻薄，“锦缘”之后可以作为服装骨架，让衣摆不会缠住身体，妨碍人的行动。
汉袍的设计主要分两类，其一是直裾袍，其二是曲裾袍，很多朋友不会区分，其实主要区别在下身形态。
直裾袍包起来有点像住酒店时候洗澡用的大毛巾，包完后毛巾基本跟地板垂直，曲裾袍的下身包法就有点像缠东西，比如收伞后的伞布样子，有曲线。
直裾与曲裾的命名由此而来，大家只要看图就一目了然。
最后再谈谈裙子，因为“裙”字其实是在汉代才出现的，汉代之前，下身的衣物称为“裳”，最早期的“裳”就是一前一后两片布构成。
在第13回《天子为首的服装秀》里我们谈过天子冕服中“裳”的设计则是由七幅布帛拼合而成，前三幅，后四幅，依据儒家文化前面奇数后面偶数，象征了前阳后阴，讲究得很。
汉代之后不知道哪个潮人开始将前后的布片缝合一起，变成了“裙”，因为“裙”是“群”的同源派生词，意思就是一群布连起来了。
按我们对设计史的理解，很多东西的变化都不是断代切割的，所以“裙”跟“裳”肯定有过很长时间的并行期，如同现在电动车跟汽油车在并存一样。
如果站在服装设计史角度，本次话题还应该谈到汉服中的冠帽、绶带、男子革带、带钩、女子丝带、履袜礼节等等汉服相关的知识。
但如此一来内容承载量就显然太大，我的《中国设计史》会跟过去写作《世界现代设计史》一样，先提供一个框架认识，以后针对某些主题可以跟过去聊茶包装一样，再做专题讲述。
这样的好处不会让大家对内容望而生畏，而假设非专业研究，对此的认识也无须去到那么深入。
