【旅行的意义】-托莱多的神光-

开篇点题，托莱多主教堂的这束光线，不得不说我当时虽早有耳闻，实际见到这个画面的时候也惊呼NB= =+毕竟绝大部分的教堂都在试图充分的利用阳光来让室内更为明亮神圣，这里却少有的以直接引取自然光且无彩窗滤镜的情况下就达到了此目的，令我鼓掌佩服~这里就要再次提到西班牙的大教堂都很有自己的独特调性，与意大利相对传统的方式不同，摩尔人的影响还是不小的吧~anyway这座教堂应该是这篇啰嗦最多的内容，就暂且待我后面慢慢罗嗦吧。

托莱多被称为“三文化之城”（la ciudad de las tres culturas）百年间的不同所属让这座城市在多种宗教体系之间获得了某种平衡的感觉……图中的埃尔特兰西托犹太教堂（La sinagoga del Tránsito）就是处于老城中的犹太教会堂，始建于14世纪的老建筑拥有浓郁的穆德哈尔风格装饰，20世纪中叶这里被用作博物馆使用，当然博物馆中的内容还是以保护西班牙犹太教文化遗产为主，不时还有些临时的展览，我遇到了一个较为当代的人像画家的特展，不同于很多当代俺着实不理解的东西，这个画家的人物相当柔和真实，属于我比较喜欢的那类，所以印象还不错就是了~

直译为托莱多大教堂的透明礼拜堂（Transparente de la catedral de Toledo）就是神光所笼罩的正面雕塑群的专属名称，它与图1中神圣的光线部分组成了完整的礼拜堂体系，而完成这部分设计建造的建筑师纳尔西索-托梅（Narciso Tomé）也因此留名于世，依大主教迭戈-阿斯托加-塞斯佩德斯（Diego de Astorga y Céspedes）的委托制作于1721-1732年间，大主教也安葬在了这片华丽至极的雕塑群最下方的石棺中。作为紧贴主祭坛后殿的部分，梅托将后殿拱廊的一部分（两柱间的区域）融于整个礼拜堂的效果中，与几位儿子共同打造出了一片被称为楚里格雷斯科风格（Churrigueresco）的西班牙巴洛克圣殿，也因其结合了空间，光线，布局等等诸多元素的设计方式，通常被认为非单纯的雕塑作品而是完整一体的建筑形态。Transparente这个词翻译成“透明”我的理解更接近于“容易被人所知的”这个引申意，就是对宗教观念的虔诚显而易见的态度，以如此隐晦抽象却很趣味性的方式命名，颇有些大道至简的效果，让我更为赞叹。

这个巨大的老城区中必然含有众多有趣的宗教类建筑，圣若望皇家修道院（Monasterio de San Juan de los Reyes）在我xhs连载教堂的第二期就展示了……不过当时刚开始连载还没确定风格，没写什么内容，在这里补一下也不错……（东西多又乱又难整理，佛了）这座教堂原本是阿拉贡国王斐迪南二世与卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世纪念儿子诞生以及托罗战役胜利而建，原计划中他们将葬于此，所以修建的方案中非常华丽，结果是新的战役后他们征服了更诱人的格拉纳达，并选择葬在了那边……Emmm虽然基础华丽但又不那么华丽了，他们所处的年代是15世纪末，运用了卡斯蒂利亚晚期哥特风，这个在西班牙篇介绍过了。虽然并未按照原计划使用，但是这座修道院的规格还是颇高的，我来时这里正在进行军官的婚礼，还挺隆重。

整个托莱多老城区被塔霍河三面环绕，又处于高地，可谓是天然的堡垒城池最佳属地，在老城的东西两侧入口处均设有塔桥，图中的是位于东侧的阿尔坎塔拉桥（Puente de Alcántara）阿尔坎塔拉这个词的意思是拱门，大概就是入城的大门的含义吧~古罗马时期这座桥就应该已经有修建记录，10世纪时受损，13世纪时洪水彻底破坏，后重建，双王时代（上面提到的国王与女王时期）重新装饰并加上了他们的徽章，1721年塔楼破败被巴洛克风格的凯旋门取代。这里是长久以来入城的少数入口之一，感觉这座老城能很好地保留下来也亏了这强大的防御力，当然了，内战不在讨论范围内……= =

白色圣玛丽亚犹太教堂（Sinagoga de Santa María La Blanca）同样是老城区中的一抹异色，如今的教堂已然是天主教派麾下的建筑，不过并不作为礼拜场所，它曾经所属的犹太教，并且是最早的此教派教堂之一，始建于1180年，当然现在的建筑进行了较大的修缮，穆德哈尔风格主要留存的是柱廊的形态和一些祭坛位置的摆设，进这里第一反应就是科尔多瓦大教堂的调性……而且它也确实是19世纪欧美州犹太教堂的重要参考范本之一。

看主教堂的华美钟楼比较好的视觉效果肯定还是远眺了，可以发现有两座完全不同风格的塔楼，高耸的是由建筑师阿尔瓦尔-马丁内斯（Alvar Martínez）设计建造于1425年的哥特式塔楼，高达92米，上层颇具装饰性的结构类似于佛兰芒风格的部分由布鲁塞尔大师哈尼肯（Hanequin de Bruselas）完成。这两位也参与了教堂中不少部分的建设。比较矮小的那座是因为原本想要建塔时发现地基无法承受塔楼的重量转而改建成了圣体礼拜堂，也称为摩扎拉伯礼拜堂，这里是一个早期西班牙罗马时期礼仪的礼拜场所，而这种礼拜方式几乎已经消失，仿佛仅剩6座此类礼拜场所还在使用。现存八角形穹顶是由曼努埃尔-西奥托科普里（Jorge Manuel Theotocópuli）设计建造于17世纪，这位是大师格列柯的独子~也是一位画家，画风和他爹非常之相似。

虽然但是，新的一日就变成了较为正常的旅行路线，优先去的是较为远的城区，长长的窄街接二连三，视野其实也比较局限，唯有这种突然出现的美丽钟楼能让我很好的做到定位工作，感谢钟楼。也能看到街道中不少有趣的老宅子也拥有很古色古香的立面，算是走起来能稍微欣赏欣赏的感觉了。

第一个抵达的当然是格列柯美术馆（The El Greco Museum）了~称作故居，但却是1911年才开放的，虽然格列柯在托莱多居住直至去世，但是这个16世纪带庭院的房屋并不是他真正的故居，这里有不少大师晚期的作品，也会有些特展，我遇到的是索罗拉的小展，倒也不错~这里的收藏比较有名的是格列柯绘制的13幅基督与门徒的系列画作，还有就是他的儿子与弟子的一些画作，有趣的是这里最初被称为希腊艺术博物馆，因为格列柯是希腊裔画家，所以这里还收藏了一些其他源自希腊画作，只不过大师过于出名便逐渐成为了格列柯美术馆，这个建立时间也很值得玩味，早年大师并非多么出名，直至19世纪末各类现代著名的个性画风逐渐形成并崭露头角后，人们才发现这位16世纪的画家的画作居然有着超越时代般的风格……也被认定为表现主义与立体主义的先驱而逐渐开始备受推崇，纵观整个文艺复兴时期的画作，没有一个画家如格列柯一样作画，所以他并非某种流派的衍生，是完全独特的唯一的存在。

圣托梅教堂（Iglesia de Santo Tomé）就在大师美术馆的旁边，建筑建于12世纪，14世纪奥尔加斯家族出资重建了它，宣礼塔也改为穆德哈尔风格的钟楼，而如今它的无原罪礼拜堂中陈列的《奥尔加斯伯爵的葬礼》毫无疑问是格列柯极为震撼人心的祭坛画作。4.8m x 3.6m的巨大尺寸，以及从未被改变的原址位置，更是相当令人敬佩。画面分为上下，下是凡间，也就是伯爵的葬礼，搀扶领主的是圣斯蒂芬与圣奥古斯丁，圣人专程来扶着也是面子很大，前面的孩童看着画面外，指着逝去的领主。随后是一群骑士，他们神色各异，有关注葬礼的，有看向外侧的，更有看向天空仿佛在思考是否真的可以进入天堂的，背对我们的是神父，可以判断他是这幅画的委托人，画作开始时距离伯爵贡萨罗-鲁伊斯-德-托莱多去世已过去近200年，所以这个过程已经被描述为传说，画家就是将这个传说绘制了出来。上层就不介绍了传统飞升布局，只是个性化的画面安排非常的格列柯就是了~

画作的趣闻不少：比如为何时隔百年绘制的问题，领主在世时供奉资助了教区并让居民遵守供奉教区的约定，去世留下遗言表述了希望安葬的画面，然而百年后约定逐渐违背遵守，神父安德烈斯-鲁伊斯-德-马德里发现居民并未遵守诺言供奉教区，用契约提诉并赢得赔偿，为了纪念领主（上天）的恩赐就邀请格列柯绘制了这幅画作。格列柯完成时的估价是1200杜卡特，教区觉得太贵重新叫别的画家来估计，其他画家给出了1700杜卡特的估价，教区火速滑跪付了1200杜卡特= =+大师为人很是实诚啊……描绘的领主身穿华丽的铠甲，仿佛在战场中离世被奉为英雄的画面，实际中领主其实是谦逊的裹着乞丐修行服安葬。整个画面紧凑，气势滂沱，给人一种气氛渲染到位让人不得不肃穆的调调，而我拿手机拍时，骑士们的脸均被判断为人脸自动对焦了……可见格列柯的功力之深hhh~anyway，这个小小的礼拜堂需要单独买票，我个人更推荐几个小景点的套票比较方便~

埃尔特兰西托犹太教堂就在格列柯美术馆南侧一点，又称塞缪尔-哈莱维犹太教堂（sinagoga de Samuel ha-Leví），塞缪尔就是这座教堂的设计建造者，始建于14世纪，由佩德罗一世国王赞助修建。对于西班牙独特的穆德哈尔风格而言，原本在这个时期是禁止建造犹太教堂的，佩德罗一世为了感谢当地犹太人在收复城市的战役中所表现出的支持与忠诚，特别破例而建。城市的西南侧这个区域被列为犹太教的生活地，并具有独立的财政，司法权，虽然效忠于国王，但因其影响力，一些犹太人在此时期得宫廷中担任要职，并保护了这个区域的宗教地位。因此地的多宗教体系，建筑中包含了基督教与犹太教元素，当然装饰功能最有力的还是伊斯兰文化特色，这主墙面保留下的纹路一眼伊斯兰调调……

丹尼尔-金特罗（Daniel Quintero）是西班牙当代画家，其人像多运用鲜艳的纯色铺垫，加上较为逼真的脸部描写与稍显现代流派的躯干及周边描绘，风格还蛮独特，古典中带着当代，我个人觉得蛮好。这幅画是搭配这座博物馆专门制作的（应该是）画中的人物是前面提到的塞缪尔，对，11世纪的人物，因为是这座建筑的古老建造者，整幅画作完成度更高，细节也更为丰富，多少有些纪念的意为。查了一下保留在此的几幅画作都是一个特展中的留存，特展的题目就是“隐藏的记忆”，悼念过去那些试图被隐藏却残留至今的历史残骸。从我个人的角度理解是对于西班牙过往多重宗教文化的一种重新审视，搭配这样的画风多少有些意思，可以看到打光也颇为舒适，在小博物馆中我觉得它值得驻足。

白色圣玛丽亚犹太教堂直译是圣玛丽亚-拉-布兰卡（Santa María la Blanca），区域当然也是位于老犹太区，距离上述几个景点近的两步就到，看来这个区域对于游客来讲非常的友好hhh~不过从客观角度来看，这座建筑会显得很寡淡，究其原因……有些修缮的锅吧，虽然原始教堂可能就是如此的风格，白色墙面白色柱，搭配柱头与檐部的精美浮雕和高窗，一眼看去重复度很高，且缺乏直观的内容，很空，所以难免无聊。

可能现代的视效或者说网络让整个世界的神奇过载的加入了每个人脑中，让简单纯粹的视觉或者感官变得很难引起注意，每当自己被过多的信息冲击时，反而更愿意去选择简单明了的事情去专注，从另一个侧面来想或许宗教的魅力尤其是像佛教这种素雅的内容会让人静心是一个思路？不得不令人深思的有趣问题。

在整个西南区域最终（最西侧）来到的，是圣若望皇家修道院。它的本名是圣胡安-德-罗斯雷耶斯修道院（El convento de San Juan de los Reyes）由建筑师胡安-瓜斯（Juan Guas）负责修建于15世纪中后期。作为伊丽莎白哥特式风格中最珍贵的留存范例之一，它的整体建筑颇为精致，之前也提到了它原本的目的是双王的安葬处，所以可以说用了非常高的级别来建造。来到这里需要细细品味的除了教堂内部外，还有它的回廊部分，这是托莱多所留存下来的最为华丽的回廊，窗廊每根柱内侧都由精美的雕塑装饰，优雅的拱廊比例间距都让视觉舒适度极高，搭配良好的日光的话，别提多震撼了~

不过就如诸多大型老建筑一样，这个回廊是后期修复的成果。19世纪初西班牙独立战争时期修道院被炮火损毁，其中1808年12月19日的大火对回廊造成了极为严重的破坏，整个建筑也在此期间成为半荒废状态，战火无疑是破坏历史建筑最强力的武器= =+1836年宗教团体被撤销，建筑被拍卖……好在托莱多主教区将其购入并开始了它的修缮之路，不过战后需要修复的东西着实不少，所以这座建筑直至1881年才得到了重大的修缮机会，而负责这个项目的是建筑师阿图罗-梅利达-阿利纳里（Arturo Mélida y Alinari ），这位身兼雕塑家，画家等多职的建筑师拥有包括考古学家何塞-梅利达，画家恩里克-梅利达两位优秀的兄弟，并拥有传记作家胡莉娅-梅利达这样的女儿……获得过荣誉军团大十字勋章，法国科学院金奖……总而言之是位大师hhh他的雕塑作品可能更有名，塞维利亚大教堂中的哥伦布墓，以及马德里科隆广场的哥伦布纪念碑。

巨大的穹顶很符合西班牙哥特式建筑老派的特点，没有过多装饰，高耸的八角形天井搭配开窗，提供更好的光线，感觉这或许是原本设计双王陵墓放置的位置，毕竟两侧墙壁上装饰的是之前提到的双王的徽章，而那副大祭坛画其实是为圣十字医院做所后移至此的。整个建筑隆重的气氛与肃穆的质感也更倾向于原始目的，不得不说哪怕过去如此久的时间，这种设计目的依旧能传达给后世不了解具体内容的观者，设计师相当之厉害。

教堂处于老城西侧的高处，地势有些神奇所以它的立面来自于它教堂部分的侧面，看起来更像是堡垒而非教堂建筑，从老城外也能看到它的身影，多少很是伟岸，北侧的小广场是一个较为开阔的区域，图中的是意大利雕塑家尼诺-隆戈巴尔迪（Nino Longobardi）所制作的耶稣像，有意思的是它可以象征死亡，仿佛十字架上的耶稣，也可以象征重生，仿佛舒展身姿的模样（也可以象征运动，正在玩呼啦圈）当然了圆形我推测是循环的含义，因为这个圈拥有不同的形态展示，当然了如此现代的表达我个人认为是现代艺术有趣味的东西，所以我其实蛮喜欢现当代艺术中有趣的内容，甚至乐在其中，我只是不爱看垃圾。

托莱多老城区的猫猫都有一个特点，就是我对焦在脸上按下快门的瞬间一定会动……可恶……小可爱网上看了很久，我以为它要跳上去，拭目以待的等了起来，旁边路过的几位游客也注意到了它，并默默的都拿出了手机，然后，它思考了一下，走了。Emmmm~成功还好，失败那就是纯纯黑历史了……

在老城北侧一些的区域中，有一座皇家贵族少女学院（Real Colegio de Doncellas Nobles），创建于1551年，听翻译后的名字以为是什么19-20世纪的产物……= =，看大门上方的浮雕就感受到了一种正规高端的严肃感，整个建筑是一个方形带回廊的综合体，很符合对于宗教学校的刻板印象。

走不远就可以看到一个小广场，竖立着西班牙黄金时代最杰出的诗人之一加西拉索-德-拉-维加（Garcilaso de la Vega）的纪念碑。由本地雕塑家胡里奥-马丁-维达莱斯（Julio Martín de Vidales）制作于1995年。诗人手持羽毛笔，另一只手扶剑，气宇轩昂，不过我个人觉得这尊雕塑的比例可以再……斟酌一下…这位诗人同时也是一位军人，也是在战争中一马当先牺牲在了战场。生于托莱多，也葬于托莱多。

西班牙钟爱的立体祭坛画，不理解但是尊重，毕竟那些非常出圈美妙至极的哭泣圣母多半都是来自西班牙。我的不理解点在于有不少制作的人物比例相当失衡……难道这就是抽象或者超现实主义较早在西班牙扩散开来的原因之一么……Emmmm

可以看到这个老城区距离四周地势的落差有多大……而这个就是它出名的入城自动扶梯的终点站。

我个人颇为喜欢这个比萨格拉门，它分为两层建筑，外层是由敦厚的两个圆柱形城墙架着的厚重结构，而进入城门后可以看到眼前的这个景色，内层是一个双塔结构的塔楼，而中间是一个小广场，有种颇为神秘的质感。如今的城门建于16世纪，可能有更早的部分，参与这个项目的有建筑师老尼古拉斯-德-维尔加拉（Nicolás de Vergara）与其子埃尔莫索，胡安-德-贝纳维德斯（Juan de Benavides），以及最杰出的阿隆索-德-科瓦卢比亚斯（ Alonso de Covarrubias），他负责绘制了整个门体的轮廓。这座城门一直在使用，也经历了一些修缮，有趣的是，双塔后面的一部分建筑空间曾被用作市长的住所，感觉还挺好玩的。

透过古老的城门，可以看到建于1611年的星辰圣母礼拜堂（Ermita de Nuestra Señora de la Estrella）这个名字看起来就非常厉害，不过它确实很小，由之前提过的包蒂斯塔-莫内格罗主教设计。

就在这个公园正中间的位置，竖立着托莱多女性纪念碑（Monumento a la Mujer Toledana），这座纪念碑由阿尔贝托-桑切斯-佩雷斯（Alberto Sánchez Pérez）制作，并在1982年竖立于此。这位雕塑家&画家被誉为20世纪西班牙最伟大的艺术家之一，马德里索菲亚皇后博物馆门前那尊巨大的《引领西班牙人民通往星辰的道路》（The Spanish People have a Path Leading to a Star）的当代雕塑就是由他创作，然而1938年他却流亡至莫斯科担任绘画教师，直至去世。这尊雕塑是他晚期的作品，并在他去世后才立于此处，或许是纪念这位本地出生的艺术大师吧……这尊雕塑用立体切割感十足的背景来衬托前景中婉约的农妇，类似画作一样的形式展现雕塑形态，非常有质感。其实当时我只是路过，却一眼被它所吸引，在众多装饰性雕塑中仅仅只拍了它，或许是一种眼缘吧，也或者就是大师的魅力。

从比萨格拉门往城内走，在分岔路口一边可以行车，另一边则是一座古老的防御城门—太阳门（Puerta del Sol）修建于13世纪末，由圣约翰骑士团打造，毫无疑问是穆德哈尔风格的军事建筑，马蹄拱与数个装饰性盲拱让这座城门具有非常好的观赏性，门楣的浮雕中是圣伊尔德丰索在神的注视下接受神职身份并领取法衣的画面，其中浅浮雕中有日月的形态，而圆形搭配三角形我的理解是圣三位一体的含义。正巧这扇门朝向东西，而进门正朝向太阳升起的方向，也因此而得名。

这里的主殿很小，呈现不到9米的方形，保留了清真寺的特点，由四根立柱支撑的马蹄拱廊切割成九个隔间，并拥有9个设计造型略有不同的穹顶，中心穹顶由肋拱交错形成八角星芒状，最为精致。而四根立柱则呈现出西哥特风格，可能历史更为古早，铭文中记录这里同样也是改造而成，根据最新的考古结果，发现了古罗马道路与下水道，所以这个清真寺时期的建筑也可能是更早的西哥特时期教堂改建而成，这让这座建筑具有了更为悠长的历史构架。我个人觉得，它具有很不错的观赏性，无论芒星还是精美的后殿墙面，都是在验证着历史长河变迁中的一些推进着的美学，我很吃这部分，至于一些方向明确的考古……= =+并不是很care

传说中阿方索六世于1085年5月6日征服托莱多时，路过此建筑，战马突然下跪（上一期里米尼的传说记得么= =）皇帝出于好奇进入清真寺，发现光芒从墙壁中溢出，拆除墙壁后发现了一尊西哥特时期隐藏在此的基督像，底部的油灯在隐藏了近400年后依旧燃烧未熄，故此，光辉基督之名得以确认（永恒燃烧），未拆清真寺的理由也找到了（保护了基督像），皇帝也得到了威名（发现光芒），宗教也得以复兴（以前就信），一则传说四个效应，可谓了不起……而定向考古……也是指沿着这个思路发掘，那找到点什么都是可以自圆其说的……毕竟谁是主导力量，谁有话语权嘛~至于后殿至今保存着的13世纪壁画什么的，锦上添花而已~来到托莱多，如果对早期建筑有兴趣，我个人很推荐这里~

一直提的主广场，左克多佛广场（Plaza de Zocodover）是老城区一个较为开阔也相对热闹的地点，沿马路上行就会抵达。它的东侧是一座联排建筑，下方有通往城区另一侧的圣火拱门（Arco de la Sangre）从这里可以沿塞万提斯街向东直至出城。

圣十字医院，也就是圣克鲁斯博物馆的银匠风立面在之前已经看过了，而它内部的装饰同样精美绝伦。在1842年出版的旅行图册《西班牙艺术与纪念碑》（España artística y monumental）中，圣十字医院的这个美妙的楼梯部分就是被着重配图介绍的一部分（配图由风景画家赫纳罗-佩雷斯-维拉米尔完成）建筑师阿方索-德-克瓦鲁比亚斯（Alonso de Covarrubias）设计并在1530年建造了这个部分，这位建筑师也是正立面银匠风的设计者，记录中他是安东大师的继承者，并协助大师参与了萨拉曼卡大教堂的建设，这样看来银匠风格的运用也就说得通了。看到这部分真的恍惚间去到了萨拉曼卡= =+这位在1534年被任命为托莱多大教堂及教区总建筑师，是整个区域很多建筑的负责人之一。

作为博物馆的部分，这里的展品涵盖范围还是挺多的，包括画作，雕塑，以及一些建筑的部件，图中这部分就是了，一些穆斯林时期的马赛克拼接原件，以及穆德哈尔风格的花纹浮雕，可谓琳琅满目。当然作为古罗马就已存在的城市，一些罗马残破雕塑也是不缺的。

现代展品也是有的，比如米罗啊，就不多介绍了，我个人比较喜欢的是阿道夫-艾斯特拉达（Adolfo Estrada）这种稍微内敛却很有个性的调调，因其似幻非幻的表现方式，将人物与生活用品间的隔阂完全摒除，仿佛一体般诗意满满，也被称为绘画诗人。我还是很中意那个风格各异且都有所长的年代，主要是这些内容是被公众所认可的，而非如今稍有个性就会被列为异类的状态0 0+前些日子的插画展因朋友参展去凑热闹，看到许多独特个性的年轻插画师真的是令人快乐的事，不过偶尔路过身边的一些家长则令我感慨良多……“怎么还有裸体呢这咋敢放出来的”Emmmm……堪忧，扯远了，这个博物馆中有不少好东西，可以细品~

如果说光辉基督清真寺是保留了最早穆德哈尔风格以及清真寺穹顶的建筑珍宝的话，那么位于老城中心区域的萨尔瓦多教堂（Iglesia del Salvador）毫无疑问就是另一种极端，它重建的教堂中不仅留有马蹄拱等伊斯兰时期的特点，后殿附近还保留着一根西哥特时期的壁柱，也就是图中这根，西哥特时期是5-8世纪，这跟立柱直接将原本推测建于1041年的建筑往前再推进了2-300年……柱上粗略地描述着盲人医治等圣经主题的故事，虽然教堂很小，但是靠着这跟立柱成为了托莱多最古早的一批建筑之一，这里宣礼塔改建的钟楼是可以登上的，视野一般。考古遗迹也是景点的清真寺马蹄拱遗迹，所以我个人感觉还是多看看这根千年前的柱子更有趣hhh~

托莱多主教堂的主祭坛画部分，它被称为华丽哥特祭坛画最后的辉煌，始建于1497年，并在1504年完工。随后西班牙迎来了辉煌的文艺复兴时期，而华丽哥特则渐渐被新的风格所取代，这也意味着它属于此类风格集大成之作，参与其中的大师包括负责设计的恩里克-艾加斯，佩德罗-吉米尔（Pedro de Gumiel），负责整体构筑与重要雕塑和细节的佩蒂-胡安（Petit Juan），负责色彩与镀金的胡安-德-博尔戈尼亚（Juan de Borgoña），弗朗西斯科-德-安倍雷斯（Francisco de Amberes）以及负责圣像制作的罗德里格-阿莱曼（Rodrigo Alemán），费利佩-维加尼（Felipe Bigarny），迭戈-科平-德-霍兰达（Copín de Holanda），塞巴斯蒂安-德-阿尔摩纳希德（Sebastián de Almonacid）。这是一幅只要看到就会惊讶于它的恢弘且细节完美的震撼作品，我只能表示图片所能表现的太过局限……而上述每一位大师都是能独当一面的人物，其中不乏前面西班牙游记中提到过的艺术品的制作者，合作完成一个作品相当的难得。

《基督脱衣》（The Disrobing of Christ）陈列于教堂的圣器室中，是大师格列柯创作于1577年的作品，也是圣器室长廊中中心高祭坛上放置着的主位画作，同样也是格列柯最著名的作品之一。画中的基督身着红衣占据着画面绝对的视觉中心，仰望天空，神情宁静，这正与身边杂乱的环境形成了巨大的对比，这个场景是他正要被钉在十字架上的前置时间，右下方黄衣人士正在给十字架钻孔，而右侧的人们正在争论着为他脱下衣物，后方混乱的长矛更是为这个瞬间增加了无数的不安情绪，左下角可以看到圣母身着蓝色衣服无奈的望向十字架，这种充满戏剧张力的画面体现了格列柯对于画作的把控力，神仙啊……有趣的是我们可怜的大师又一次被教会估价坑了，他自己对这幅画的估价是950杜卡特，实际仅收到350杜卡特……并要求大师修改画中的一些人物，xs，大师根本没理会这个茬儿……

圣器室由包蒂斯塔-莫内格罗与弗朗西斯科-维尔加拉设计，两侧墙壁装饰着格列柯十五幅使徒像，顶部装饰着由那不勒斯画家卢卡-焦尔达诺（Luca Giordano）所绘制的巨幅壁画《圣伊尔德丰索被赋予法衣》，作为收藏圣物的类似博物馆功能的区域，这里还收藏了法国国王圣路易的《丰富的圣经》，制作于1250年，封面由750幅微型画装饰，是阿方索十世收购而得的珍宝，卡拉瓦乔的《施洗约翰》，乔凡尼-贝里尼的《基督葬礼》，委拉斯凯兹的《红衣主教加斯帕尔-博尔哈》，提香的《教皇保禄三世》，戈雅，范戴克，总之主打一个普通博物馆都没办法与之抗衡的力度。

哪怕如上述这等庞大的艺术明星阵容，都还没有讲完这里的宝藏……位于钟楼底部附近的宝库礼拜堂中，收藏着这个被称作阿尔菲圣体（The Great Monstrance of Arfe）的圣物匣。于1517年受主教西斯内罗斯委托，由金匠恩里克-德-阿尔菲（Enrique de Arfe）制作。这件圣物的核心部分是由金匠豪梅-艾梅里奇（Jaime Alberique）制作于15世纪末，用于天主教女王伊莎贝拉个人使用的礼器，据说使用的是哥伦布从新大陆带回来的第一批黄金。随后女王去世，此礼器被托莱多教士购买，之后就是主教委托扩充，阿尔菲接下任务完成。整个圣体拥有260个微雕塑，5600个部件编织组成了如蕾丝般细致优雅的艺术品，16世纪在顶部安装了小的十字架，18世纪为其增加了巴洛克风格的巨大底座，让这尊圣物到达了近3米的高度。扩充部分最初是纯银制作，完成后不久被要求镀金，共使用183kg纯银，18kg纯金。托莱多的圣体节就是从它完成后开始进行的，花车携带这件圣物进行游行，而平日他则被保护在防弹玻璃展柜中，大师们的画都没这个待遇hhh~

我们再来关注一下它的玻璃彩窗部分，之前提到了14世纪的玫瑰窗美轮美奂，不过它的制作者并没有被记录下来，15世纪中，主礼拜堂和横厅的彩窗由雅各布-多尔芬（Jacobo Dolfin）及其工作室完成。16世纪文艺复兴时期，大师瓦斯柯-德-特洛亚（Vasco de Troya），胡安-德-库埃斯塔（Juan de Cuesta），阿莱霍-希门尼斯（Alejo Ximénez）参与了西立面与侧廊中的彩窗创作，同时期大师尼古拉斯-德-贝尔加拉（Nicolás de Vergara el Mozo）设计了狮门与新玫瑰窗。18世纪，佛朗西斯科-桑切斯-马丁内斯（Francisco Sánchez Martínez）成为了大教堂最后一位彩窗匠人，修复了早期的彩窗。随后内战破坏了不少，20世纪后期得到了大规模修复，如今教堂的彩窗依旧是可以欣赏的艺术杰作群。

至此，关于主教堂比较笼统的概念差不多就是如此了，还有些比如巨大的圣克里斯托弗怀抱圣婴一类的……就不赘述了并非古老的东西……完成于17世纪，整面墙巨高的画像倒是挺独特很少见（反而像涂鸦那种）。另外就是介绍的门除了早祷可用的钟门无一开放……游客通行的是同样位于南侧的利亚纳门（Puerta Llana），1800年由伊格纳西奥-哈恩（Ignacio Haan）以新古典主义设计完成，这位是同时期设计此类风格的建筑师中的佼佼者，并且以近似巴洛克的风格为格列柯的《基督脱衣》设计了展示祭坛，在这个时期这幅大作的外框已破损。

美妙的大教堂中还有非常多亮点，前面列举的都是稍显独特的部分，其余诸多当地豪族的私人墓葬礼拜堂就不多赘述了，同样精美，同样有相当不错的雕塑or祭坛画，不过有些是栅栏封着的（大概率此家族依旧延续至今）有些则与大部分教堂雷同没必要单独列举。我个人的感官而言这座教堂纯属量大管饱形，一座主教堂该有的它全有，不一定有的它也有，稀罕的它也有一些，绝美的它也不缺hhh~实属值得用充足的时间来慢慢欣赏的那种世间不可多得的大教堂了。