八百年来，它征服过文人墨客，也征服过铁血硬汉。

我们对于家乡的记忆，由味觉来配比其中的情愫，一碗母亲炖煮的白粥，都能在喝醉的夜晚里忍不住泪流满面；一次全家相聚的团圆饭，在往后余生里被反复思念；一份此地独有的风味，让每一次的迁徙都写满诗篇。

我喜欢的行政区域是县，不太大，却五脏俱全，交通成本低，满街的亲切感，说方言，走在路上会遇到熟人，朋友一个电话，眨眼十分钟就到，放眼望去，有璀璨的华灯异彩，也有窝藏其中的老旧楼屋。当然它的缺陷也很多，没有什么机会也没有太多选择，行操素养要差得多，但也会有很多温暖的人和事，以及，属于某一个县，它自己的慵懒也积极的生活方式。

这一次，我要去的地方，正是一座县。

福州由五区八县组成，东边有个叫做闽清的县城，它四面环山，中有闽江奔流，这个普通的县城和我的家乡有些相似之处——同处群山的怀抱之中，一条江河横亘。我刚下巴车，看着这并不被科技填充出高级感却充满人情人暖的小城，有了莫名之惬意。

此行我的工作任务是拍摄闽清当地尤为知名的特色风味——香糟鸭，怕是只有闽地之人才能一闻“糟”而面露悦色吧。糟是做酒剩下的渣子，古时闽人在酿酒时加入天然红曲米，这剩出的香糟带着酒香，红澄澄地模样，往菜里加上一勺子，都平添了不少新鲜滋味。

在我的家乡中，香糟和许多菜肴有着微妙的联络，比如我介绍多次的年节红蛋，便是通过香糟的晕染；还有独有的炒米粉，加上香糟，红色的米粉是行至四海地最大牵挂；让人魂牵梦萦的红糟烤兔，成为了我们当地永恒的招牌。

糟，它普通平凡，却构成了闽菜中重要的一笔。

在闽清，一碗香糟，一只番鸭，成全了云游八方的人们对家乡的无限遐思，不论是仲春的餐桌，还是浓夏的夜晚，亦或深秋的炊烟，以及隆冬的团聚，大概都会渴望这一味，无与伦比地家乡味道。

香糟鸭传承了800多年，南宋理学大师朱熹游学闽清之时，把酒清啖，更赞其糟香袭人；明朝名将戚继光入闽剿倭，正是用了香糟鸭犒赏将士们；上世纪80年代中叶，美食元老、烹饪圣手王世襄老先生，在与美食界专业人士品评菜系的活动中亦对香糟鸭大加赞许，感叹“糟香思故乡”。

香糟鸭的制作过程较为繁复，每个细节都有着每一户匠人独家的秘方。卤水滚煮这其中，各个人家里制作的卤水差异，影响了后续制作的口味差异；香糟品质自不必说；烟汽烹烤的过程，也讲究得很。每一处都彰显着民间智慧，是历史，也是哲学。

「梅谷膳品 清味人间」

很开心 这一次 依旧是我取的名字

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