作为整个行程的最后一篇，自己私心留下了最喜欢的部分。
而与之前不同的是第一页将会是自己选取的三座寺庙中自己颇为中意的一些角度去介绍一下概况，而叙述的部分则会在后面照着过去的方式继续进行下去。感觉这样预热一下还是有一定好处的=W=
如同之前所说，每次写游记，目的却是多半给自己留作回忆。在写的过程中不断的看到历史的尘埃落定，不断的看着伟人们做出一些影响至后世的决策，总感觉颇具感慨。
至于色调部分依旧按照自己的口味随意添加，看来自己无论如何都没办法接受一套图只有一个色调这样的设定了，虽然我很努力的将整体的感觉归为一类，但是从整理图片时的缩略图即可知道，又失败了0 0——
间隔颇长的缘故则是自己又陷入了强迫症的深渊之中。努力将所有细节都归结在一起的我真是作死的典型。
于是，最后一部分，我尽力而为，希望各位能喜欢，能看下去，能背起行囊，不犹豫的走出去。
首先按照习惯，放出这次最可爱的一位小朋友=W=。在下依旧是平时带着糖果四处逛寺庙。同样在班迭哥迪的西门部分，遇到了一大批小朋友出现，顿时糖果有一些不够。慌乱之中同行的家伙依然和他们玩成了一片，仿佛是石头剪子布类的手势比划游戏。经历了20分钟的激烈战斗后我们慢慢走出了西门部分，这只一直跟着我们走，用特别敷衍带着傻笑的表情继续推销着明信片，因为之前我已经很明确的表示明信片我不会买的，她虽然也知道但是就跟着我们走了蛮久，一路都很可爱的蹦蹦跳跳，再快要接近道路的时候我突然想起还有一些笔，便扭身将2支中性笔递给她，好的，开心的接了下来，并且一直保持着超级可爱的笑容。道别后我们继续走，她则往回走，一路都在不停的扭头摇手和我们大声的说byebye。直到完全看不到她前一刻她还在摇着手大喊。接下来的某一天我们再次路过，当时只有她和另外一个女孩在兜售自己制作的小手工品，看到我们后立刻大声打招呼然后摆着手，见面习惯性的兜售了一下自己的贩卖物，未果【哈哈】后又开始和我们聊天玩了起来。最后搞得我都舍不得走了【喂喂】我说我们明日就要回国，然后返回东门去找我们的司机，这小可爱依旧是一路摇手道别直到最后一刻。怎么说呢，不知道还有没有机会见到，但是她的笑容是我继续写下去拍下去的动力之一，已经是不变的事情。
这篇的开头部分当然是要用吴哥窟的图来镇楼0 0，这尊画框之中的佛像来自吴哥窟前廊部分。南北两侧廊均有佛像而立。这尊是北侧，而南侧的毗湿奴直至今日依旧是当地人新婚要来朝拜的。
颇具特色的吴哥日出，4-5天的等待得到了很多不太相同的图片，颇为心满意足。之后还会有很多，或许会觉得大同小异，不过吾辈则爱不释手。
吴哥窟第一层的十字游廊。具备安静又庄严的气氛承托。又不失美感，映着晨光，静谧的让人恍然如回至吴哥时代。
如果说塔布隆寺是自然与建筑的纠缠与争夺。那么崩密列就完全是自然侵蚀之下残垣断壁的古代遗址。
依旧是晨光之下的断壁裂柱，伴随着杂乱的枝叶，透露着时间发酵出的岁月感。这里在早晨的时候是异常安静的存在，如同探险一般的路径更是让人乐在其中。
杂乱无章的植物盘旋在古旧的石制建筑外表面。仿佛要将其融为自身一体。
个人认为是吴哥艺术气息最巅峰的巴戎寺在多变的阳光色彩下独有一般风味。
------------------------------------------吴哥窟-------------------------------------------------
整个吴哥王朝寺庙建筑群的统称便是吴哥窟，说明单论这座寺庙已经是世界文化遗产之中的奇迹建筑了。而当我迈进护城河上的石桥之时，便深深的感受到了这座建筑所带来的威严与肃穆。在桥的中间部分有两侧伸出的平台，而恰巧当时有一行三位僧人在于这座或许他们心中无比崇高的建筑合影留念。不失时机的偷拍了一张背影，算是进入吴哥窟前的预热，也是来到这里的第一张图片。
作为吴哥窟的护城长廊，连绵不绝的建筑长度与低调传统的门宇，足以让初来此地的任何一位游人发出感慨的呼声。图片部分为正门北侧的侧门以及长廊。整个西侧围墙面阔802米，而长边的东西朝向围墙则长达1025米，由红土石推砌而成的4.5米高的围墙之中，围合而成一座气宇恢宏的寺庙。
提到吴哥窟的建造，就必须提到苏利耶跋摩二世这位颇有建树的神王。这位12世纪初叶弑叔君而篡夺权威的神王在当时群雄分裂之时将柬埔寨重新统一，而将吴哥王朝推向了一个巅峰鼎盛的时期。或许是因为权利得来的方法并不非正统，为了巩固威望，苏丽耶达摩二世大兴土木，营造出了比过往吴哥王朝七百多座庙宇更为宏大的殿堂，于是，吴哥窟在这个时代诞生了。
在略有残破的殿宇之间，依旧可以看到这样的画面，碧蓝的天空下石头岁月斑驳的痕迹不停的宣泄着过往的宏伟与历史的斑驳。在下不停的拍着这样的画面，却从来没有腻烦过。
初来此地，匆匆一瞥，并没有太细究的观望，因为知道这里我会踏入第二次，甚至更多的次数。后来也不断的验证了这点。而当时很快的，便来到了正殿部分的回廊之中，这样完整的回廊唯独只有吴哥窟保留了下来，也多亏了修复者们的细心与精湛技艺，他们得以重新展现在世人面前。
在人们不停浏览的殿宇之下，无意间镜头捕捉到一抹亮眼的红色，一位小朋友正在石柱之间探身而望。并不知道她是否能体会到这里的历史意味，又或许她只是看向对面雕刻着自己喜欢的图案。多少有一些细节色调处理，不过我很喜欢这样的画面就对了=W=而在这位小女孩的后方，便是颇为有名的一个建筑结构部分-阶梯式走廊：由于田字形回廊连接两个不同层高的圈时不和谐的高低差，古代高棉建筑师们巧妙的将田字回廊的三道动向游廊东端分为三截，每一截的正廊顶，侧廊顶，石柱一同抬高，一截比前一截高一点，如同台阶一般，再以山墙封屋檐，这种设计使得大部分游廊保持水平，不至于倾斜，也让画面中摒弃了斜线条，让殿宇更加稳重严肃，这神来一笔的细节处理让现代人不得不佩服古人的精湛技艺，与那不可磨灭的虔诚之心。
正殿回廊一侧的藏书阁，同样拥有者不能磨灭的气势与架构。高耸的台阶每一阶都需要身高1.8的在下全力抬脚方可踏上，这种感觉或许就是要让人体会到建筑本身的高耸，以及王权的不可攀及吧。
在中心殿堂环绕外的第一层回廊处，可以回廊，这里便是【千佛阁】。顾名思义，这里曾经摆放着数以千计的石雕佛像。可惜在经历了无数破坏偷窃者之后，保留下来的只有一些仿制品与残破不堪的一些原品。多数是一些没有了头的佛身，看着不禁唏嘘不已，而对于偷窃者的憎恨则从来没有停止过，对于古文化的破坏是不可逆的重罪，真心希望建立完备的法案，加重这项罪名的惩罚，来让历史古迹更有效的被保护起来。
第一天的巡游很快的结束，又回到了西门前廊部分的那尊画框佛像之处，已然没有了人头攒动的情形，安安静静的调好了光线，再拍了一张这尊自己颇为喜欢的构图之后，便踏上了第一日纵贯全吴哥的行程。
在第二天，起了一个大早，大概是不到五点的时候，便已经来到了吴哥窟中颇为有名的观赏点北水池。当然了还是来晚了这里已经坐满了各路游客。而此时东面的天色仅仅透露出一点点仿佛要亮起来的微弱光线。调高了ISO之后拍到了这第一张日出的图片。在接下来不停的日出图片之中，我们又可以来看看吴哥的历史与故事了。
前文中所提到，苏丽耶达摩二世将吴哥窟的建设提上了台面，而为国王加冕的婆罗门主祭祀地婆诃罗（Divakara）为神王设计了这座太庙，供奉之神为毗湿奴，名为“毗湿奴神殿”建造时间历时30年，颇有一些赶工的意味。而相比之下西方教堂的建设动则几百年，规模却小的多，多半因素是教堂运用捐助资金，而内饰部分则更加的耗时耗力。石雕在当时的吴哥已经渐入佳况，更有模具来批量生产，加之王权在手，根据碑文记载，吴哥窟征用了近30万的工人与6000头大象，而这也仅仅是不完全的统计数字。在如此庞大的建设之中，依旧保持着相对完美的施工水平，无非是值得钦佩的。
【第一天的日出虽然并没有很完美，但是多云的天气却让整个画面变得美不胜收，吾辈一本满足】虽然有一些书籍提到吴哥窟为吴哥王朝的皇宫，但是实则为皇陵。首先，元朝使节周达观所著的《真腊风土记》之中，称吴哥窟为“鲁班墓”而记载中的皇帝居所使用铅瓦与土瓦遮顶，而吴哥窟本身为石制建筑不需要盖瓦。其次，吴哥窟的正门朝西，面向日落之地，而这一习俗为印度与爪哇殡葬风俗。再者，画廊浮雕次序按照逆时针方向排列，此为婆罗门教葬礼时墓地巡游的方向。所以，这座举世闻名的寺庙实则为苏丽耶输达摩二世为自己所建造的一座规模庞大的陵墓。只可惜，其出师未捷身先死，在统治末期远征时战死沙场，直至最后也未能如愿葬其于此。所谓人算不如天算，历史就是如此唏嘘。而消耗庞大的吴哥窟则将鼎盛时期的吴哥王朝渐渐带入了迟暮。
在无数画面与记录之中反复出现的这座建筑，其为吴哥窟的中心建筑群，它拥有三个用由围墙的长方形回廊组成，由大至小一次堆叠抬高，行程了三个院落，而如同金字塔一般。中心竖立的五座莲花圣塔作为定点，平面布局成梅花状，象征着须弥山。而与别的寺庙不同，因为其朝向为西，因此上一层平台的中心，并非是下一层平台的中心，而是相对靠东侧的位置，以此类推，使其西侧画框部分的空间更为庞大，也因为这个关系，西侧的台阶颇为舒缓，而东侧的台阶则更加陡峭一些。根据学者艾莉娜-曼尼卡的解释，这三层回廊分别代表了神王，婆罗门与月亮，毗湿奴。
选择北侧的水池观赏日出的原因，是因为地理位置关系，太阳出挑的位置实则在吴哥窟中轴线南侧。所以在北侧湖面所呈现的倒影之中正好可以看到初生的太阳。我之所以非常喜欢吴哥窟的一大原因，便是这座建筑将对称美学发挥到了颇为极致的地步。整体布局之中南北两侧严守对称美学的排布，由东西贯通的中轴线一分为二呈现镜像对称，从广场大道南北两侧的水池，藏经阁，到中心建筑群中的宝塔位置，长廊设计，更甚者便是最上层平台的寺庙顶层梅花圣塔部分，除了中轴线对称外，更是严谨的以旋转对称，既平面90度旋转依旧完美贴合。这种建筑给人的感觉便是颇具节奏特色，而且更加的威严肃穆。
进入中心建筑群后，会看到如此长廊，内侧的墙壁之上雕刻着精美的浮雕，外朝向则使用双重屋檐立柱结构，在吴哥窟的建筑设计方面，这部分深得我心。蜿蜒而长至远端的柱廊，即可承重，又将自然光线引入内廊的浮雕之中，让浮雕看起来更加具有味道，却又不会太过明亮导致反光过盛。横向空间典雅而左右纵深十足，连绵不绝让人的目光应接不暇，这种颇具节奏感的画面一步一步将人的心境触及，更加感慨与虔诚的步入中殿。图片所示部分为西画廊北壁，讲述内容是《兰卡之战》，浮雕全场51米。描众猴帮助罗摩夺回悉多。 这组画面，雕工精细。在中段，可见罗摩站在神猴哈奴曼的肩膀上，弓如满月；接下去是一系列打斗的画面：二十只手的罗波那骑著巨狮；神猴斗双龙等。（细节内容来自维基百科=W=）
图片为第一层院落西北角的高台座藏经阁。在之前也有提到，这里的台阶都颇为陡峭，作为藏经阁也不例外的高耸之至。在第一层院落部分整体平面还是比较空旷的，拥有比较大片的步行空间，外廊则是雕刻着浮雕的画廊。平台由砂岩石垒成，高出地面3米。围绕吴哥窟中心塔群呈现长方形，回廊内北方向长180米，东西方向长216米，高度为4.16米。回廊拥有四座塔门以及八座廊门。
第二层台基要高出第一层五米半。同样是长方形平面，东西方向115米，南北100米，回廊宽度约为2.45米，朝外的墙壁为普通墙面，朝内的墙壁开棂窗，而在这个部分靠东侧的位置，便可以看到最终第三层的台基整体了。高耸的五座梅花宝塔近在眼前，而整个第三层则更加具有压迫感。
伴随着好天气的映衬，第三层平台被称为“巴甘”，与前两层不同的呈现正方形平面，完美的对称美学模式。距离地面30米的突然拔高让它看起来颇为气势。四周拥有十二道通往顶端的台阶，东南西北每边三道，中间部分的四道台阶宽6米，拥有39阶。它们拥有高达70度的仰角陡坡，攀爬起来算是比较累人的事情，当然了39阶而已并不高。在这次来到这里时，其实没有开放登顶的部分。所以围绕着第三层转了一转后便默默的往回走去。这里我们可以提一下这个庙山的设计方式。在吴哥窟的寺庙中经常被运用的便是这个方法。来源于南印度，特点是多层顺序缩小的正方形或者长方形平台，在每层平台上加入回廊，最高层平台安放宝塔，整体外貌有如金字塔的祭祀类建筑修建模式。宝塔象征须弥山的巅峰，而回廊则为环绕须弥山的山脉，宝塔中供奉神龛。这种建筑模式给人的感觉就是层层递进，朝拜者则带来心灵上步步震撼的模式，所以被广泛运用。
回到第一层田字形回廊的部分，这里的立柱投影在地上的画面不由得让我坐了下来，人来人往的时刻我便只能硬着头皮等一个空旷的瞬间，同行的朋友早早的就跑去旁边画素描了……皇天不负有心人，在经历了无数人乱入之后，终于让我得到一张颇为空旷的画面，我也是心存感激的向画面远端的佛像默默参拜了一番0 0+
这个画面算是我颇为喜欢的角度吧。同样等待的过程是漫长的而结果是喜人的。对于田字形回廊的中心廊柱部分，大概就是如此的结构了。远处便是由十字游廊将回廊分割成四个天井的其中一个。可以看到在柱廊拱顶覆盖着篆刻有莲花花圈的木质天花板，而柱子本身刻有铭文以及仙女雕饰，可以发现有一些部分已然存留着深红色的涂漆，柱子至顶部的高度约为4.5米，中廊宽3.15米。而这里看去外墙朝内的部分依稀可见的棂窗，以及外廊的拱形顶部都可以被偷偷发现。在天井之下原本可能是蓄水池，深度大概有1米左右，现在已然没有水，池壁雕刻水平纹路以及其他一些图案，而正因为这些雕刻，或许原本储水的深度并不深，每个池子都拥有一个独立的台阶。
在中心塔建筑群的西侧，有一段颇为宏伟的引道。而这里也能看出整体台基升起的部分。这部分是西门进入后主道的尽头，呈现十字形双层的高台部分，被称作王台。古时用作国王庆典舞蹈的场所，高2.3米，纵横两翼，长122米，宽12.16米，台基装饰着美观的飞檐，刻满了细腻的玫瑰与蔓藤花纹。扶柱为多头蛇神那伽的身躯，由一排四方石柱支撑。
再次进入吴哥窟的时候，我们选择了东门，它隐藏在一片树林之中，而路过时发现了一根立于水中的树枝，颇为美的水面倒影让我忍不住驻足许久。
在经过一个已经颇为残破的东侧廊门后，便可以遥望到隐藏在树丛之中的吴哥窟中心塔了。根据上述的建筑平面设计，东侧是相对比较紧凑的一系列阶梯，几乎不需要走多远便可到达中心塔的部分。而这里也可以比较直观的看到三层的高差。今日到此主要为的就是登上第三层的部分。
从东侧进入吴哥窟可以直接上台阶直奔第二层，而到达第二层后的平台则等满了即将登塔或已经下来坐着休息的人们，景象颇为嘈杂，唯独静静的立在一旁的这些小石子儿们淡定的一点喧哗感都没有，实在是让人心安。
在临近登塔时，换着长焦的我终于能如愿以偿的将二层围墙内檐部分这个廊门外的雕饰照下来了。对这就是吴哥窟的细节程度，极尽细致的如同强迫症患者所著之地。而这仅仅是一面门檐而已。无处不在的细节让人无法不停留驻足观望良久。在之前的游览中我还是以大环境建筑风貌为主要的参观部分，而之后的几次则多半归结为细节主义的蔓搠。点点滴滴都透露着这座寺庙不同凡响的工艺程度。不知道过往的那些神王们是否能揣测到在千年后的今日，依旧有人会对他们当时所建筑的寺庙如此的称赞。能做到如此境界的王者，也无愧于在世一生。
来到殿宇中心三层部分，会更为这座建筑的美而感慨。按照通常的习惯，吴哥窟也不例外，越往高处的建筑部分越是奢华细致。在这里，有几乎被浮雕绘满全身的立柱，他们嚣张的诠释着吴哥王朝的奢靡与富裕。而外墙面上的棂窗投影出远处的景色更是美不胜收。
而这里，同样拥有阶梯式走廊这样巧夺天工的设计，每一层的部分都如此精致。无论是檐部的雕刻，以及立柱的更迭升起，连接部分的优雅过度，没有一丝的唐突与不和谐。这座千年建筑用石制这样单纯的方式，将他们独到的美学发挥到极致。或许在那时的吴哥窟还包有金银装饰，但是这对现在这座建筑来说或许并不太需要了。因为抛去华丽的外表满，依旧是华丽到让人心醉的细致内里。这是何等的美好。
随意一处边角部分都严守这这座建筑的尊严。他们没有一点的瑕疵，哪怕破败千年之久，无非只是多了岁月带来的斑驳，而没有丢掉建造者为其设计的庄严与肃穆
在中轴线的观景平台处远眺大道与西门，整个吴哥西部尽收眼底。前方人头攒动的大道上络绎不绝的人们赶来这里，我想是值得的。而整体所体现出的对称感更是为这座寺庙的宏伟添上了绝赞的一笔。
这里要提及一下远方那个热气球，虽然我们并没有乘坐，不过对于直升机需要90美元却仅仅能飞8分钟这样的设定来看，15美元的热气球是个不错的眺望方式。而这个角度几乎让我停留了许久，有一种无法言喻的美感。好吧多半是因为我是对称美学的忠实爱好者所致。个人爱好这点没办法改变，但是吴哥窟所带来的震撼却是实打实的将我征服于此。
42米高的主塔，距离地面62米，而四面分别伫立着4座宝塔，形成的五点梅花式平面由来已久，如若有看过之前的部分，初次提到这个平面还是在吴哥王朝初期的巴空寺金字塔顶层平面处。这里则更加奢华，由回廊所围合成的田字形平面，十字游廊将主塔与外廊相连，而回廊部分则联通了四座宝塔。其中分割出的四个天井部分依旧是作为蓄水池之用，最初这里供奉的是毗湿奴，而后改为佛教之地后中央供奉佛像，而三面门廊改为佛龛。十字回廊部分采用一中廊，二偏廊，中拱顶，二半拱顶，左右各两排方柱的模式建造。拱顶高约5米，而偏廊半拱顶约为3米
这是东侧中轴线处的十字游廊部分。作为西部主朝向的延续，这部分则并没有那般华丽，这也是理所应当毕竟主与次之分是建筑最为基础的设计。不得不提及的是在1934年法国考古学家挖掘中心宝塔砂土地基，深至25米依旧为找到宝藏，而宝塔之下肯定埋藏着镇塔之宝，所以或许已经被盗。在23米处找到一块红土转，内藏两块水晶和两片直径18CM重约65克的圆形金叶，已为镇店之宝。提及此处的原因是在于另外一所寺庙，位于Kompong Svay的圣剑寺，便是因为如此被偷盗宝藏，以至于几乎全面坍塌无法修复。这座圣剑寺是颇为偏远的一座寺庙，本在行程规划之中，可惜交通实在不方便，且多半寺庙建筑已经塌陷无法修复，所以最终没有去成。这里我想引用LONELY PLANET中描述圣剑寺的一段话来表达我所要表达的意思：“直到20世纪90年代中期，圣剑寺大殿还保存的相当完好，但1995年之后，掠夺者们跑到了这里，在每一座寺塔下面寻找被掩埋起来的雕塑。遭受到气压风机与机械挖掘机荼毒的古庙无力回天，许多塔自己就倒了。只留下我们今天看到的一片狼藉。悲剧一再的重演，让这座吴哥时期最大的封闭寺庙毁于一旦。历经沧海桑田屹立不倒的寺庙却不敌20世纪的掠夺和人心的贪婪。”对于古迹的尊重是对于前人的尊重，没有他们或许人类历史便无法继续发展，没有那些辉煌的过去就没有如今稳定安然的世界。钱财取之有道，而对于古迹的盗窃与掠夺是践踏人类文明的行为。可耻，可恨，可悲。
于是又一次我们在早晨来到了吴哥窟，这次我们更早，大概4点30左右已经到达了这个位置坐好，而这次，我们则拥有了一个颇为不错的角度与相当安逸的位置。而在有趣的历史之前不得不提及的，是有趣的现在。当我们这次来到吴哥窟日出的地方时，并没有预料到观看日出的人数急剧增加，一改不到10天前还算宽松的环境，变成了相当拥挤的一件工作。更有趣的部分是，在3号观看日出的时候，我们坐在了湖沿岸的石阶上，前方有一部分小的淤泥堤岸。可以站一些人，不过因为我们坐在后面的关系，几乎没有人走到前面去占领这篇堤岸，大家按照来的先后顺序在后面依次排开。而这次就大不相同跟，我们选择的位置前方几乎没有堤岸部分，而之前那边的位置虽然提早就有人坐在了石阶上，但是后来不断来的人们不断的涌向了前方，挡在了坐在石阶上的人们的视线，各种三脚架各种高端设备架设在了人们的视线之中。而在我们这个看似几乎天堂的前方部分，仅有站立位置不到的一小片堤岸也变成了各位摄影大佬抢注之地。【下文继续吐槽】
只见一位矫健的老大爷非常自然的将脚架立在了我们左侧一位大哥的面前，大哥因为身在柬埔寨的关系吧，自然而然的用英文和这位老大爷沟通了一段，纯熟的英文发音让我觉得或许这位大哥是位ABC。然则老大爷不仅没有停下来听劝阻，反而更加坚定不移的准备驻守此地。大哥无奈开始用中文告诉老大爷这里我们也要拍照，您挡住我们视线了。OK，这位老大爷非常自然的先说我没有挡住你们啊~然后各种脱责的说着这地方没人说是谁的为何我不能占，空地我就可以架脚架啊你管我？大哥着急开始中英文混搭劝阻，而我们坐在旁边也开始侧目劝阻之后，老大爷非常不甘心的后撤了，并且念念有词道：会中文还和我说英语以为自己是谁啊什么的。啊，真是美好的清晨……随后身边一位韩国女孩的导游便自觉的站在了那部分挡住了这个位置，让我们几个人拥有了非常宽广的视野，其中不乏一口流利中国英语的小哥叫嚣我要去这里站着，别拦我什么的，导游大哥略微健硕的体制让他们都默默只动了动嘴皮子便知趣的溜了。怎么说呢，我只是觉得，最基本的先来后到而已，这，何苦丢人呢。
题外话：【在反思素质问题上，我并没有刻意的在意国人部分，我同样见过老外抽着大麻招摇过市嘴里骂着街手里动作不雅的让人不知道如何吐槽。但是在很多时候，我经常被人说不像一名中国游客，这才是让我很不舒服的一点。作为基本礼仪，做事谦让，并没有特别去如何对待别人，却得来这样的评价，或者问我是否日本人什么的。我会毫不犹豫的告诉他们我来自中国。真心希望国人并不只是在金钱方面富裕到可以四处挥霍，精神修养方面也能挥霍自如，让世界知道儒雅的中国是如何的霸气。】
让我们回溯历史吧，作为吴哥王朝的象征，吴哥窟其实在我国古书中的记载还是颇为丰富的，南宋泉州市舶司提举赵汝适1225年著作《诸蕃志》记载：真腊，其地约方七千余里，国都号禄厄。官民悉编竹复茅为屋，维国王镌石为室，有青石莲花池沼之胜，跨金桥，约三十馀丈。殿宇雄壮，侈丽特甚。而禄厄（Lokor）来自梵文nagara，后音变为“吴哥”即都城之意。而之前提到的元朝周达观之著作《真腊风土记》则颇为详细的描述了当时吴哥王朝的风貌。元朝航海家汪大渊在1330年-1339年曾游历吴哥，称吴哥窟为“桑香佛舍”可见此时的吴哥窟已经变为佛寺。而《真腊风土记》则是揭开现代吴哥遗迹面纱的线索之一。
西侧的门宇轩昂。伴着清晨未消去的明月，初晨映霞下的一抹橘黄，几抹云间碎片，还真有一些画卷之色。
在最后一日来到吴哥的时候，我们并没有再去选择北池的位置，经过上次的教训，我们明白了换个位置或许会有不同风景的道理（也就是懒得再去和别人挤了）来到了位于大道南侧的藏经阁之上蹲点。在我们前方坐着一位穿着颇为当地风格的老外，留着潇洒的脏辫儿，一身布衣却非常和谐，帅气的脸庞，远眺中迷茫的目光，加上背景中初露晨曦的吴哥窟，这画面真是，忍不住偷拍了一张。（作为金属乐迷，这打扮太赞了2333）
在清晨，这批马儿不需要陪着众多游客合影留念，于是悠闲的在附近吃着草。我则相当喜欢这个景色。
看着又一次的日出，我们继续历史部分吧。在1431年，暹罗破真腊国度吴哥，这个在柏威夏寺时有过讲述。真腊则迁都金边，次年，吴哥窟便被高棉人遗弃，森林逐渐吞噬了这座以人去楼空的国都。虽在后世有猎户无意中发现宏伟的寺庙，而当地也有不少佛教徒在庙旁搭建屋舍以便朝拜，但是吴哥遗迹已然不为世人所知。而修建于巴芳寺西侧的卧佛修筑时间大概在500年前，也说明吴哥窟或许一直被佛教徒们奉为圣地，有一些基础的维护。但是这里已经被世人遗忘。其实这部分我颇为诡异，毕竟如此巨大的都城，哪怕别国不曾提及，单就连柬埔寨人大部分都已经不记得这里却让人觉得颇为不解。
直到1819年，周达观《真腊风土记》的法文翻译本首次在巴黎刊载，此后陆续有欧洲人开始访问吴哥。而在这之前，1586年，方济各会修士和旅行家安东尼奥-达-玛格达莲那游历吴哥，并向葡萄牙历史学家狄欧阁-都-科托报告其游历吴哥的见闻“地为方形，有四门有护城河环绕，建筑之独特无以伦比，其超绝非凡，笔墨难以形容”但是这则报告则被世人称为天外奇谈，一笑置之。也真是可惜了那些旅行者们的艰苦，能在那个年代发现树丛中的王城。
1857年，驻马德望的法国传教士夏尔-埃米尔-布依孚神父著《1848-1856印度支那旅行记，安南与柬埔寨》报告了吴哥的状况，可惜依旧未引起注意。1861年1月，法国生物学家亨利·穆奥为寻找热带动物，无意中在原始森林中发现宏伟惊人的古庙遗迹，1863年在巴黎和伦敦同时发表文图并茂的法文游记《暹罗柬埔寨老挝诸王国旅行记》他在第十二章《吴哥窟》中写道：吴哥是古高棉王国的国都……此地庙宇之宏伟，远胜古希腊、罗马遗留给我们的一切……一见到吴哥的寺刹，人们立刻忘却旅途的疲劳，喜悦和仰慕之情油然而生，一瞬间间犹如从沙漠踏足绿洲、从混沌的蛮荒进入灿烂的文明。用这样浮夸的辞藻，才换来了欧洲人对吴哥窟的兴趣。苏格兰摄影师约翰·汤姆森是世界上最早拍摄吴哥窟照片的摄影师。他受到穆奥游记的启发，1866年3月抵达吴哥，拍摄了世界上最早的吴哥窟照片。当我不断阅读历史的过程中，发现有首歌的歌词同样适用于古迹之中，浮夸。=W=
1866-1868年由法兰西护卫舰舰长Doudart de Lagree和陆军中尉弗朗西斯·安邺率领的法国的湄公河考察团 对吴哥进行了有史以来第一次的科学考察，团员中还包括陆军中尉兼考古学家德拉波（Louis Delaporte）。德拉波将大约七十件吴哥窟的雕刻和建筑物带回法兰西，在1867年和1878年的万国博览会上展出，赶上欧洲兴起的一股收藏东方文物的热潮。他在1880年出版了《柬埔寨游记-高棉的建筑艺术》，书中附书中附带多幅素描画。他后来两度重返吴哥窟，收集实物样本。1886年再四度到吴哥窟收集文物；他的藏品后来被收入吉美国立亚洲艺术博物馆。随同德拉波前往吴哥的，还有法国摄影师艾米尔·基瑟尔，1866年他发表《亚洲》画册，其中的吴哥窟照片使人们可以目睹吴哥窟的雄伟风采。1873年法兰西湄公河考察团出版了由团员安邺执笔的《印度支那考察之旅》，其中也收入德拉波的吴哥窟素描画。就这样，吴哥的文化才慢慢的被世界关注与重视。漫长的岁月与等待，则即将重见天日。
对于吴哥的修复，要追寻至1907年，暹罗将暹粒，马德望归还给柬埔寨。1908年起，法国远东学院开始对包括吴哥窟在内的大批吴哥古迹进行了数十年的精心细致的修复工程。多亏了吴哥窟的190米宽护城河，如同屏障一般，阻挡了四周森林的围困，更让吴哥窟与其他吴哥遗迹相比更加完整的保留下来。不过哪怕如此，杂树丛生依旧滋扰着吴哥窟，树根植入建筑物红土砖缝隙之间扩张，使得砖瓦脱落甚至建筑物倒塌的情况依旧发生着。修复工程包括几个方面的工作：清除杂草、树林、积土、白蚁，稳定地基，支撑摇摇欲坠的建筑物，然后运用考古学家在希腊雅典和印尼爪哇等地古迹重建工作中发展起来的分析重建术，运用在吴哥古迹的重建。清理吴哥窟的工程在1911年完成。30年代，开始使用分析重建术修复吴哥窟，在经历了动荡的70年代柬埔寨动荡局势红色高棉后，修复工作在1990年重新展开，直至今日。这项浩大的工程经历了数代人的心血，所换来的，便是这等美景。我们应该用最为敬意的心去缅怀这些修复者们。我们并不能记得每一个修复者的名字，但是只因有了他们，这座被称为世界奇迹之一的伟大建筑才得以获得重生。而我们才能有幸能看到它鲜活的存在于这里。
作为最后一张日出，或许大家看到这样的图早已没有了新鲜感。但是作为吴哥窟的象征，它依旧长存在观赏过实景的人们心中。当然，只要你用心去体会，而非走马观花，那么这样的场景将久驻于心。希望大家能真实的去观赏这样的美景，而不是仅仅用图片去感慨或者嫌弃。恩恩，走起来吧=W=
这部分是北画廊的西壁部分，描绘的是《天神战魔鬼》的场景，浮雕全长94米，描绘二十一位面向西的天神大战群魔阿修罗。可以辨认出印度教中诸神和他们的座骑或座驾：火神阿耆尼驾驭犀牛车、财神俱毗罗骑夜叉、战神室建陀骑孔雀、毗湿奴骑金翅鸟、阎罗王驾水牛车、天海之神伐楼拿驾五头蛇、太阳神苏利耶驾马车、湿婆骑公牛南迪、创造之神梵天骑孔雀、众神之首因陀罗骑大象等。这一组浮雕的质量较佳保存也颇为完好。很抱歉并没有办法吧壁画部分照完整，也算得上是颇为遗憾的一部分。
门廊出的浮雕，所以说这座寺庙的恢宏与细致相互扶持，恢宏是其表面的壮阔与宏伟。而细致则是这座建筑作为建筑精品所带来的细节刻画与内容充实。并没有舍弃任何一项使得这座寺庙近乎完美的状态呈现在世人面前。
浮雕的细致程度，由图可见。吴哥窟的浮雕是吴哥艺术部分的凯旋曲。它存在于建筑的各个角落，每一个细节，每一个墙面立柱，都有它的身影，虽然华丽夺目，却完全不彰显，而是低调的存在着让人惊讶的角落之中，辅承着吴哥窟主体建筑部分的恢宏壮丽。这些浮雕并不一定各个不同，反之，他们多半有着相同的篇章，有着相同的循环顺序，这样让吴哥窟的整体性保持着相当完整的一致性。
在中心建筑群十字游廊的部分，几乎每一个柱子都有如此的雕饰。不得不赞叹当时雕师们对于这座建筑几乎舍己忘我的工作量与完成度，每一个部分的神姿多少都有一些变化，但是整体曲线又是统一一致的。而完成这些需要数以千计的无名雕匠工来完成，这真是一个令人感叹的成就。
在光斑之下，铭文显得更有历史感。他们诉说着千年的冥想，畅言着对于虔诚之徒的洗礼。他们被历史遗忘过，又被历史所提及，在反复的过程中，不知会否迷茫与前路是否有人依旧在柱前凝视，而诉说了近千年的祷文依旧安静的谱写着。或许信仰便是如此，哪怕时间更迭，都未曾有过根本的变化。对于美好，对于幸福的定义，无论是前人还是后代，应该都保持着简单的心态，才是对的。
这是在中端拍摄的柱廊的正视图，怎么说呢，我倍儿喜欢这个角度就对了0 0
远远透出的微光，带着让人向往的感觉。而门廊门檐门眉的各种雕饰，也让我佩服的五体投地，这才是艺术的极致美。
这尊毗湿奴是吴哥窟整体寺庙建筑内部石雕所保留下来的。在最初苏耶达摩二世在位时，这尊毗湿奴应该是被供奉在顶层神庵之中，而后期佛教传入后，便由顶层请来此地守护庙宇。至今当地新人结婚依旧要来此膜拜。算是传统吧。而通过这尊背影，也将结束吴哥窟的部分，这就是【吴哥窟】让人叹为观止，不停驻足的艺术殿堂。
------------------------------------------崩密列------------------------------------------------
“隐藏于密林之间的冒险之地”作为一座小型的寺庙建筑，其实对于建筑本身而言已然没有什么可循的美感可言，不过反过来说它却因淹没在树林之间的这种气氛，获得了有如冒险一般的直观体验。寻一个没有什么人的时间段来到此地，越过那些规划好的木栅栏，在树林与废墟之间穿梭，才是这里正确的游览方式。没错，译为“荷花池”的这座小寺庙充满了未知的特色，与之前所有的建筑截然不同的感受，让你置身其中探索吴哥窟初期被发现时状态的地方，这里是【崩密列】
东侧的大门部分基本就能看出这残垣断壁的建筑已经有多么残破了。恩，这是一场探险之旅。
个人在一路走来发现柬埔寨的树都非常会长，选择的地点，造型，高度，角度，都非常完美的配合了它所应该长的方式0 0
初进崩密列就能看到一些遗址的步道。恩，没错你可以去走的没问题
作为个人喜好的崩密列是一个颇为幽谧的地方，我来到这里同样是清晨。我觉得只有初生的阳光在废墟的环境下多少有一些美的不可把控而已。这座废墟距离暹粒80公里，而距离女王宫也有10公里左右，距离荔枝山6.5公里，是一个颇为神奇的位置。在上文中所提及的Kompong Svay的圣剑寺则可以从这里的东门出发沿着吴哥古道（NH66）一路而去，沿路将看到十座同样淹没在树林之中的美丽的蛇形古桥。当然那是一条探险之路。坐落在这里的崩密列是一个以我的角度来看必须来一趟的地方，哪怕它来一次看起来并不是非常的方便。（从暹粒现在应该有很多方式来到崩密列了，我们则是在去往柏威夏寺的沿路一起游览的）
在我们来到这里的时候，大概是上午不到7点，以至于在门口买票时售票员并没有上班。对的崩密列是吴哥附近唯一不在吴哥通票范围内的寺庙，单收费5刀，如果因为这个收费项目而不来这里，那你可就亏大了0 0+这里是完全不同于吴哥范围内任何一座寺庙的存在。如果单论寺庙风格，崩密列的历史由来是建造吴哥窟的苏丽耶达摩二世之时兴建的。所以平面图多少保留一些那时候的风格，不过说实话，这里并没有平面图可循，也没有所谓寺庙道路可以找到，因为这里几乎全部是废墟。没有任何一片地方按照规划好的模式展现。这里是自由的天地。唯一的路径是这条将你带入其中的木质栈道，但是相信我，你绝对不想沿着栈道就这么走下去，虽然这样很方便，但是这里是崩密列哦！跳出去吧！
这里的树根树枝全部都肆意的在建筑的表面上展现着自然的力量，没有任何余地，也没有任何修饰。
在这里你可以寻找自己喜欢的路径，比如我选择爬上了一个柱子的顶端来拍摄一大片的废墟，他们就这样躺在这篇树林之中，让我在多天的寺庙之旅中第一次感受到发现寺庙者当时的心境，哪怕它并不是宏伟的吴哥窟，我也并不是很在意。
对对，这里就是这样，残垣断壁就在你眼前，不需要远望，而且，你可以走过去站在其中。对的，古墓丽影的感觉。这里和吴哥窟完全相反，没有细致没有完整，只有残败只有碎石。却谜一样的吸引着你。
踏着这块石头跳到下一块石头，或许这石头还不是很稳让你心里多少有一些微颤，没关系这一堆石头垒起来的只是有一些摇晃而已，看前面就是想要达到的部分，一大片碎石散柱，伴随着树根的蜿蜒，与落叶泥土的潮湿气味扑面而来，还不快跳过去下一阶~？
晨曦微光下的碎石们都安静的躺着，有什么你永远不知道下一步会遇到什么，神奇的枝干？还是摇晃着的巨石？
在完全残败的地方，可以再树林之间透过的晨光下看到他们原本的样子，试着去想象他们完好时候的样子，会是什么模样？这里就是一个充满了想象空间的地方，不需要修复好的框架束缚着你的思维。这块石头放在那里都可以，只要你想得到。
其实这里多少有一些基础的清理工作进行过，不然这座寺庙是完全被树林所吞没的，过分茂密的枝叶被裁剪，不过这完全不紧要，因为这里依旧保留了它最初的状态，那就是，乱七八糟【你等等】。踩着随意堆砌或已然坍塌的碎石，拨开一些挂在眼前的树枝蔓藤，对的，探险就应该是如此，还有一个重点，这里没有怪兽绝对的安全，这也是居家旅行必须具备的条件。
来到了中心区域，终于看到了一些古迹应该有的建筑风貌特色，不过也并不是很明显就对了。这里是中心塔的部分，当然它已然被一棵树完全压塌，成了这棵树的根部的一部分。参天的高树嚣张的向四周扩散着，而遗迹的碎片则零星的点缀在四周，依稀可以看到的是殿宇的门檐部分，可惜这上面并没有什么浮雕，从遗址部分来看，崩密列是一座并没有完全修建好的寺庙，而它的位置位于吴哥窟至圣剑寺的中间部分，或许它的意义也是一个过度的寺庙。不过这并不能印象它好玩的本质。玩心完全被这个没有规矩的地方捅破了，收不回来了。
蔓延在石头之上的树根，树本身却已经断裂枯萎。这样的场景多少有一些微妙。自然的契合度太让人惊讶，生长的曲线可以如此美好也是有一些佩服大自然的塑造能力。
什么？宝塔？对这里没有这个东西，虽然可能或许大概以前是有的，不过现在我基本没有看到这种设施，有看到的就是看起来想要垒起来的石头被树木践踏在下方完全无法好好堆砌的画面而已。
在杂乱无章的废墟之间偶然可以看到过去或许精美但是却已经被时间磨平脸的浮雕，他们随意立躺摆在不知道是否它原先就应该在的位置上，伴着落叶枯黄的感受着曾经的辉煌。
其实回来看了一遍图，发现自己对于建筑中长出植物的视角简直是爱的深沉，几乎只要有这样的画面我都会立刻捕捉下来，大概是觉得这样才是溶于自然的方式，而不是现代建筑所谓观景平台上那些专门种植的树木花草。
藤蔓在这里自由的蔓延到任何自己想要生长的地方，有时候会挡在你面前，有时候却无论如何都够不着的地方。当时突然就感受到了为何看到这个就想要荡来荡去的感觉，还多少试了一下，从一个台阶荡到另外一个墙壁旁边，对的这里随便你怎么想都可以，没有人阻拦你=W=
关于新生与老去，嫩芽陪伴着枯叶，依旧是我自己喜欢的角度去观察事物。不断的重生是叶子的归属，而遗迹也伴随着无人问津与人潮汹涌。
最帅气的一棵树爷爷，枝干跨越了非常大的跨度立在了完全莫名其妙的位置，试想或许之前这部分有一些堆积物让它这样生长吧，棂窗通过晨曦的光线能看的颇为清晰，而左边就是栈道的部分了，没错，谁会沿着它走啊当然是自己到处跑了！
跳上栈道来到一个颇有趣味的观景平台，这里的直线前方便是入口处的一大片废墟碎石的部分，而左右则大概分别是一个损毁殆尽的宝塔座基，分别盘旋着一棵枝干妖娆的树，而这个平台是一个尽头，正确的道路其实是往反方向走，我们则因为时间颇多加上整个废墟之中几乎没有游客，在这里驻足了许久，去观察废墟的细节。图片的缺点则是没有太多生动的配乐，试想我们坐在这里，耳畔不停的响起各类鸟虫小兽的奇异叫声，伴着这片茂密的丛林与千年的石块。这是一种很难言喻的感受，虽然这条人工的栈道多少有一些让人觉得偏差，但是并不影响这份探索新世界的心情。所以在这里，你真的可以体会到前人发现吴哥时候那份喜悦与惊讶。
略显宽敞的步道可以看出崩密列曾经也算是一个蛮宏大的建筑了，当然这个宏大是相对而言。这幅场景不断的让我这个石头爱好者热血激昂也是难免的。
门楣门柱多少还留有当年精湛的浮雕，而风格则和吴哥窟如出一辙。
藤蔓随意挂着，而浮雕却又如此的严整。不得不感慨古人的虔诚与自然的随性。
光线从茂密的树林中透过的画面本身就是我所钟爱的场景，加上这破败的废墟真的是让我根本走不动路不停的拍着看着。这张尤其让我自己爱不释手，画面三层的墙壁从远至近，每一部分都伴随着绿色的树叶与枝干的线条，束光就这样打亮了轮廓。恩，我已经是满足到不行。所以我深深推荐的地方可不是随意选择的！
在整个寺庙的后侧藏经阁部分，原本以为其实就要结束的寺庙之旅并没有我们想象的那么简单，这地方的可探索性简直强到了无法言喻，每一部分都如同自然专门创造出的画面，随意却又美的不知如何描述。
保留的不太多的完整的走廊，几乎没有什么可以透过的光线让它走起来还真有一些阴暗可怖。加上多少斑驳的墙面与远处微微带着光线的阶梯，这幅游戏中的画面就这样展现在了我的面前，好想拿一把弓箭=T=
踩上去相当滑还容易摔倒的根部布满了整个阶梯，对这是一个转角的位置，而我过去另一面的方式就是荡过去的恩，感觉相当好！
看了那么多阴暗的场景，来咱们轻松一下，这怪树多少有一些塔布隆寺的画风=W=
在绕到另外一侧的时候，能看到杂乱的平台，柱子们倒的倒塌的塌，却依旧有一些坚韧不拔的挺立在哪里支撑着平台部分，严守自己的职责千年，不得不佩服。
这个升起的部分，试想估计上面是九头蛇的柱头，可惜已经没有了雕饰。崩密列因其偏远的位置是比较晚被发现的，而在发现后也没有得到非常好的保护与修补，更可怕的是在发现后反倒遭受了无数偷盗者的洗劫。这是让人无奈的结果，好在现在这里得到了一些基础的维护，也有安保驻扎在附近的村落与树林间巡逻。
一路绕着崩密列的周围开始漫步，都是这样树与石的纠缠。
在围绕寺庙的一圈有一条步道，周边依旧是树木围绕，内侧则是寺庙的外墙，沿着这里漫步，感觉非常好
小小的蜘蛛网捕捉到的是树叶，或许蜘蛛并不会很开心吧，啊对了，柬埔寨盛产蜘蛛，更有烤蜘蛛这等黑暗料理在街边贩卖，有兴趣的可以试试，反正打死我也不会想尝试的。
静谧的废墟，魅力就是它神秘的过去与无法诉说的岁月。
作为印度教，这里最初供奉湿婆，而后改为佛教后，石块间多少出现了一些佛教的浮雕。而原本拥有一条长1.2公里，宽0.9公里的护城河，也说明这里当初或许是一个颇具气势的寺庙。但是如今却安静的坐落在树林之中，等待着人们去发现，去观赏。整个崩密列如果保持行走状态，大概很快就能结束行程，但是所得到的喜悦或许并不会很完整，这里是一个自由发挥的地方，去看看石头上的青苔，去摸摸那些光滑的树根，去沿着碎石步道感受一下千年前的建筑，去踩着落叶攀爬柱顶，才是乐趣。唯独这份发现的喜悦，与未知之路的探索，是崩密列最为有趣的地方。不要拿这里和寺庙去对比，这里原本是，但现在仅仅是一片废墟，等着观察者用不一样的视角与想象力去补充，去诠释。所以我对这里的推荐度非常高，喜好度也可见一斑。坐落在门外引道处的一块石基，伴着已经升起的日光洒下斑驳的树林，这样的美大概不是所有人都喜欢，但是我却上瘾。这里就是一座废墟，一个倘若拥有玩心则可以有无限种玩法的娱乐园，可以上跳下窜的寺庙【崩密列】
--------------------------------------巴戎寺---------------------------------------------------
将其放在最后是在最初就计划好的，没有太多的原因只是自己最喜欢这里，相比于吴哥窟的盛名在外，崩密列的神秘有趣，塔布隆寺的自然之力，班迭哥迪的众多小可爱【你给我等等】而言，这里很简单，它并没有茂密的树林承托甚至寺庙之中没有残留下任何高耸植物。它没有宏伟的步道王台，东门一侧的步道甚至残破不堪，它没有足够恢宏的占地面积，反之其整体平面小到可能只有吴哥窟第二层平台的规模多一点。就是如此，我依旧最为欣赏这座寺庙。
究其原因，并不能说出什么非常有道理的话。这里是吴哥王朝最后一座国庙，却是与所有吴哥王朝前后世代都完全不同的大乘佛寺。这里拥有精美的浮雕与柱式，更有神奇的旅游咨询告诉人们观看完首层精美的浮雕后就可以离开了这样不负责任的话语。而这里，是高棉微笑最为优雅独特的一座寺庙，让人仿佛觉得这神秘的笑容洞察了一切一般，安详神秘，不知缘由，观望众生。“高棉的微笑”这里是吴哥窟最独特最经典的反射【巴戎寺】
在进入吴哥王城南门后，会先路过一片高耸的树林，中间一条道路笔直的向前挺进着，这里我一直没有找到适合拍照的时间，因为车流不断的关系。而当你坐着突突来到这条道路时，会隐约在尽头的位置看到一抹淡雅的微笑划过，那边是巴戎寺所在之处。巴戎寺位于整个吴哥王城的中心部位，而这条路直看到的是一座侧塔部分。图上的位置是位于南门的正中轴线，没错这里依旧是平面对称美学，整个寺庙基座呈现正方形，而最上层部分使用了椭圆形这样的布局。在这个位置，已经有一抹神秘的微笑进入了我们的视线。
在首层的角落之中，依旧如同往常一般建有藏书阁。可以看到他们的阶梯颇为陡峭，这是整个寺庙的总体风格，几乎所有的阶梯都相对来说陡峭，这种现象在东侧直达塔顶的部分尤为明显。
在宝塔的下方观望微笑的佛面，有一种仰视的崇敬之情，在主宝塔的部分很多浮雕多少有一些破损，毕竟风雨洗礼之下难以保全。
而当来到第三层佛塔之林时，这种静谧的震撼感将达到巅峰。无数面带微笑的佛面从四面八方出现在视野之中，他们高低更迭却都保持着那份神秘的优雅之情。
在月黑风高的凌晨时分，我们选择这个时间再次踏入这所神秘的寺庙。左边的阴影部分便是寺庙的主体，这个位置是在寺庙的北门部分，对的，我们真的蛮拼的。
四面佛的由来是出自闍耶跋摩七世之手，而这里则是这位神王献给自己的最为宏大的一座寺庙。根据记载与科考，巴戎寺最初修建的是一所印度教寺庙，所以在首层与第二层之中，多少还留有一些印度教神话故事的浮雕，而到底是谁最开始修筑的则并没有非常明确的记载，可以认为是苏丽耶达摩一世，但是这位征战四方的神王却并没有在柬埔寨本土留下太多自己统治过的证据，但无论如何，前两层建筑的浮雕部分与建筑结构都是颇为精彩的部分，值得细细品味。而带来神来一笔，让其成为不朽神话一般惊叹的建筑的建造者，便是闍耶达摩七世。
巴戎寺的丛林塔形式是之前没有的。在第三层的四面佛塔群，拥有49座之多的佛塔，加之五座拥有四面佛的塔式城门，所代表的便是鼎盛时期吴哥王朝所统辖的54个省份，而这216尊面带微笑的巨大观音菩萨佛像更是让参拜者们心生崇敬之情。更何况，在雕刻个过程中一些戏剧性的处理手法，比如根据闍耶跋摩七世时期保留至今的资料石雕来看，这位神王与他所建造的如此众多四面佛的佛面几乎神似。这样隐喻的将佛与王连接在一起的方式可谓将建筑的震撼与魅力运用到极致。
身处其中，仿佛无数双虽然紧闭却洞察一切的眼睛在观察着你。他们来自你的四面八方，他们安静却威严，虽笑容神秘却严肃。虽仁慈博爱却拥有绝对的权利与地位。他们俯视着人界间的事物，将所有都尽收眼底。试问在当时的国家之中，有谁能不为此而折服？这种表现手法渲染出的气氛根本就无法抵抗。
当然，我们同样不能忽视细节，这里可以看到门楣部分的精工细雕，辅承着上方威严肃穆的四面佛而立于此。不得不感慨这位神王对于自己威严权力的把控。
静观佛面，这神秘的笑容可谓深邃。根据工匠的手艺不同，面容多少有一些微妙的差异，我则在不停的寻找更加美的面容，极致的安详如同真将佛面雕刻而出。而几乎是艺术品般的这些佛面让我连连感慨。
虽然有一些残破，但是依旧可以看到门眉部分这些细致的雕刻让人不禁感慨万千。千年之久，他们是用如何的虔诚之心去篆刻出如此出神入化的浮雕的。
在中心塔的下方，环形保留着一圈柱廊，而墙面的浮雕一点都没有怠慢的体现着神王的奢华与富饶。
在这美的神秘的气氛下，我们来八卦一下这位神王：闍耶跋摩七世。1177年，占族起义，袭击了高棉王朝国度吴哥，他们用水路进攻的奇袭让高棉人完全没有防备而受敌大败，占族占领吴哥，焚烧城市，掠夺财富，这种标准历史剧的事情在世界各地都发生着。而1181年，也就是占族占领吴哥的四年后，闍耶跋摩七世率兵反击，一举歼灭敌军将其驱逐出境，并夺回了吴哥城。
而生于1125年的神王在登基时已然是一位年逾55岁的老人。在他成为神王之前，已经看到了太多世间之事，他看到了苏利耶跋摩二世所拥有的鼎盛时期，看到了吴哥窟的兴建，也看到了各地的叛乱，外族的入侵与劫掠。看到过满目疮痍的吴哥王朝，同样看到了吴哥的重建。看到了复仇的怒火，看到了死亡的无奈。无法想象在登基的那一刻，这位传奇一样的人物是怎样的一种心情。
而作为一脉相承的吴哥王朝崇尚的印度教，却多少已经无法再信服与人民，这动荡的局面之下，这位并没有因身为长子而继承皇权，也并没有因为是王族而从弟弟手中继承王位，经历无数生死，等待争斗，背叛复仇，侵略抵抗，衰落兴盛，耻辱荣耀的神王，将吴哥的信仰完全改变，从他登基开始，吴哥的主要信仰皈依为大乘佛教。这也就是为何在林立的印度教寺庙中，突然大批量出现佛教寺庙的缘故。
作为传奇，闍耶跋摩七世活了90岁，这使得他纵然登基时已经年纪不小，却依旧统治吴哥接近40年。在这期间，他以巴芳寺为中心，大规模的兴建庙宇。巴芳寺是被占族所毁灭的寺庙，于是在战略方面有所考虑的神王兴建了吴哥王城，拥有围墙以及宽阔的护城河。为其父亲修建圣剑寺，纪念其母亲修建了塔布隆寺，为臣民百姓祈祷而修筑的盘蛇寺，而最后为了他自己，重新修筑了巴戎寺，这也是吴哥之中唯一一座大乘佛教国寺。
在班迭哥迪，班迭奇马，塔萨，柏威夏的圣剑寺这些众多寺庙的修筑之后，这位修筑最多寺庙的神王最终将四面佛这般代表着自己统治由代表了自己信仰的设计在巴戎寺中发挥到了极致。作为闍耶跋摩七世在位末期时所修筑的寺庙，巴戎寺将所有吴哥寺庙中拥有的精湛技艺，建筑特色，隐喻造诣，全部运用在一起。
所以，在这里，你能看到比拟吴哥窟或者更胜之的浮雕画廊，每一个细节都精美绝伦。
包括空间的运用，光影的运用，都达到了前所未有的高度。
可以吧细节放大到如此，都完全不失精致，这对于宏大的寺庙而言，是相当困难的。
于是，我们在巴戎寺之中，没有了之前印度教中所表现出的永无止境的斗争与较量，没有了破坏与重建世界的宏观世界，没有了那些完全征服者或者金字塔之巅的威压与傲慢。在这里，你所体会到的，是佛教之中的淡薄与宁静，是对于一切的包容，是对于生命而言恒远之极的安然自若。大概因为如此，所以巴戎寺，是我最为喜爱的吴哥寺庙。
我想作为一个在当时那个年代中活到90多岁的神王，无论精神状态还是心态都是一种颇为值得人崇敬的。在两次放弃王权后，在国家陷入危难之中毅然决然扛起重整帝国兴盛之旗时，而后将本应该陷入末期的吴哥王朝又一次推向了繁荣，哪怕只是昙花一现。这都是无法言喻的能力。这位神王执政由1181年-1201年？（资料有一些不统一意见，在下也不太确认结束的时间）直至1219年去世。这辉煌的一生如同传奇一般，令人敬佩。
回到建筑本身，巴戎寺的首层环绕浮雕，精美绝伦是当然的。简单一个角度也能看出多么精湛了吧。11000个人物在长达1200米的画卷长廊之中。而更有趣的是，这里摒弃了只有神话传说的过往浮雕内容，而加入了日常生产劳动以及集市贸易的生活图景。这也更加的贴合了人民群众。
古老的寺庙，残败的石墙，破碎的中心塔顶，晨光的浓郁，根本走不动路。
当我们最后一次踏入巴戎寺时，终于是从东侧正门进入了，背后墙壁依稀可见的是浮雕部分，而前面这位站立在寺庙之前的石制守卫如同圣剑寺一般残破不堪。看得出是同时期所制作的风格。
仙女作为吴哥窟最为普遍的浮雕装饰造型，确实姿态优雅且衣着纹路都可以分清。
当时强烈的阳光之下效果并不是非常的好，不过柱子部分形成的光影效果却有点意思。
少了一块的关系这位佛面感觉上有一些严肃，嘴角的翘起不在了就变成了另外一幅脸庞=W=
色彩斑斓的画框延伸至远处，在不断腐朽与光线强烈的对比下突然色彩对比美的不行，也是神奇~
最为巴戎寺的最终部分，还是心存喜好的放自己喜欢的天色吧=W=
这里并不是最为有名的地方，而这里也并不大到足以容纳许多游客，反之它多少有一些拥挤，尤其在人群过多是的第三层部分。但是作为我所认为艺术成分最高的巅峰之作，这里的典雅是不可比拟的。大概是信仰不同的关系，整体寺庙给人的感觉也多少会有一些微妙的变化。而从这种变化之中所引出的故事种种，还值得慢慢品味细究。无奈停留时间并非足够长，运气也没有足够好，可以拍到这些图片的自己已经非常的满足，而关于吴哥的种种则希望各位看官亲自去体会，方可知其玄妙之处。寺庙建筑不亲身其中，无法体会到他所带来的震撼。
用吴哥窟的一张剪影，作为全部篇章的结尾或许是再好不过了。在来到柬埔寨的最初，我并没有抱着多大的希望，只是准备了一趟休闲的游览，谁知来到吴哥窟后，就又变成了暴走的模式。可惜时间永远不够，我没办法驻足几日观察天象来计算拍出某种气氛，说到底自己不过是一介游客，旅途匆匆，稍作停留已然不易。在这里我和朋友几乎天天都保持着早起的好习惯，只为了能再多一次看看那美轮美奂的画面。无论如何，继续收拾起行囊，在总结过后，就是新的出发点。=W=多谢各位细心观赏看到这里。以上~！
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