【旅行的意义】-拉文纳的马赛克-

圣维塔莱大教堂（Basilica di San Vitale）是拉文纳最著名的教堂，著名到可以不去主教堂（当然顺路也是可以去看看的，比较传统吧）但是不能不来此教堂。这座教堂带有浓郁的东罗马帝国拜占庭建筑风格，并且是这类建筑中保存状态良好的杰作，八角形建筑体态托起了中心高耸的穹顶部分，这种建造方式多少有些所谓的是伊斯兰建筑调性，没错了东罗马帝国对吧~在那个探索建筑如何更为宏伟或者说更为震撼的时代，不停尝试的过程早就在历史的喧嚣中慢慢被忽视，而它依旧在此伫立，为我们提供了一个最为直观最为值得驻足的实体样本，我得感慨实在有点多等之后再慢慢罗嗦吧。作为马赛克知名城镇，这座教堂的马赛克画可以说最为精彩，中心的那部分就是了。

同样建于五世纪的尼翁洗礼堂（Battistero Neoniano）的整个建筑要宏大一些，呈现了八角形的平面模式，这是早期基督教洗礼堂的通用平面设计，洗礼堂本身属于大教堂的一部分，主体乌尔西亚纳大教堂如今已更迭为拉文纳主教堂，版本不同了，虽然距离很近，但它与教堂的链接同样已不复存在。就在这里的侧后方便是大教堂的博物馆，距离非常的近，千万不要错过就是了~说回尼翁洗礼堂，五世纪初开始建造，450年完工，装饰着458年开始建造的穹顶马赛克，色彩丰富形象生动，当然是值得细细品味的古早精品了~！

虽然在拉文纳的区域内，但是圣阿珀丽纳圣殿（Basilica di Sant'Apollinare in Classe）距离主要城区还是有那么点距离的……它位于拉文纳南侧的克拉赛镇，这个人口不到2k的镇子最热闹的地方大概就是这座圣殿了……毕竟2015年它是整个区域访问量最高的历史建筑。与上面的圣维塔莱大教堂相同，始建于532年，这真的是一个大动土木的绝佳年份啊~而且神奇的是，留存于世的建筑能有很多都在这个时间点建造……虽然立面进行过大型的修缮，增添了前廊，如今是它的入口卖票和小周边的区域，但是内部的马赛克依旧保存，嗯哼，图很直观，好看，有趣，这就要提一下，古早的马赛克画或许人物稍显僵直，但是总有着许多有趣的思维方式，为后世的画作提供了巨大的灵感来源，尤其是如今仍然能保存在原址的马赛克，难能可贵，搭配建筑环境的它们才是最佳的观赏方式。

如今的拉文纳主教堂是18世纪所建，虽然也有如阿涅洛主教讲坛（Ambone del vescovo Agnello）这样珍贵的6世纪遗存老物，但是整体建筑有点乏味，失去了历史厚重的buff，它只是重建的一座正常华丽的建筑，我个人虽然喜欢教堂，但是不喜欢无趣，所以在这里就略过了（抵达时天色已暗也确实没太拍照= =）我们把重点放在大教堂的博物馆中，我个人中意的所有内容都在这里保存着。首当其冲的就是一众老派古典的浮雕，看的人舒适了许多（新东西真的差点意思= =尤其是可选择看新老东西的时候，我急速奔向老物）

这座博物馆里的珍宝毫无疑问是被列入世界文化遗产名录的圣安德烈亚礼拜堂，名录中的记载是：它是迄今唯一保存下来的早期基督教私人礼拜堂。对，在其他很多遗址都仅剩残垣断壁的状态下，它甚至还抱持着整洁干净的状态。这座礼拜堂修建于5世纪末，与其他几座洗礼池陵墓不同，它是正规用于礼拜的场所，马赛克的画作画面也完全是不一样的主体，这个比较关键。由主教彼得二世委托建造，奉献给拉文纳433-450年的大主教彼得-克利索罗戈。十字架搭配星芒的色调颇为浓郁，良好的状态真的是惊艳，btw大教堂如果未被重建也会是一处宝藏吧……哎= =

这个马赛克画作就相当有趣了，它位于前厅半月形上方壁画位置，描述了身着将军或者说胜利的皇帝的服装，脚下踩着一头猛兽的基督（Christ treading on the beasts）这样的造型仅出现在晚期古代至中世纪艺术中，比较不常见，这个造型最经典最早的形态就出自这里。

拉文纳国家博物馆中的一些令人有些困惑的现代雕塑作品……

这是它的回廊部分，其实就是圣维塔莱教堂的一部分，现在的作用直接用作了博物馆。其内部并不算太大，除了之前提到的伊戈尔的雕塑外，其实整体还是偏古早的雕塑更为多一些，数量不少，需要细细品味，但是旁边是圣维塔教堂，真的是令人安不下这个心啊 - -！激动的心情多少还是有些的！！不过这里还是要吐槽一下，我第一天冲来时它就莫名其妙关门了，我第二天来时它……还是关门的= =……而且网上没有任何通知，只有工作人员会告诉你，但是拜托……我都到了作为匆匆游客能安排的时间有多少啊Orz……不吐不快，还好作为一个深耕欧洲老地界儿的老物件儿迷，我多安排了点时间在这附近……怒改计划一顿整理，第三天才真正迈入这座教堂，阿弥陀佛至少我还是看到了，但是提醒各位，意大利古建筑参观，太随机性了……

当然，作为主菜会放在稍后，先来到的，是最古早的加拉-普拉西迪亚陵墓（Mausoleo di Galla Placidia），前面简单的描述了一下它的概况。从外观来看，它着实是很古朴了，可能甚至都看不出来它是一个古迹，毕竟外观修缮中是最容易加固的部分嘛~这里我需要称赞一下教堂四周的环境，非常舒适的绿色布满整个区域，安静的整体环境，放在意大利这算是极为难得的了……整体参观的人数也并不算多，一则这个地方真的小，几分钟进一趟，几分钟必须出，所以限制较多。再来就是拉文纳作为马赛克之都，游客的总体数量肯定无法和佛罗伦萨等等这些名头贼大的区域比，它所处的地理位置意大利东北侧又是典型的意大利旅游盲区范围，可惜，在这里再次努力推荐一波hhh~

我也算是看到过不少马赛克类遗迹，但是不得不说，拉文纳的这部分水平是真的高。陵墓建于五世纪上半叶，大约425-430年间，虽然称呼它加拉陵墓，但是这位大人物并不埋葬于此，可以当作荣誉陵墓来理解。色彩饱和度颇高的马赛克在整体观感十分神秘的气氛下显得很是惊艳，拉丁十字的简单平面布局搭配突起的穹顶也给了它足够的空间叙事，简单明了的画面。穹顶中蓝色的底色搭配金色的星芒，中间是十字架的形态，可以看到它虽然和之前的礼拜堂相似，但是空间更为足够，而且星芒全金，更有那种深邃的气质。更为古老形态的使徒以站姿立于壁画中，惊艳的是那几只鸽子，形态颇为多姿，立在神圣恩典的源头，顶上还有光线洒下。底部拱廊上方则是装饰着美丽的符号纹路，还是，这些都是原址保存，因妥善的维护修缮如今的状态极好，真的是想多看几眼。

演我看穹顶时的样子。

好了，圣维塔莱大教堂。这座从晚期古代延续至今仍保持着颇为良好的状态的建筑是早期拜占庭艺术幸存下来的精华之作，可谓令人着实期待，始建于6世纪，具体的年代并未有明确的时间，自526年至532年之间，但是由主教马克西米安于547年祝圣宣布完工是确认的。首先映入眼帘的是它的外观，看起来倒是比较新，应该有一定维护修缮的成果，不过最早的摄影记录是20世纪初，它已然就是这个形态了，变化不大，更早的素描记录也确认了它的外观变化至少近百年来并不多。这可能也多亏了它所处的拉文纳这个低调的区域吧~其钟楼在最初就有，不过1688年坍塌，所以是同时期后修复的。从初建至今建筑部分的改动就是不断的外侧加固，例如12世纪拱顶取代木构天花板，增加外扶壁承重结构等等。中心区域原始区域几乎得到了完整地保留。

整体后殿两侧分别装饰着皇室的画像，右侧是皇后迪奥多拉以及皇室女子一字排开，其政治与宗教的地位让画面很庄严，并且装饰着金色的背景可以说被列为神位也不过分，而左侧则是查士丁尼与其护卫，并且加入了马克西米安主教也就是完成这座教堂的那位，这也是查士丁尼一世被使用最多的头像出处。他被誉为晚期古代至中世纪早期最重要最伟大的统治者之一，创立了《民法大全》并兴建了著名的圣索菲亚大教堂。马赛克画作部分，毫无透视可言的画面非常的平铺直叙，但是好玩的是主教的身姿仿佛在皇帝之前（脚的部分）仿佛是由主教引领了这整个隆重的仪式，倒也是说得通，这样男子女子分开画面站立的方式在那个年代仿佛很通用，效果嘛也确实有点趣味。马赛克画作在历史中应该有修复，最近的一次在19世纪，这也让它整体状态非常的好，可以说是我见到过的马赛克中最佳状态之一了~

马赛克画作中的人物都有些僵直，这也是古典审美与技术的局限，所以我倒是并不会多钟爱，不过我喜欢那些马赛克画的细节，包括景物和动物，都非常有趣，也不得不感慨在那个时代人们对于自然的感知与记录，就像之前描述的那样，我很感动能看到如此精湛的画作依旧保留在它原始的教堂后殿中，欣赏时的表情与陵墓中那些路人们惊叹的表情也大差不差hhhh~或许同时期的建筑还有一些留存于世，但是有如此精美马赛克装饰的就不多了，我个人喜欢拉文纳的点也在于这些古老遗迹保存状态极佳，摒弃掉古物那种陈旧沧桑的规律反而真正的令人赏心悦目，看的非常的快乐~！

拉文纳的老城区有着颇为古朴的气质，这种感觉在不少罗马的古城中都有体现，当然某几个超级旅游城市是不太能体会到的就是了……漫步其中，撇开一些现代装饰的店铺，尤其走在稍微当地一些的老街道上，着实是很有穿越之感的，我个人来讲蛮喜欢这种沉浸感。

在拉文纳火车站对面的广场不远处有一座我觉得非常棒的纪念碑—复兴运动英雄纪念碑（Monumento ai Caduti per l'Indipendenza）建于1886年，由雕塑家切萨雷-佐齐（Cesare Zocchi）负责设计制作，纪念碑四周是四只极富有动态的狮子，碑下方有浮雕（逆光太暗）描述的是被誉为意大利国父之一的朱塞佩-加里波第的妻子及战友的安妮塔-加里波第的骑马像，另外一面是她去世时的画面，这位英勇的女士在1849年第一次意大利独立战争中去世，地点就位于拉文纳附近的农场中，所以在此以她为形象纪念革命。上方是一个身穿中世纪盔甲的女性为逝去的士兵献上月桂花环，另一手持有拉文纳家族徽章的盾牌，我的理解是安娜塔化身为女神为牺牲的英雄指引去往天堂的道路，整体设计非常正向，仿佛下一秒躺地的英雄就会被女神复活般，而狮子守护英雄的姿态也相当明显，个人觉得是城市雕塑类的优秀范例，据说当时建成时也广受好评。

再往南走不远，至罗马街，可以看到波尔图圣母大教堂（Santa Maria in Porto Basilica）这个波尔图并不是葡萄牙的地名就是了……这是一座“较新”的教堂建筑，始建于16世纪初，这个在此地略显浮夸华丽的教堂立面则是18世纪末由建筑师卡米洛-莫里吉亚设计建造的，对，同样设计了但丁墓的那位建筑师。立面下层由爱奥尼柱装饰，圣人像来自于雕塑家迪奥米罗-齐尼亚罗利（Diomiro Cignaroli），分别代表了慈善，信仰，希望，谦卑。中心门廊上方装饰的是希腊圣母的仿制品，上层的科林斯柱据说来自已消失的凯撒利亚圣劳伦佐大殿的残件，传说这个教堂建于5世纪，Emmm在拉文纳的话倒是有可能……这座教堂有一个较大的前广场，这也让人能好好欣赏一下正立面，不容易啊……Orz这座教堂虽年轻，但是在拉文纳也算是颇为重要的存在，而主要的原因可以根据那个对于整个立面来说都颇为突兀的希腊圣母像说起。

关于信仰我是抱持着他信敬他信，反正我一般的态度。也因为宗教的关系我们能看到诸多优秀的艺术品，也算是它的功德了~说回教堂，立面完成后不久就遇到法国入侵，教堂改为军营，短暂恢复之后又变成糖果厂，可谓是命途多舛，直至19世纪末才得以恢复，二战中被炸弹击中但是未爆，得以修复留存，这么看来，圣像可能也有一定的命运保佑作用……教堂中也存有一些不错的艺术品，整体气氛也不错，算是值得驻足一下的地方~

就在大教堂旁，是拉文纳市立艺术博物馆所在地（MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna）这个博物馆用了大教堂的回廊修道院部分作为展厅，我个人认为有趣的地方是它存有不少近现代的马赛克作品，其中不乏一些大师，不过我不太清楚是大师亲自制作还是同时代转化成马赛克就是了……比如夏加尔，也比如图中雷纳托-古图索（Renato Guttuso）的《鸽子飞跃橘园》（Volo di colombe sull’aranceto），当然不仅如此，楼上还看到了班克斯，甚至克林姆特的手稿，算是一个非常杂烩的博物馆了，老东西也是有一些的什么祭坛画类的，但是关注点其实并不在他们身上就是了……= =~我觉得一些近代画家的作品倒是很适合作为马赛克作品来展示，颇为有趣也非常的解构，让人更好的思索一些现代画作的展现方式。

用老方法搞新东西就是这么的有趣~鸟山明老师狂热粉丝表示支持！

但丁-阿利吉耶里剧院（Teatro Comunale Alighieri）由乔凡尼-巴蒂斯塔-梅杜纳（Giovanni Battista Meduna）与其兄弟托马索-梅杜纳（Tommaso Meduna）共同设计于1838年，1852年5月15日举行了开幕演出了剧作家贾科莫-迈耶贝尔（Giacomo Meyerbeer）的歌剧《魔鬼罗伯特》。新古典主义风格的建筑搭配可能是重新涂装的色彩让它颇为显眼。

教堂拥有非常不错的气氛，更接近于古代教堂的调调。17-8世纪时这座教堂曾修缮并添加了巴洛克装饰，这一系列修复中以1793年由建筑师彼得罗-祖玛利尼所引领的部分最为重要，但是在20世纪初，也就是接近但丁逝世600周年的时间点时，教堂进行了一次大型修复，去除了所有巴洛克新增的成分，尽量地还原了教堂最初的风格和样式。来到世纪中诞辰祭时发布了以《神曲》为主题的教堂内部装饰竞赛，由阿道夫-德-卡罗利斯获胜，不过可惜这位艺术家随后突然去世，让这个项目中断了。所以如今的教堂更贴近于最早的样式，反而非常的古朴宁静，感觉更为神圣了一些。

祈祷的人依旧络绎不绝。这座教堂主祭坛下有一个地下室保存着，其中保存着主教尼奥内的大理石石棺，而这位主教所处的时间点是五世纪下半叶，也就是这座教堂的前身更早期的原始教堂的创建者。还是，这个放在别的地方我觉得可能是复原的，但这是拉文纳hhh~建立在原始建筑而保留地下室这种在别的教堂也常见，只不过5世纪这个词汇总是距离太远觉得十分离谱，无奈，拉文纳这个时期的留存还真不少……so……有机会前来的话不要错过就是了，入口就在主祭坛旁的下行楼梯。

门口的铁皮侍从有点可爱，馆子我没吃不知道好不好~

拉文纳的世界遗产名录共有8处，前面介绍了4处，狄奥多里克陵墓在我来时关闭修缮，只得远远看了一眼这个帝国时代中的“哥特人奇迹”同时期帝王陵墓中仅剩的一处建筑。接下来就是下半场，另外3个的部分了~新圣艾伯利纳雷大殿（Basilica di Sant'Apollinare Nuovo），它的位置在罗马街，其实离复兴运动纪念碑更近一些。毫无疑问，这座教堂最佳同样是马赛克壁画，且内容和量是相当的大的。看图的两侧那超长的史诗卷轴般的马赛克画作吧……不过要提一下的就是在725年此地的地震破坏了它的后殿部分，这部分马赛克全部被毁，而第一次世界大战则破坏了教堂前廊，这也让公众对于古迹的破坏形成了巨大的反对声浪，运气不错的就是，两次大的破坏，中殿都得以幸免……于是就如世界遗产名录中所言：其内外都生动的展现了5-6世纪东西方文化艺术的融合，是欧洲宗教艺术中最关键时期所留存于世最重要的建筑遗产之一。

这座大殿始建于505年，由上述提到的哥特王狄奥多里克修建，是其宫殿的皇家礼拜堂，囊括在巨大且无轴线可言的宫殿之中。如今整个宫殿仅剩两处建筑，另一处是随后要提到的另外一个世遗锚点。这位哥特王统治时间不长，拜占庭帝国征服这里后将此教堂赐予天主教会，并进行了一些改造，比如很可能如今留存的在这座教堂中的查士丁尼一世马赛克肖像是由狄奥多里克的形象改过来的……以及相关类似的改动，不过如今的画面尾声描述克拉赛港口以及狄奥多里克宫殿景色的部分仿佛未曾修改，经过研究发现其创作时间有一定差异。这座恢弘的大殿配合金碧辉煌的底色真真儿的过分耀眼，也有了某位教皇试图涂黑它们已减少对信徒们祈祷时的分神的传说……anyway，最上层较为古早，第二层多半是狄奥多里克时期的作品，而第三层是拜占庭风格的样式，一座教堂看尽沧海桑田hhh~

被认为最早呈现出三王来拜的画面就在这里，位于左侧最前方，临近圣母圣婴。这座教堂之前提到被破坏的前廊修建于16世纪，如今重新修复，而其十世纪时期的圆形钟楼如今依旧伫立在侧。19世纪中叶对马赛克进行了大规模修缮，如今呈现效果十分不错。在资料中提到这里还有西方艺术第一次对堕天使的描绘，我翻看了半天没找到……= =随风而去吧这么精美的壁画闪都被闪死了还关注这些有的没的……6世纪的作品还不够吹的么= =……

使徒们是以献上王冠的姿态被描绘出来的，而且手是藏于衣服之下的，表示了对于皇冠的敬畏，这个细节颇为有趣。一圈的十二使徒中并无犹大，而是用了外邦的保罗，说明在这个时期整个框架体系已经广为流传。棕榈树的引入既平衡了色彩部分的舒适度，又隐喻了植物在看似枯萎时开花，如同殉道者虽死去会进入天堂的概念，可谓巧妙。整个洗礼堂仅仅保存了穹顶画部分，其余几乎没有什么残留，但是这部分多少算是最为珍贵的留存了……

最后出场的，是拉文纳近郊克拉塞的圣艾伯利纳雷大教堂（Basilica di Sant'Apollinare in Classe）。这样名字是否就稍微呼应了呢？对，这个是原始艾伯利纳雷，上文中的是新建在拉文纳城区里的同名教堂。圣艾伯利纳雷是一位基督教早期殉道者，也是拉文纳教区创始人，这座位于克拉塞的教堂选择的位置是该主教的安葬地，6世纪初主教乌尔希奇努斯委托建造了这座教堂，并保存圣人的遗骸，9世纪时为遗骸建造了地下室部分，同时这里还修建了修道院，不过自拿破仑入侵后修道院荒废，如今已经不存在了。四周侧殿有一些古早的石棺，并未有太多装饰，15世纪时，雇佣军领袖西蒙斯蒙多-马拉泰斯塔（Sigismondo Malatesta）甚至剥去了侧廊墙壁的大理石，用以建造里米尼的主教堂……这个后面会看到……同时期侧墙上的马赛克可能也被拆除，如今仅仅留存的就是后殿的部分，当然也是它最知名的地方之一。整个大殿也因前面所说的一些掠夺颇为朴素，中殿24根希腊大理石柱的柱头由扭曲的刺果叶形象装饰，仿佛随风飘扬，而墙上则绘有拉文纳大主教们的肖像，这部分来自于18世纪末的修缮。殿中有一个小的神龛，那个就是圣人艾伯利纳雷遗骨的所在地。

圣马力诺大教堂（Basilica di San Marino）是一座修建于1836年的新古典主义风格建筑，建筑师阿基莱-塞拉设计建造了它用以替代岌岌可危的建于7世纪的教堂建筑。听到缩微小国名字的时候就应该可以意识到，这个国家和教派圣人应该有些关系，圣马力诺是一位生活于4世纪初的达尔马提亚裔铁匠，并于301年创立提塔诺山教区，当然故事中又是一顿被迫害被驱逐独立自强干事业的剧本，不过这些内容来自于10世纪的圣徒传，所以多少是根据传说或者逸闻而书，这座教堂便是圣人当年建造的教堂的原址复建而成，主祭坛有圣人的形象的雕塑，由雕塑家阿达莫-塔多里尼（ Adamo Tadolini）制作，这位是大师卡诺瓦的徒弟。圣人并未留下什么形象速写，在早期画作中习惯将他描绘成年轻有力的样子，毕竟是位石匠，不过18世纪后艺术形象逐渐变成年纪较大老练沉稳的样子，毕竟据说圣人活了很久……它也成为了石匠这个行业的守护者，被他守护的城堡总是屹立不倒。

这座教堂位于山脉的较高位置，距离不远就是观景平台，因众所周知原因我就不展示景色了。教堂的装饰总的来说还不错，属于可以参观一下的那种类型，科林斯柱恢弘庄严，光线均匀舒适，侧祭坛有画家伊丽莎白-希拉尼的画作《我看着我》描绘抹大拉的玛利亚与耶稣基督的相遇，蛮好。

最开始提到的城堡之间的链接处，对，前后都看不到什么城堡，往外看倒是身处高地一览平原，所以可以肯定的是山上雾气着实很浓，但是下面没啥感觉……= =Emmmm还我想象中的碧空远望！

吉罗拉莫-戈齐纪念碑（Monument to Girolamo Gozi）由雕塑家恩里克-萨罗尔迪（Enrico Saroldi）制作于1939年，也是较为近代的雕塑，从整体风格而言就非常之现代hhh~而雕塑中的人物则是圣马力诺著名的政治家，这位生活在18世纪的名人在1739年-1740年间，为圣马力诺的独立权发挥了重要的作用，当时拉文纳主教准备军事占领这里，吉罗拉莫通过政见说服教皇承认了圣马力诺的地位，赢得了这场危机到国家存亡的政治战争的胜利。而其铭文意思是“自由引导圣马力诺”算是独立纪念碑吧~雕塑沉浸在雾气中反而很有硝烟弥漫的气氛，这个时候的雾气稍微散开了一些，不错，恐惧它，适应它，爱上它，被雾气PUA的我只得习惯……

距离不远处，是建于15世纪的西斯蒙多城堡（Castel Sismondo），它的主人是里米尼的马拉泰斯塔家族成员—西斯蒙多-潘多尔福，马拉泰斯塔（Sigismondo Pandolfo Malatesta），对就是那个剥去圣艾伯利纳雷大教堂侧壁大理石的家伙，这位是里米尼当地的大佬人物，且被认为是意大利最勇敢的军事领袖之一，并且是个艺术赞助人，自己还是个诗人。所以在这样的割裂性格列表中就很难理解它将古迹大理石拆掉这个事儿了，但是它也并没有破坏教堂马赛克，Emmmm令人纠结的一位历史人物。这座城堡曾拥有护城河，样式在当时也是很流行并且坚固的，我对城堡没太大兴趣但是我对它的设计者有兴趣，资料显示设计者是西斯蒙多自己，Emmmm但是他有一个助手团队，其中包括菲利波-布鲁内莱斯基。在大神的“帮助”下，这个楼设计的确实不错嘞……如今它是里米尼博物馆的一部分，展示的内容稍显无聊我就略过不提了。btw，西斯蒙多是在这个城堡中离世的。

就在老城区南侧的奥古斯都凯旋门里米尼版（Arch of Augustus (Rimini)）与其街道尽头城北的提比略桥里米尼版（Ponte di Tiberio (Rimini)）是这座城市最为知名的古迹，凯旋门建于公元前27年，是纪念从此通往罗马的弗拉吉尼亚大道北端的终点，而大桥建于公元14-21年间，是现存最古老的以希腊元素装饰的罗马时期桥梁，桥我只走了走，就不绕远拍了……这里重点介绍下凯旋门吧。意大利最古老的凯旋门之一，虽然叫做凯旋门，但是它的作用并非是为了某场战役的胜利而建，是以城门的功能而建，两侧还搭配方形的防御性守望塔，这样一个老旧的建筑经历过一些修缮，许多军队都从此经过过，在二战时期周围的城墙和建筑被拆除，唯独留下了这作凯旋门，而它最大的留存危机也是在此刻，撤退的德军原本要炸掉这座纪念碑建筑，而威利-特拉杰瑟元帅违令未实施炸毁，他在战后表示毁坏此类历史遗迹毫无效果，非常荒谬。希望这个理念普及于世，比如现在的某些国家。

这座博物馆尤其是美术馆部分的光线布置颇为不错，展厅流线做的也很好，属于那种不起眼但是所有内容都有在认真做的气氛，非常舒适，而让我走了一路大呼过瘾看的舒适的最后，还送上了精神快乐大安可，威尼斯画派的奠基人乔凡尼-贝里尼（Giovanni Bellini）的画作《耶稣受难像》（Pietà），这幅作品不像是大部分同名作品那样加入圣母的哭泣与众人的悲伤，这个主题最知名的毫无疑问是米开朗基罗在圣彼得的那尊雕塑，他就是超脱的圣母让一切变得更为悲凉却又神圣。而作为前辈的乔凡尼则将一切所谓悲伤全部扔掉，仅仅在画面中画上了4个小天使围绕着耶稣（四个哟，有一个支撑着耶稣没露脸）他们专心做着自己的事，搀扶耶稣，观察伤口，甚至有一位在旁边侧目观察，整个画面中所体现的是寂静，是平衡，甚至耶稣仿佛并未死去，而是进入了冥想之中的感觉。画家用完全不同的气氛描绘了属于精神世界的画面，可谓NBest。

就在博物馆的南侧一点，路易吉-弗拉里广场的东北侧，可以看到一座很带劲的纪念碑—不朽英雄纪念碑（Allegoria del soldato come eroe antico），由雕塑家博易法瓦-贝尔纳蒂诺（Boifava Bernardino）设计建造于1922年-1926年。雕塑描述了一位战士剑指天空，仿佛要将自己奉献给战争，而头上由一位类似神明一样的人遮住了他的眼睛，亲吻着他的额头，并包裹着他的后背，含义大概是荣耀保护着战士的感觉，表现的直白且优雅，虽俗套但是有力，实属让人看着激昂振奋，所以虽然下着小雨，还是觉得需要来一张纪念一下~

接下来回到里米尼的主教堂—圣科隆巴大教堂（Cathedral Basilica of Santa Colomba），不过大部分人称呼它Tempio malatestiano，也就是马拉泰斯塔神庙。可以看到它其实未完成，但是它却是整个区域最独特的教堂建筑，甚至在整个意大利都是颇为另类的存在。马拉泰斯塔是之前提到的那位人格分裂让人摸不透的当地领主西斯蒙多的家族名，这座教堂就是它用古迹填补的那座建筑，不止圣艾伯利纳雷，还包括整个法诺区域的罗马古迹，甚至可能包括周围墓地中墓碑的大理石……而如此之极致一则大概率真的很缺资金，二则就是这是这位领主为自己和家族建设的万神殿，没错，这位领主将自己控制城市的主教堂建成了自己家族的陵墓……也是因为如此，这座教堂才被称为神庙，而其中很多细节的装饰也被形容为异端……比如外立面可以看到的众多拱廊，它陈列的是先贤的石棺……而非圣人形象。在当时相当之大胆，仿佛在对着教皇嘲讽一般= =+

这座教堂始建于9世纪，13世纪初拆除并以哥特风重建，随后也成为了领主马拉泰斯塔家族安葬祖先的地方，不过这时它还是正常的主教堂，而且大师乔托也曾为这座教堂工作，如今主祭坛的十字架就是出自大师之手，它原本在侧廊礼拜堂中。15世纪初，西斯蒙多掌权，并邀请马泰奥-德-帕斯蒂（Matteo de' Pasti）负责重建家族礼拜堂，阿格斯蒂诺-迪-杜乔（Agostino di Duccio）也随它一起加入了工程，不久后西斯蒙多决定重建整座教堂，并邀请大师巴蒂斯塔-阿尔贝蒂（Leon Battista Alberti）负责建筑设计。以此教堂属性开始跑偏，设计中后殿上方是一个巨大的仿佛罗马万神殿一样的穹顶，当然这个也未完工，仅在帕斯蒂制作的一枚铸币上保留了它原始的设计样貌。像前文所说，整个设计轻松的触怒了教皇，并于1460年将西斯蒙多逐出了教会。这也成了这位领主人生的转折点，在那个时代与教皇为敌并不理智，虽在之后的战争前期有几场光荣的胜利，但随后逐渐败退，而他甚至计划刺杀教皇，无奈无法逆转局势，并在计划当年（1468）去世。

由大师皮耶罗-德拉-弗朗切斯科（Piero della Francesca）绘制于1451年的关于西斯蒙多在主保圣人圣齐格蒙德面前祈祷的壁画如今依旧保存在教堂的后殿附近，为此壁画所绘制的油画收藏于卢浮宫中。可以发现，这位领主确实拥有极好的艺术品位，他所邀请的都是后来被推崇为各方面大师的人物为其工作，眼光之精准角度之刁钻颇为令人震撼。这座教堂不是西斯蒙多的先贤寺么，让我们看看他选择安葬的人物：人文主义诗人朱斯托-德-孔蒂（Giusto de' Conti），人文主义诗人巴西尼奥-巴西尼（Basinio Basini），历史学家罗伯托-瓦尔图里奥（Roberto Valturio），还有最著名的乔治奥-杰米斯托斯-普莱松（Giorgio Gemisto Pletone），这位新柏拉图主义哲学家让柏拉图思想在意大利重新被认识，并引领了随后的人文主义思潮，为文艺复兴提供了理论基础和概念……文艺复兴是对古希腊罗马文化艺术的复兴运动，而这座建筑外观设计的灵感，来源于奥古斯都拱门。

位于圣艾伯利纳雷教堂前空地的雕塑群，没有说明但是盲猜可能是达维徳-里瓦尔塔（Davide Rivalta）的作品，我喜欢这个苍茫却自然的意境。拉文纳，里米尼，两者都是意大利旅行中的小众景点，却都隐藏着后期令意大利辉煌荣耀再现的文艺复兴的解锁密码。我个人旅行的乐趣就是发现这些密码时的快乐，无法言说的历史中巧合或承接关系的趣味。写这篇用的时间非常久，结果喜人，知足。还是，如果打分的话，拉文纳7分，因为艺术体系单一，外观简陋，历史太古早。里米尼6.5分，内容缺乏直白的展示，优秀但是需要了解因果。客观看他们也不是那种能直接给予游客快乐的区域。当然个人喜好度绝对不低就是了！我甚至想做一个意大利旅行专刊专门聊聊意大利的城市了……不过下一篇大概率是别的地方hhh~over，这就是这篇的全部内容，毕竟长篇都拿不到什么推荐了，看的朋友也因此大幅减少，如果看完觉得不错请点赞留言反馈给我，让我有动力继续写下去，谢谢，下次见~