【旅行的意义】 -卢克索的渡船-

卡尔纳克神庙（Temple of Karnak）在之前的单独篇章中有介绍过，第一次来到卢克索主要时间也都在这里，因为它实在是美的离谱，大的夸张。被称为卡纳克，实则是一个庞大的建筑群，早期已有建筑，后中王朝（20th BC）开始尊为主神并开始扩建，经历了近2000年，直至托勒密时期（2-3th BC）为止，它一直在不停的扩张，重建，翻修，如今大部分的建筑主体来源于新王朝时期，其对阿蒙神的崇拜形成了长久且完善的体系，毫无疑问它实在是太震撼人心了。没有人可以抵抗的住这里柱廊大厅恐怖的压迫感，也不可能不去赞叹那些恢弘庞大的史实壁画，美丽的曲线，精致的浮雕，当然了，由于庞大的体量，第一次来时我只走了主轴线的部分，已然花去了不少时间，毕竟一路都在感慨。这次将整个区域大致都走了一圈，依旧伴随着连连的“wo艹”“NB”等万用词汇的惊呼。哎，看淡了，总而言之就是在卡尔纳克神庙群面前，其余不少神庙都只算小打小闹罢了= =

在帝王谷的众多法老陵墓中，塞提一世（Seti I）的陵墓毫无疑问是最华丽最精美的，KV17是它的代号。帝王谷毕竟是卢克索的重要景点之一，门票是包含几座很精彩的陵墓的，但是有几座陵墓是需要单独付费的，其中最贵的一座就是塞提一世这个= =……第一次来时没有时间细品，这次同行的朋友也表示略贵且看过了3D纯享版后已知足，我的概念则是来都来了不看看真的多遗憾啊= =贵就少吃顿饭呗（它值好几顿饭tnnd）！于是最终还是买票进来了，有趣的是，买票进来后遇到的大部分游客……是国人hhh~或许都是有种和我相似的心态吧。结论是塞提一世的陵墓华丽程度绝对无需质疑，可看的细节和内容也多到离谱，虽然其中原本储存的宝藏早已搬空，但仅是壁画浮雕这部分就真的看到令人满足的地步。这次来之前我也算稍微做了一点点古埃及图案寓意的功课，所以稍微能看懂那么一点点，个人感觉做一点功课来看绝对是物超所值的快乐。不过，它依旧很贵，虽值得参观，但还是需要根据自己的情况而定，是否有进来参观的必要0 0~

在卢克索老城区距离尼罗河很近的地方，伫立着修建于公元前1400年左右的卢克索神庙（Luxor Temple）有趣的是，这座神庙它一直在这里，中世纪时期这里的居民都毫无压力的与其并存，而它则被长久的生活杂物与建筑瓦砾等物品几乎掩埋（据说存有一个近15米高的人造山丘形态- -+），并不像大部分神庙那样因太过年代久远而被沙土尘埃覆盖，是有那么一点点离谱= =+这座神庙不同于供奉神祇与神化法老的功能，它的作用是致力于王权的回归，所以卢克索神庙更多的功能是埃及法老的加冕之地。它的体量不大，尤其是隔壁不远处就是卡尔纳克神庙这种怪物级体量的对比下，门口原来有两个方尖碑作为隆重的装饰，现在只剩一个，另外一个被搬去了巴黎，装饰在协和广场上= =……虽然在早期埃及考古学部分欧洲的前辈们做了巨大的努力，但是也真的搬走了不少东西呢^-^~anyway，卢克索神庙同样是美丽精彩的，小巧的体量与历经变革的内部空间，形成了颇为独特的质感，待文内再好好描（tu）述（cao）吧。

当然，帝王谷的精彩确实是难以言喻的，哪怕几乎所有的帝王谷出土珍宝都已运至博物馆内保存，它依旧拥有令人着迷至深的浮雕和壁画作品。这些艺术品最值得珍惜的是它位于原址。我之前也提到过，我在博物馆中曾经看过许多埃及的文物，精美绝伦，魅力四射，然而总感觉缺少一些什么，当我来到埃及，才发觉它们在原本应该在的位置时是多么的令人震撼，甚至望而生畏。对，美丽精致都是对艺术品的一种品赏，而震撼人心是对历史的一种敬畏，我个人的角度来讲，品赏更为平和，客观。远低于敬畏时内心的那种由内而生的崇敬。这可能是我的浅薄看法，但是我无论如何也更推荐亲自来观赏这些保留在原址的精美艺术品，哪怕它们有一定的修复，却依旧值得。

对了，卢克索的热气球也是相当的知名，能从天上来观赏那些庞大绝美的神寺当然是令人向往的……但是蛮贵，而且埃及这个国家的这类设备我真的……看着很虚= =来到这里就会知道，埃及人与古埃及早已没什么联系，如今的埃及是一个蛮荒之地，生活设施简陋，生活状态一般，当然了人家卢克索是有一天几千块rmb的高档酒店的，俺住不起俺不敢说好坏，但至少在路上和市场上来看，整体水平很差，俺不放心它们的这些老设备 0 0~虽然前面都在疯狂夸赞古埃及的辉煌，但是，一定要提醒的是，如今的埃及是一个非常狡诈的国家，它们非常的单纯，只想着怎么骗钱，每一个和国外游客搭话的人都是这个心思，所以旅行期间，不担心行程的情况下，心是真的很累= =我记得在开罗那篇也吐槽过，Emmmm可以了，说到此，确实挺想坐上去看看的Orz~可恶好贵啊~

虽然上一次来卡尔纳克有点匆忙，但遇到的是下午黄金时段，光线美丽，这次补充内容就是普通的白日，如果喜欢可以补一下上次的图，结合空间描述看看hhh~ok，卡尔纳克神庙，公元前2000开始建设，考古遗迹则更久，如今保留的建筑主要来自于中王朝至希腊罗马时期，历经千年建设后的形成的世界最大神庙群，美得离谱，我能蹲里面待一天的那种~北门前立着众多公羊卧像，密集度更高一些，而另一侧的西门则有一条通往卢克索神庙的游行古道，道路两侧同样装饰着这类雕塑，数量极大，不过是斯芬克斯形象居多，即狮身人面像形态。在我第一次来时它未开放，而这次貌似看到有人在走，说不定已经可以游览了~吧= =？有点摸不透埃及这个开放程度界定……背后的就是如今进入卡尔纳克神庙的入口，第一塔楼。这部分是整个建筑最晚建造的一座塔楼，从未完工，考古学家认为此处应该有一个更早的塔楼建筑，而这个是取代年久失修的上一座的替代品，建造年代是公元前380年左右。

这个立牌浮雕之前没有注意到，也可能是后来修复过程中又送回原址的一些保留物，毕竟卡尔纳克的物品数量实在是太大了，光破损的神像雕塑就能铺满建筑群中一块非常大的空白区域= =……

不得不说，这个设计非常的好，尤其是在埃及这个圣文规整形态稳定，皇牌设计感舒适，符合强迫症质感的状态下，用阳光来描绘这些内容，绝，阿蒙神为古埃及法老们正名！十分优秀~！

柱厅，上次就赞美过了，这次继续！这每一个直径都超过3米的巨型柱子足足有134个！这一部分真的是压迫感max，关键这每一个柱子都装饰满精美的浮雕，四周的围墙也都是巨大的浮雕作品，主要建造的年代是塞提一世与拉美西斯二世在位期间，描述的也是这两位法老的事迹。与上次不同的是，这次在东南方向的一部分柱子顶部增加了雨棚顶，应该是为了保护这些精美的艺术品吧，可以看到底层的浮雕人物就已经是真人比例了，上层巨大的人物形象可能有2-3人的高度，这个大厅真的是……唯有身临其中方能感受它那无与伦比的壮美。

阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）的立像，创作于公元前1390-1352年。开始吐槽一波吧，我是夜场和朋友先来探了探路，整个观感非常不错，于是决定再刷一次，门口的工作人员仿佛认出了我，便热情的说要给我介绍一下博物馆，秉持着埃及人没有白给的好处的原则，我表示那我看看你要怎么给我介绍，他硬邀请我来到这尊雕塑旁边的一个夫妻像旁，翻过栏杆让我过去看雕塑背后，我表示这= =……他说ok没问题，好那我看看，雕塑的背后能看到法老的手在后方搭在王后的肩膀后方，确实是一个很妙的细节，我连连称赞，而他这时就开始等我给他小费了。对，埃及人哪怕不懂英文也会说小费这个词……但他没直接提，我则一直夸赞并激情拍着雕塑，完全没理会他，在我身边坐了近5min左右看我没啥表示，默默离开了~其实你要是一个付费的项目，给你介绍这些博物馆珍品不为人知的细节和巧思，我说不定是愿意花这个钱的，但是这种纯纯的恶心手段，至少对我来讲是不管用的……

卢克索神庙的建造时间比卡尔纳克神庙建筑群要年轻一些，它始于上文提到的阿蒙霍特普三世时期，由著名的拉美西斯二世扩建至如今规模，不同于卡尔纳克那种巨大且密集占据整个厅室的柱廊，由两排高柱导向的是一个稍微空旷的中心广场区域，整个区域由74根带有花苞柱头的立柱围绕而成。

如果细看，在后殿已经破损的墙面上，还依稀可见圣人像的存在，罗马时期这部分被改成供奉罗马皇帝的主题，这里的柱子被拆去，换成了科林斯柱式，如今还保留着类似神龛的部分。神奇是这里曾经被亚历山大大帝占领后，这位大帝用埃及的手法将自己描绘成了阿蒙神的使者，仿造早年的壁画风格重新立起了新的壁画，如今还保留在后殿中，不过后殿非常狭窄而且光线极为不好，拍照就有点尴尬了，亲自看到时值得注意~

在阿蒙霍特普三世柱廊（高耸柱廊部分）装饰着几尊破损的小雕塑，最早放在这里的是阿蒙神与穆特神的雕像，也是图中这个，虽然穆特神的部分已经残破不堪，但是搭配场景后的质感依旧让人心生敬仰。后来对面也放了一对雕塑，是图特卡蒙与其妻子安赫塞纳蒙的雕塑，有趣的是这位年少就逝去的法老在早年间名气极低，根本无法和拉二这种超级法老相提并论，直至20世纪初他完整保留下来的墓穴成为了埃及最有名最闪耀的法老，世事弄人啊，显摆王都甘拜下风了= =~

嗯，稍有一点怨念的热气球，太贵了太贵了~

曼农巨像，好久不见还是那么的酷啊~原为阿蒙霍特普三世巨大葬仪殿的第一塔楼前法老模样的巨型雕塑，如今经历了千年历史，最大的葬仪殿早已消散于历史长河中，而曼农巨像却一直保留在此，原本的一对是一模一样的，现在则斑驳至极，这尊还好一点，另外一尊的上半身几乎只剩石块。如今想来也是神奇，无论水患还是战争亦或者是宗教转换，它们就突兀的伫立在这里几千年（3000年多年啊！！）这次来看到了新的部分正在逐渐修复，这两尊身后的地方又有两尊正在重新树立起来，随后可能会有共8尊类似的巨像被立在过去葬仪殿的轴线上，希望立起来后还有机会再来看看~

提到哈特神庙，就一定需要提一下它的重要灵感来源—门图霍普特二世（Mentuhotep II）的葬仪殿。这位中王朝的首位法老生活于公元前2000年左右，他是第一位将葬仪殿概念引入法老传统中的开拓者，简单来说，过往神庙主要祭祀的是各位主神，而葬仪殿是将逝去的法老列入神位的概念，与神一起被供奉。而这位法老的葬仪殿原址就位于哈特神庙附近，建造模式同样以平台推进的结构而建，不过最上层的设计是顶一个金字塔形的屋盖，可惜，承重无法自洽，于是变成了二层平台式神庙。这几乎就成了哈特神庙的原始模样~

这座葬仪殿也经历了许多波折，最有名的就是图特摩斯三世继任法老后的第42年，也就是哈特离世第20年，突然开始大力的抹去关于哈特谢普苏特的记录，包括文字，雕塑等等，虽然只是轰轰烈烈的持续了两年，在阿蒙霍特普二世继位后就停止了这场运动，但是多少也给神庙带来了不少无妄之灾。紧接着就是著名的阿肯那顿改变立法神位的运动，神庙继续遭到了一定程度的破坏，后遇地震损毁，在托勒密时期得到了一定的修复，6-8世纪这里建起了一座科普特风格的修道院，遗迹持续延续了许久，再次进入现代人眼中的记录就要到18世纪开始的考古风潮了。后期进入20世纪开始考古挖掘与修复，我第一次来卢克索的时候它在修复状态关闭，2023年3月终于重新对公众开放~！可喜可贺赶上了~

细致的浮雕真的很值得赞美，左侧手持复活钥匙的形象大概率是一位法老，又或者是奥西里斯？右侧的红色浮雕人物中，胸前的美丽翅膀恐怖的细节令人佩服。

整个陵墓包括其他的那些，都拥有极为细致的篆刻象形文字或圣文字，这给后来破译后古埃及的历史提供了相当丰富的素材，也是如今虽然距离古埃及历史相当久远却对他们历史进程有明确脉络甚至知道他们很多故事的原因。那么破译文字的关键点是什么呢？稍微了解历史的朋友们定会释然一笑~大英博物馆中那个被埃及索要归还的镇馆之宝—罗塞塔石碑。

KV6是拉美西斯九世的陵寝，从未完工，然而他在位时间有19年之久，是埃及第二十王朝中第三长的法老，所以未完工就很神奇，不过也侧面的说明了当时的皇权已然不再稳固，或者经济状态并不太好了。壁画同样颇为精彩，但是保存状况稍差一些，依稀可见顶部的努特，我一直很喜欢努特吞日这个故事就是了~这座墓地同样在很早之前就已经开放参观，毕竟排第六hhh~（KV是帝王谷简称，数字是顺序，一般来讲是发现的序号，比如KV2在早期游记中被列为墓地B）同样有不少涂鸦作品，而拉九的木乃伊则是在1881年代尔巴赫里藏匿点（DB320）中发现的~这位生前惩戒了不少盗墓贼的法老，最终也未能逃过被盗墓的宿命……

第一庭院有些不同，本文第六张图中的也是这个庭院的部分，那个是左侧立柱的概览图，而这张图中是右侧柱廊。右侧是拉三模仿冥王奥西里斯的形态的巨大雕像，伴随着脚边站立着的家人，以及厚重的方柱，柱后的墙面则是拉三的一些历史功绩的浮雕，在哈布城中，可以有直观的感受，就是浮雕的刻痕很深，甚至有种用力过度的感觉，这和其他神殿中的那种丝滑柔和的质感形成了很大的对比，可能是审美的方式变了吧，时代总是在推进hhh~而庭院左侧则是只有圆柱，并且背后的墙面上还包含了一个开门和一个大开窗，原始建筑中这部分是一个娱乐场所，而左侧可进入宫殿的另外一部分，所以在外即可欣赏娱乐场所上的一切，设计很合理。哈布城之所以叫城，规模庞大是一个因素，另外就是它包含了许多功能，其中当然有起居住宿的部分。

刻痕非常的深，与其他神庙区别蛮大。印象也更深刻了一些hhhh~

不用怀疑，巨大的体量并没有让细节丢失，甚至会放大细节的恐怖度，整个哈布城也是因为这些巨大的深刻的甚至明艳颜色依旧保留的浮雕成为了埃及十大神庙之一的存在。尤其是后面接近结尾的殿宇，颜色残留度很高，明艳的蓝色天空以及鲜艳的红色旗帜装饰都还是明显的展示在外的，岁月仿佛走了但是并没有太久的样子，着实是相当的令人感慨的！

埃及的雕塑，就需要搭配埃及的神庙才是最佳的展示空间！！这我一定要重点咆哮一下！！

哈布城近代最早的文献记录是19世纪初，随后著名的圣文破译者商博良在此停留2.5周进行研究科考，19世纪中叶埃及文物局修复并改建了当时稍显混乱居住着各式各样人士的神庙，在清理过程中第二庭院中宏大的拜占庭教堂在未留下任何记录的情况下被毁，一些历史中神奇的宗教与建筑融合的例子不复存在。较为正规的科考发掘来自于20世纪初的芝加哥大学东方学院，自那时起有序且漫长的对铭文浮雕拍摄以及记录便一直维系着。教堂后殿也曾拥有一个庞大规模的柱厅，但是在某次地震中被损毁，如今仅剩柱基保留，颇为可惜。不过哈布城依旧是值得游览的地方，它美妙的浮雕看得让人不愿离开，后殿一些小神殿中依旧有颜色明艳让人难忘的祭祀图案壁画，实在是回味无穷。

可以说是非常经典的一个场景，但是华丽一些，白色的毫无疑问是冥王奥西里斯，深厚的女子是爱与欢乐之神哈索尔女神，而最右侧的是法老的保护神荷鲁斯，中间身着华贵的便是塞提一世，皇牌显示身份，三位大佬引导其重生复活之路。

这里要另外提一下的是，最早开启这座墓地的是1817年的乔瓦尼-贝尔佐尼（Giovanni Belzoni），这位是早期较为有名的埃及探险家，身世可以说和考古没啥关系，但是机缘巧合下变成了考古先驱= =，清理了阿布辛贝神庙当年门口堆积的沙子，将重七吨的拉美西斯二世像运回英国，如今大英博物馆最显著位置的那个拉二就是他带回去的，第一个进入哈夫拉金字塔的人还留下了一行签名，发现并记录了塞提一世墓，顺路搬走了塞提一世绝美石棺，有趣的就是石棺，原本计划卖给大英博物馆，但其拒绝支付2000英镑的费用，转头卖给了古董爱好者约翰-索恩爵士，现今依旧在索恩爵士故居的博物馆内作为镇馆之宝留存展示，提到这个就是要夸赞一下那个石棺，通体雪花石膏整体雕刻，白色基底，雕琢精美的纹路在内部有光线的情况下外部甚至能看到光纤脉络（据说）就基本是我在各路埃及博物馆中见到的最美丽的一个石棺无误了~没眼光的大英博物馆啊！不过话说回来，这位所谓的考古学家（文物贩子）掠夺性的挖掘也给这座墓地带来了一些灾害，Emmmm，让一个没有考古背景知识的人率队前来本身就是一个错误，哎，后人只能一声叹气。

塞提一世墓室下方的这部分相当的大，而且内容也是相当的多，完成度呢相当的高，当然了相对来讲价格也是相当的贵= =但是好玩的事情不止于此，让我们来激情吐槽埃及人，在这座陵墓下方区域是常驻一位管理员的，典型埃及人形象，然后如我们所料，已经花了大价钱来到这个位置后，依旧有两个小厅是被木栏隔开禁止进入的，怎么进入呢那当然是给小费啦，tips传统根深蒂固，这些人的脑子里只有这个英文词可以用。遵循传统，不坚决不给，爱谁给谁给，垃圾。回到之前那句话就是，不花钱不舒服，花了钱也不舒服，埃及人，让你体会到花钱后依旧存在的无语感。

既然来了，也需要把3次票都用掉，于是继续前进，KV16，拉美西斯一世也就是塞提一世的父亲所安葬的陵墓，同样是由贝尔佐尼发现。因为之前提到的拉一在位时间短，且原本为自己修建的墓地因变成法老被弃用只得重新再开一个，导致他的陵墓并不大，全长仅29米。不过内容部分毕竟也还是法老，精致度还不错~在拉一的木乃伊被移走后整个墓室被封闭且大概是小的关系吧并没有被发现，壁画保存的相当不错，色彩鲜亮明艳。

石棺依旧保存在此，由红色石英岩打造，墓室只有一间主要的房间，虽然有侧室，但是都并不大。图中的是凯不利（圣甲虫神）被细分为早晨的太阳，象征日出和再生。

其中比较有名的一幅壁画大概就是这张奥西里斯了，其实这位是已经成为奥西里斯形态的拉美西斯一世，其站在波浪形的蛇身上，变成了“冥界”形态。而站在它面前的蛇是梅塞雷特，而身后的公羊头神则是代表阿努比斯，举起双手搭在拉一身后肩膀上，脚踩花瓶，这个仪式由阿努比斯主持的状态。拉一的木乃伊倒是经历了相当波折的旅程，早期被转移至别的皇家藏匿点后，被拉苏尔家族盗走贩卖，1860年就被送往了北美，以“埃及王子”身份在尼亚加拉瀑布博物馆展览了130多年（因为双手交叉是皇家身份象征）。后在1999被卖给佐治亚州亚特兰大埃默里大学博物馆，随后身份在此得到确认，在2003年10月24日被正式送回埃及，现保存在卢克索博物馆中。