第一篇的重点基本放在吴哥窟的粗略巡礼以及一些周边寺庙的历史探寻0 0
自己在写的过程中感受到了历史的乐趣，而旅程对我而言的最大收获就是如此，加上拍到喜欢的场景，算是相当的满足。
更新会略慢，资料因为强迫症总是希望更加的完备，细节也希望能涵盖，所以龟速了一些=W=
另外这篇的众多寺庙在下用了颇为阴暗的色调，怎么说呢大概是故意的吧，觉得历史感厚重的图总喜欢色调浓郁，如果不喜欢还真是不好意思……下篇的图会稍微恢复一下不过差不多哈哈0 0……
吴哥窟是一个庞大的寺庙体系，而并不是只有吴哥窟一个简单的建筑而已。对于长久观看容易产生的审美疲劳我能做的只能用文字让大家感受到不同的地方哪怕只是小小的一座神庙也有它精彩的过去与作用。只希望这些只字片语可以让大家产生兴趣亲自到达这个美丽淳朴的国度去感受一下这片世界都为之震撼的遗迹。
（吴哥窟是暹粒附近整个寺庙体系的统称。而单指吴哥窟则是最为知名的一座寺庙。这个概念一定要建立，因为很多人奇怪为啥一个吴哥窟能消耗掉半个月甚至更多的时间，在下的行程是半个月左右，根本不够逛完这里的…………可想而知这庞大的遗迹是多么的恢宏了）
PS:整篇的浏览顺序并不是时间地点推移，而是由寺庙为单体模块基础，按照历史时间大体顺序与建筑模式的变换来推进剧情的，所以如果看到图片日期突然跳来跳去，相信我那是我一个寺庙去了很多次的结果0 0
作为全文的开头，吴哥窟的晨曦无疑当之无愧放在了这里。无论在柬埔寨的任何地方，都可以轻易的看到这样的画面，或者是画作，或者是摄影作品,甚至包括衣着的印花，小店的门牌，各个角度，无处不在的诠释着这宁静的画面，它就是这个国家的象征与骄傲。
不同的时间段有着不同的色彩，而这张当时太阳刚要出头时的光线非常的美丽。如果觉得这样的图看的太多了，那么请期待更有意思的日出图片吧=W=【第三章】吴哥窟的本体会有非常详细的图片以及历史介绍哟！（这是广告）
小女孩的名字是lucy，一个被国人们熟悉的英文名字，当时很想问问有没有一位叫lily的如同她一样天真的小美女存在。当我们身处巴空寺正值炎热的午时，几个小朋友凑了过来问我们需要不需要休息或者来一杯冰镇的饮料，当时着急赶着进入巴空就婉拒了，而她这是告诉我们了她的名字然后说如果逛完寺庙休息的话可以来找她，恩，之后我们就真去了，一遍喝着椰汁一遍聊天，她看起来找来一波客人便可以休息休息，这里的孩子们虽然会缠着你，但是无论如何大部分的孩子们还是一副天真无邪的面孔，这着实吸引了我，毕竟在国内我看到的都是一些小大人，一个个聪明机智不似孩童。所以lucy给我留下了深刻的印象，当我问询是否可以照张相的时候她虽然一口同意却显露出一丝紧张，端正的站好脸上则有一些僵硬，不过这并不会影响到她眼神中的那份纯真。
从头开始，来到暹粒后整装待发，住宿的地方离市区还有一定的距离，沿土路走着寻找突突时看到这个画面，于是顺手就拍了下来，成为暹粒的第一张图片，工人正在木桩上工作，而背后则是华丽的小型高尔夫球护网，在全程之中无处不能感受到贫穷与富裕的悬殊对比，而且都是如此直白。这里就是暹粒，柬埔寨之中因吴哥窟旅游业而蓬勃发展的一座小镇。
市区之中各类建筑并不算寒酸，甚至有一些小型的酒店精致到令人惊讶，设计独特风格迥异的坐落在城市的各个角落，这是我最为佩服的一点，那就是对于设计的重视，回望国内价格都挺牛可住宿环境普遍差评的“高端”酒店们，这里的小型风格酒店真的可以给他们好好的上一课。但是不需走多远即可进入荒芜之地，随处可见的牛儿们休闲的吃着杂草，纵然瘦弱但是从未见它们有功夫抬头。
头一天的行程是粗略的认识整个吴哥窟的概况，因为时间充分，给之后的时间一个充分安排喜好的节奏是必要的。初见吴哥窟的瞬间着实让人心灵震撼，这座准确来说是陵墓的大型建筑给人的压迫感从远远的入口处就能感受到。而仅仅入口的建筑部分已经浑然让人肃穆了。
继续粗略观赏，沿路朝北直行，路过王城南入口不远处，便是虽然名气不如吴哥窟，却在艺术造诣上堪称里程碑的巴戎寺。而这也是在下最为喜欢的设计风格独特的一座寺庙。此为巴戎寺的东入口正门，当时则正在维护修护。
对于满眼的寺庙来说，皇家浴池是一片开阔地。顾名思义这是过去皇家沐浴的场所，在古代湖中心有一座木制寺庙，可惜历史总是洗刷着木制建筑，它已荡然无存与世，仅仅留下了湖心的石制基座。在西岸保留着一座台基与几尊石像，仅此而已，台基部分正在维护。而第一章的重点则是它西岸对面的一座寺庙班迭哥迪。
-------------------------------吴哥王朝初代寺庙风格形成：罗洛士建筑群-----------------------------
“遥望之中几座寺庙建筑塔宇立在画面的尽头。”当因陀罗跋摩一世靠武力或政变夺得神王之位的时候，闍耶跋摩二世其实已然对于吴哥王朝之后的宗教类i建筑有了非常大的影响，他信奉印度教，并用神王这个印度教中湿婆神在世间代言人的称呼描述自己。荔枝山被象征为湿婆神所居住的须弥山，围绕其而修建了“寺庙山”为以后的建筑风格开创了一个基础。而因陀罗跋摩一世则在此建筑风格的基础上修建了一座供奉湿婆神的寺庙--【神牛寺】。
在经历了岁月的洗礼之后，建造于9世纪末的这座寺庙已经残垣断壁，它的规模并不大，但是看细节便可得知此建筑对于后世整体风格的印象颇为巨大，首先隔栏的雕饰与风格已经非常成熟。
一只牛正对着主宝塔，在旁边依旧并排着2只但是几乎已经损毁的看不清轮廓，这只称为南迪的石牛是湿婆神的坐骑。可以看到正前方这座宝塔的体积会相对有一些大，这座宝塔是吴哥古迹中石膏浮雕保存最为完好的一座。因为吴哥早期的建筑砖塔表面覆盖一层灰泥来方便雕刻，但是这种成分实在容易破坏，以至于之后摒弃了这样的方法。
六座宝塔的布局位置来看，当时并没有将塔宇分散在中心塔四周，而是用前三后三的模式。可以看到的是所有的宝塔门都是朝着东面而开，两侧都有着八角形的石制门柱，雕刻着古印度梵文，非常的考究。前排塔是先给三位国王的于是雕刻着男神像，而后排雕刻着女神像则是献给三位往后。
在前方三座塔的台阶两旁都有一只石狮子，严肃着守护着寺庙已过千年。在吴哥大部分的寺庙都会有团队负责修缮与保护。神牛寺则是由一支来自德国的团队正在修复中。相信不过多久，残败的藏经阁与仅存基座的前廊部分或许能重新焕发活力。哪怕是最为古老的一所寺庙，它的浮雕依旧是相当的精彩，神话传说依旧被讲述着，整整千年未曾停歇。宗教并不是一切，但是信仰表达的却是一种持久不断的虔诚。所以，这里是【神牛寺】
“环水而建，位于须弥山之中的金字塔建筑”这就是【巴空寺】拥有非常美好的水景，对于寺庙来说是非常赞的一件事，毕竟倒影在照片成像里算是极致美的一种。当我步入这座寺庙之前充满了期待，因为它拥有罗洛士遗址这边最大的占地面积以及环绕的水池。天色虽然以至午间，伴着蓝天白云怎么看上去都会是一个好心情。
在巴空寺所在的这座岛之上，现在任然有一座佛教寺庙被使用者。虽然目的地非此地，但是在映衬着好天色的状态下看起来也是相当的不错。可惜对于现代的寺庙兴趣并不是很浓厚，所以在目观之后便走向了更深处的巴空。
作为须弥山的象征，城市中心的寺庙，巴空寺是一座面朝东方而用砂岩结构堆砌而成的五层中央金字塔式寺庙。最底层座基边长约为60米，在布道左右两侧分别用一座小型的圣殿，而金字塔两侧则有八座宝塔，除了朝向东侧的神道外岛的另外三面都是由围墙堆砌包围而成，更外侧则是护城河的部分。可以看到这里依旧保留着一座神牛雕塑在中心塔的正东侧神道上。
可以看到在阶梯式的层面第四层的位置，每一个朝向布置着4座小型的宝塔，四面共12座。而中心宝塔则是代表着须弥山的中心位置，与吴哥窟的中心塔是一种风格，而这里也是第一座用砂岩石块代替红砖的寺庙，因此在意义上同样有着非常不凡的地位。
在台基的角落部分，都会装饰着一些雕塑，虽然这个雕塑的原型据说是牛，但是我无论如何都觉得这是只熊吧0 0
一排纵列而下的守护者们将南侧阶梯的部分看守的非常完好，也是我看完后发现最为完整的一个阶梯面
不台阶的两侧布置着石狮像。修筑这座寺庙的依旧是因陀罗跋摩二世。而这座修建于881年的老寺庙当年的身份是国寺，可想地位身份。负责修复这里的是最初来到吴哥对吴哥窟修复有重大影响的法国远东学院古迹维修专家团队。由莫里斯-格莱斯所带领的团队经过七年的努力，从1936年开始，直至1943年将其大致修复原貌。我们应该像这些伟大的人们保持着崇敬的心。没有他们的不懈努力，可能吴哥窟在被发现前就已经损毁。
在走出巴空寺的时候，看到水面上清理者们正在清理水草。一路来，有无数的清理者们在烈日下维护者吴哥窟的卫生与整洁。但是依旧又被不停的破坏者。有时候觉得颇为可笑，可细想又觉得甚是无奈。唯独他们在清理时传来的阵阵说笑，与回荡在湖面的波光剪影，才能让不停想下去的我停下来，静静的坐在湖边，放空，来体会这纯粹人类对于建筑对于改造世界对于信仰而产生的伟大的作品。而最后，这里是【巴空寺】
“在废墟之中的佛龛安静的陈述者历史的斑驳”罗洛士遗迹三寺最后一座，也是最为残破几乎没有留下什么明显建筑特色的寺庙【洛雷寺】在原本的护城河已然变成田地沼泽的时候，这里看起来更加不起眼。不过这里有常住于此的寺庙与僧人们维护着这座古老的寺庙，第一眼看到的几乎都是新式的建筑，这个颇具色彩更迭的木质建筑就是如今僧人们所礼拜的地方。
这是我唯一拍的一张洛雷寺的废墟。原因多半是这里正在维护，而且它实在并不大，维护的铁架几乎占遍了整个部分。唯独露出这一角。佛龛的部分在宝塔之间，人是络绎不绝的。对于建筑风格来说这里与神牛寺是非常相近的。而建造者则是前者那位的儿子--耶输跋摩一世，这位神王对于颂扬自己神性与荣耀方面对比他的先人而言有过之而无不及。修筑于893年7月12日。如此精确，且最晚的一座却最为残破。还真是戏弄。
在洛雷寺原址的旁边，是一座颇为安静的供奉寺庙。这个长廊式的门厅在柬埔寨的现代寺庙中颇为常见，进门需要拖鞋，而内部一般是不允许拍照的，除非旅游观光胜地又或者是偏远一些的小寺庙。在天色之下这瘦高的柱子伴着倒影还颇为好看，忍不住在这里多逗留了一会。
这座新寺庙的前面是一个小的白色宝塔。样式还颇为独特好看。匆匆而过的人们并没有太多驻足的时间，而休闲的自己则坐在对面的台阶上看了蛮久。细节处理很到位，檐部的雕刻也相对精美，深得我心。在整个吴哥窟庞大的寺庙体系之中，这三座算是比较早期的作品。不同于荔枝山的概念，这三座寺庙实际的修筑出了规模与央视独到的感觉，让后世不断的沿袭传承，开创了整个吴哥王朝的建筑宏观世界。所以我将他们放在了整篇的最前面，让他们带领着大家进入神秘的高棉时代。这里是【洛雷寺】
---------------------------------------布寺----------------------------------------------------
在经历了一段非常陡峭的攀爬之后，我们终于到达了这座位于山巅的寺庙，虽然这座小山看起来并不是很高，但是所谓的楼梯基本就是石块堆砌大小不一高度不同，走起来非常带感，为了感受一下特地拍了一张图来证明自己背着相机爬这里多么的作死。（虽然欧洲上钟楼各种攀爬，但是这里虐人度max）
“位于山峰之巅之一的古寺，更为神意，人类总是试图离天空更近一些吧”【布寺】在这个位于吴哥周边东面的小寺庙中，旅游咨询并没有提到可以观赏日出，原因便是前面那条难走的山坡路，陡峭且没有保护措施，并不是很安全，当然了整体风景可能也会逊色一些，这里相当偏远又没有宏大的建筑，很多人都忽略了这个地方。印入眼帘的长得如同鲜花盛开的素馨花树。学建筑画过手绘的人们无比为之精神一抖擞，已有多人问我求高清拷贝，用来画图时直接复制阴影图来使用。因为长得太标准了=W=
寺庙的部分直接进入主题，这里的宝塔保存的并不算完好，但是浮雕以及细节保留度颇为不错，整体的感觉也依旧尚存，算是有一定价值来看的。整座寺庙是吴哥初期的建筑模式，依旧没有将主宝塔设立在中间而是并排而立。看起来还是会有一点古典。
相对来说，这里可以看到隐约在对面的荔枝山，也能远望整个吴哥窟的大场景，是个不错的观景平台，但是如果想看的很仔细那是不可能的。
这里的素馨花掉落满地时看起来都很美，挂在树枝上也非常好看。是来到这里后非常大的收获，花朵开放的非常圣洁。
满地的鲜嫩花朵伴随着古老的遗迹碎石之间。透着而来的美好光线，简直是一副美景。
在即将落完花朵的枝头独留了一多花儿的感觉还是相当有趣啊！
这里的浮雕部分还是基本没有太过损毁的，仅仅是时间流逝而去自然对其的一些破坏而已。
伴随着素馨花枝干的整个寺庙颇为小巧。方寸之间却感觉充满了过往之中虔诚的僧人们的神往之情
就是这张标准的建筑效果图使用的树枝被众多索要=W=
在未被严重损毁的围墙之上还保留了一些细节特色，而我站上去它依旧稳固我就放心了【喂喂古迹是你站的么给我下来】
在我们上来后，有一位驻守在这里的警官引我们进入了在布寺旁边的一座小型现代寺庙，习惯性的膜拜并放上一些供奉后，这位警官颇为有趣的带着我们到处逛了起来，包括在山后方一座本是竖直摆放却断了的林伽雕塑，这个足有5米的庞然大物被称为毗湿奴在世间的一部分，但是并不适合拍照。带我们绕了一圈，品尝了一下类似枣子的果实，告诉我们这里大半天可能也就有10来个游客匆匆而来，所以自己非常的清闲。这也是我蛮喜欢暹粒的原因，大家其实都很和善，也会很开心的给你讲解他们所理解的寺庙。离开布寺时遇到一个旅行团十来人正要爬山，默默给他们点蜡的同时祈祷阿兵哥能多收点香火钱改善一下简陋的居住环境。
这就是一个简单的小寺庙，而自己却蛮喜欢的，可见吴哥整个环境下的所有寺庙都有着独有的特色。这里是【布寺】
-----------------------------------------荣寺--------------------------------------------------
在一天之中要爬两座山心情多少有一点忐忑，尤其是上午布寺的那600多阶台阶，将我们虐的体无完肤。于是在到达这里的时候多少有一点惊讶于修筑完好的步道与石阶，规整的路面。不愧是一个观赏落日的好地方，怎么看都要比布寺的气势大得多。
“映衬夕阳染红的洞里萨湖，遥望地平线的尽头。”【荣寺】先提前将这里的景色贴出来吧，远处的那片水域就是洞里萨湖了。
在到达古寺之前，会经过一个僧人看起来颇多得现代寺庙。这并没有引起我太多关注，而在山崖边上一株茂盛的高树外加一个空座椅则吸引了我全部的视线，这画面看起来非常的幽静，颇具禅意。
来到这座寺庙的正面，是一座非常规整的古寺结构。由自爱的神王耶输跋摩一世修建于9世纪末，意为“低矮的小山”这里确实在攀登过程中没有太大的压力，虽然高度不一定多矮。三座宝塔所供奉的为（从北至南）毗湿奴，湿婆神以及梵天。当然作为废墟来说他们的细节已经没有那么美好。
身处安静的最南面，如图二（第二张荣寺的图啦）荣寺的优势在于更加的靠近洞里萨湖，在日落的时分可隐约看到落日印霞光的湖面泛着金光。当然了实际距离还是有一些的，只可意会而已。
建筑特色上渐渐走向了吴哥窟的后期方向，宝塔的造型也逐渐定型成固定模样。
两座山上的寺庙的共同点就是宝塔的排列位置，都是简单的横排列开，并没有太过讲究
毕竟这样的地方多半是用作祭天或者祈福，并不是会经常朝拜的地方吧0 0我大概这么想着
这里布满了各式各样的小石块堆砌的小塔，在吴哥中随处可见，这里则颇为众多。大概是祈福的一种方式吧？我试了试放弃了……想堆的好看还挺不容易的，再加上自身的强迫症，不适合玩这样的事儿，零散有一些残破的石雕散乱放置在这里，多半是一些没有了头的佛像。在过往猖獗的盗窃中损失恐怕比较大的都是佛像的头部，这和中国龙门石窟如出一辙。看来全世界的可耻之人还真是大同小异。
离开之路没有了阳光的映衬更加素雅，在扶手的两侧顶上都篆刻着一些大的捐赠者的名字以及数额。看起来颇为高端洋气。总结来说布寺和荣寺因为离市区与吴哥的距离都不近，导致颇为安静大部分时间里游客数量非常的少，推荐度属于中等，毕竟寺庙古迹规模小，荣寺有落日，布寺则多半比较尴尬。不过作为古迹，都有着各自独特的魅力所在=W=
作为最后，两座山上的寺庙都并不是很多人，因距离吴哥本体建筑群距离确实有一些，而且攀爬是需要一些体力的尤其是布寺。所以虽然推荐，但是没有十分的必要性。倘若觉得吴哥巴肯的山上观赏日落的人群实在太可怕了，可以来到安静的荣寺，坐在悬崖缓坡上，去感受一下静静的环境吧。这里是【荣寺】
-----------------------------------------比粒寺--------------------------------------------------
“衬着夕阳落下时的光芒分外神圣的红色宝塔”在入口处几乎可以看全整个寺庙，而路口转弯处就能基本看到轴测图的感觉的红色砖石堆砌而成的寺庙【比粒寺】应该算是在吴哥附近众多小型寺庙里观光人数颇为众多的一处，因为这里同样是一个观赏夕阳的好地方，它层层升起的金字塔式座基非常适合远望。不过茂密的树林逐渐开始有一些阻碍视线了确实实情。
在背景是碧蓝的天色之下雄赳赳气昂昂的雄狮已经丢失了面部，损毁是古老建筑不可避免的一个悲哀，但是遗存下来的部分依旧可以看出它的雄姿，器宇轩昂俯视着整个广场部分的人们，仿佛依旧是那个曾经立于寺庙俯视众朝拜者的护卫一般。
在经历了闍耶跋摩四世迁都贡开之后的空挡期，吴哥迎来了新一代的神王罗贞陀罗跋摩二世，他将都城迁回吴哥并继续开始修筑这座气势磅礴的伟大寺庙建筑群。作为吴哥王朝的神王，每一位都对于寺庙类建筑甚为着迷，而修筑了东梅奔罗贞陀罗跋摩二世将其建筑模式延续到了比粒寺上，因此，这里是梅花式宝塔分布，也是最为经典的一个方式。修筑在3层金字塔基地之上的宝塔保持着梅花的平面造型铺开，而这一方式也是吴哥窟最高塔顶选用的一种平面设计。
作为残破度较为高的一座寺庙，这里的浮雕以及墙面剥落还是有一些严重的，这种严重相对于吴哥窟的整体而言审美度会下降很多，但是毕竟每个寺庙都有不同的职责与方式，比粒寺的原名译为“旋转的身体”原本是一种火葬仪式。而因此来推测，比粒寺最初的设定应该是一所皇家火葬场。广场的部分相当的规整，等一个没人的画面非常的令人心碎。。。
陡峭的阶梯是对于攀爬比粒寺的人们最大的印象，多陡峭呢？基本上是处于脚踩手爬的状态，在旁边有扶手的情况下依旧要注意安全，登上之后视野相对还是比较不错的，红砖墙，遍布着杂草。而宝塔部分的大部分细节也是模糊不清的状态，甚至不如神牛寺。比粒寺是抬高台基建筑宝塔的典型。吴哥周边还有许多类似的小型寺庙，也就不一一复述了。这里就是比粒寺，一个在路的转角虽然不起眼但是依旧很棒的古寺。这里是【比粒寺】
---------------------------------------------女王宫----------------------------------------------
“如吴哥类建筑中的一颗珍珠般夺目璀璨”经过非常遥远的突突之旅，我们来到了距离市区东北32公里处的一座非常小的寺庙类建筑，来到神道东入口处第一座引道门处便以忍不住拍了起来，这细致的纹路与矮小的门高无疑让人觉得它的特殊存在【女王宫】
作为上午来到这里的好处就是参观的人并没有多到令人发指，还有能空出的时间来拍摄一些空旷的建筑场景。无论怎么看这里的建筑整体尺寸都会稍微偏小一些，包括柱子，矮墙，引道两侧。
而这里便可注意到，哪怕柱子本身颇为平凡，但是顶部柱头的雕刻依旧惊人的细致，而这分明还只是在引道部分的长廊之中。所以多少对于本体建筑颇为期待的心情继续走着。
在吴哥早期建筑中，感觉画框类门厅比较少出现，而这里的画框几乎每个都能勾勒出一幅画面，在之后的吴哥建筑中大量的运用了这个设计，让原本只是简单通过的建筑部件变成了美丽的艺术品，实在是太机智聪慧了，不得不佩服当时建造施工的设计者们。
来到正殿部分直接给这一幅幅惊天动地的浮雕跪了，美得不像话，根本移不开镜头，细节处理与主体刻画都是相当的精美绝伦。
隔着门栏窥探内部主塔部分，依旧清晰可见浮雕部分的细致。这里就要科普一下女王宫的细节了。与大部分吴哥古迹不一样的是，女王宫撇弃了青砂岩，而使用了高棉特有的红土与略带桃色的石块建造，这点与其原名译“女人的城堡”十分贴服，这种色彩极为艳丽的方法，既方便运输，利于雕刻细腻的图案，而在建成风干后又异常的坚硬，千年不损。这艳丽的色泽与细腻的雕刻手法，让这里被称之为女王宫。
虽然墙面部分略有倾斜于变形，但是可以看出他们在千年之后依旧坚硬，铺满蛛丝的墙面上色彩斑驳，诉说着岁月不停的更迭却未能将其破坏的不拔。
华丽到惨绝人寰的浮雕，让人不舍得离开视线是绝对的。相对于吴哥窟的大气磅礴，这里确实如同名字一般细腻文雅。
始建于967年的女王宫，供奉湿婆神。并非当时神王罗珍陀螺达摩修筑，而是一位婆罗门名为Yajnavaraha的人动工修建，而此人也被认为是闍耶达摩五世的老师，在奠基石中记载着这位婆罗门同时是一位学者，慈善家，救助人民于病痛，冤屈与贫苦，是一位值得尊敬的人。直观来看，这极为细致的浮雕真的是太过美丽。作为中心部分的建筑，内部的主塔是不允许进入的，这里被修复后保留了原本的造型原样。唯独一些守卫者的塑像由仿造品替代，原作则保留在了博物馆内。
每一座建筑都是如此的完美。前面提到的修复是在1930年由EFEO使用原位归位法对女王宫进行的修复工作，而这种首次被使用的方法在这里发挥了奇效，让它看起来如同原本未曾破坏的一样。于是这样的方法被运用到了其他的大规模修复工作上，包括巴戎寺。
在初期发现女王宫时，几乎所有的学者们都认定这精美绝伦的雕刻是吴哥末期的建筑风格，而推断出这座女王宫的建造时间或许在13-4世纪，直到发现了铭文所记载的时间，才确认了967年这个数字，而如今，依旧有人认为这个年份是指女王宫前身的某个原址，而并非是女王宫本身。看到这些浮雕时，我也惊叹于古人对于建造的技术飞跃的速度以及建筑本身绝世的美感。
前文所提到的门框，而几乎每个门框上方都拥着《罗摩耶那》史诗中的壮丽场景重现，虽然东方蒙娜丽莎美誉的经典雕刻因人群涌动无法完整拍到，但是相信我，那只是女王宫的一处不起眼的被人加以名号的浮雕而已，在女王宫之中几乎每一处的浮雕都可以被称作艺术精品，无一例外。
换个细微的角度观察这座宝塔。而这样的廊柱在最初的神牛寺便已经出现。
不得不提及的一个趣闻：1923年法国人安德鲁-马尔罗因企图盗窃女王宫主要雕像和雕刻碎片在金边被逮捕，而此人却被查尔斯戴高乐任命为文化部长重责。而这位文化部长让我一直很反胃的原因则是他令夏加尔重新绘制了巴黎歌剧院的天顶画。对于夏加尔个人是非常喜欢的，但是原作则是由设计师加尼叶亲自制定的画作，与整个歌剧院浑然一体，也与歌剧院别的厅堂画作相互辉映。这丫让大师重新绘制了超现实主义在古典的殿堂之中，也真的是可以做出盗窃行为的伪文艺青年啊。
整体望去，这座寺庙的大小真的并没有多大，但是所蕴含的文化却大到足以让人研究百年。古寺所带给人们的虔诚之心与震撼之力便是如此。在护城河的倒影下这座美不胜收的宫殿安静的讲述着千年的故事。无论它出自何人之手，何种年代，雕刻者是男是女，这都不重要了。那雕工流畅细腻的金银丝浅浮雕，就足以让人留下不可撼动的记忆。这里是【女王宫】。
题外话：吴哥附近的树木真的是天匠之工，参透而来的一抹阳光就能让这繁杂的根部变成美景。
题外话2：这绿幽幽的一大片田地，让人心情放松与周边自然之中。
-------------------------------------巴芳寺----------------------------------------------------
“俯视整个吴哥王城的金字塔”【巴芳寺】的东侧入口是一个长达200米的引道桥，据说在雨季十分这里的旁边两个蓄水池会有足够的水位让这座桥看起来更加美好，可惜在我们到达的时候这里的水位相当的低，而桥本身的全貌也一览无遗。
桥的座基下方是三排小型的圆矮柱，这个设计让人的感觉非常的神圣，步履也会渐渐放慢来体会前方金字塔式宏大建筑带给人们的气魄与震撼。引道一般来讲都是我所喜欢的一部分，因为这里通常能让人体会到当时建筑完整时期这座建筑对于人们的作用有多大，需要如此镇重其事的将人们的视线与精神汇聚在一起。
引道的下放可以容纳一人蹲下而行，而我则选择先拍起来再说。这深邃的感觉如同隧道，真是期待这条引道充满了水之后倒影这巴芳寺的宏伟场景。
在攀上数层后回望这条长桥，可以看到中间部分那个十字形的亭廊，不过可惜的是巴芳寺的正面并没有太多吸引到我，大概是我太醉心于这座桥本身了，却忘记了巴芳寺的本体……实在抱歉。
在长桥两侧的一些石块大概是在修复过程中整理到这里的。巴芳寺是由EFEO修复的，而早起却因为柬埔寨内战的关系使得修复工作一度停滞不前，虽然内战对于吴哥的破坏并没有想象中的大，但是在修复时分拆的寺庙本应使用原物柜位法的记录，却被红色高棉执政时期所破坏殆尽，于是在1995年EFEO重新担任修复时，摆在专家面前的，是一座规模巨大的拼图一般的建筑碎片。而经历了10年的修复，才最终完成了大部分的归位工作。对于古人的智慧，与前人的努力付出，吾辈只能报以最崇高的敬意来表达内心的澎湃。
从中层台基位置侧看，背面的树林林立，而建筑本身的沧桑伴随着这份自然美景显得更有时间的特色。正前方的柱子是正殿前廊部分。再通过这里后攀爬一个颇为陡峭的阶梯即可爬上最高处。但是东朝向的阶梯式封锁住的，于是要从南面攀爬。在我迂回向南时回望，发现这般景色。真是美丽。
最上层的部分几乎都是用柱子来撑起的，可以想象在未破坏前这座寺庙的宏伟与精湛。巴芳寺的初始修建者是苏利耶跋摩一世，而这位神王在整个柬埔寨都未留下任何统治过的实际资料，反倒是在泰国中部老挝中南部都曾有他侵略过的痕迹。大概是一个善于武略的神王，所以这座寺庙的完成是来源于他的儿子乌跌底耶跋摩二世，所处的位置实在吴哥王城的中心偏西，而修建时间确实在王城之前。
由寺庙四面一座卧佛修建于500年前来看，吴哥窟实则未被废弃而是一直由虔诚的信徒们维护着，大概这也是为何在树林之中如此久远的时间任然可以重见天日的一个原因。作为一个拥有425米长，125米宽的庞大矩形砂石城墙围绕而成的古寺。东西方向长达120米，南北方向则有100米之长。实在壮观无比。这个金字塔式建筑的中心最高处现在仅仅剩下了门框的部分大概总高度约34米，原本高度可达到43米甚至更高。相当的伟岸壮丽。本身巴芳寺就代表了须弥山，所以在底部有描绘着万物苍生的雕像围绕。如今颇为残破。
在元朝周达观前往真腊回国著作《真腊风土记》中仍有巴芳寺的记载：“金塔之北可一里许，有铜塔一座，比金塔更高，望之郁然。其北一里许过往之庐也”金塔为巴戎寺，铜塔便是巴芳寺，国王之庐则是现在已经完全残破唯有一些遗址尚存的古吴哥王殿了吧。可知原本巴芳寺应为王城最高建筑。所以这里便是王城中的金字塔之巅，【巴芳寺】
--------------------------------------班迭萨雷-------------------------------------------------
“相对最为完整的保留了整体布局建筑风貌”地处偏远甚少有人来参观，却在我看来拥有颇为意味的一座小型寺庙类建筑【班迭萨雷】，同样在东门入口处拥有一条颇为长的引道，以及登入寺庙前需要经过的台基部分。台基的侧面依然清晰可见的浮雕让人称道。东南北朝向上依旧立有石狮，庄严肃穆。
班迭萨雷的外围墙是保存的较为完好的一部分。但是围绕围墙的护城河已然干涸殆尽。只留下砂岩颇为坚固的墙面在等待着游人们的光顾。
在围墙之中，寺庙之外，有一片颇为开阔的空地，满地荒草。而这样立着的石块吸引了我。不知是哪位僧人将其立于此还挺厉害~！
门框类景色，让我不停的拍着又不停的被各寺庙的这个结构所吸引，他们太美好了，这画框感真的是古建筑中耐人寻味的设计之一。
保留完整布局的部分就是这里，在大部分寺庙中，走道的部分几乎没怎么保留下来，多半残垣断壁之间有一些零散的碎石将走道的轮廓大概标注了下来。而这里则是由完整的保留，层次一眼可见分明如初。沿着走道可以环绕寺庙一周。
整个场景拥有高度的还原度，让人感觉重现在过去10世纪时的那种肃穆感。所以个人而言对于这座寺庙抱有非常好的印象，也是非常推荐去的地方，哪怕这座寺庙颇为遥远，距离布寺很近，可以一同参观。
修筑于苏利耶达摩二世的班迭萨雷与盛名的吴哥窟处于同一时代，所以在风格上明显拥有相同的基准，走道，前廊，宝塔的门框与塔顶，乃至错落感与平面布局，都有着相似的气质。但是这里并没有给人一个缩小版吴哥窟的印象，反而有着与其不同感觉的整体效果。真是有趣，也让我自己感触颇深。
细节处理已经相当的成熟，不论是在宝塔部分的装饰，还是哪怕藏书阁底层檐部的局部，都能达到一个风场高的艺术层面。
环顾四周，皆可感受到古寺的宁静，来到这里仅看到一些老外，以及少数单独游览的亚洲游客，以至于门口招揽生意的人都并不太多，大概是偏远所致。
这所门栏的深处实则是班迭萨雷的入口处，北朝向的大门，而对称美学而言，南朝向依旧如此，左右也很平均，所以说这座寺庙修建已经达到了相当的高度。完全不输给任何一座吴哥王城附近的寺庙。
由于资料过少，可自己却非常喜欢这座寺庙拍了许多图，所以这里咱们还是以欣赏图片为主吧！一个门廊的浮雕也是相当的够本儿的！虽然这里偏远导致佛像雕塑被盗严重，但是大框架下的部分都还是保留下来了，着实让人感到了欣慰。
颇为喜欢阳光洒下的这份景象。在这里，你可以静静的去想象当时完好时吴哥的一切印象，他们都会呈现在这座保留完好的遗址之中，让人感慨岁月，让人回忆不止。一个拥有安静也拥有华丽的地方【班迭萨雷】
----------------------------------------盘蛇寺---------------------------------------------------
在到达下一座寺庙前，要经过一个占地面积非常庞大的沼泽类地形，这边是【东池】。由耶输跋摩一世兴修而成的一座巨大的水库，这座庞大的矩形四角都立有石碑，但是经过长久的不堪重负这里已经变的干涸，有部分变成田地，一部分则变成沼泽一般。
而沿着长木质走廊穿过【东池】的一部分后，则会看到一片绿洲般的景象，这片小型的沼泽布满了杂草与矮树，有些则是从沼泽中蔓延出来。那么就快要到达下一个目的地了。
“水中的一颗明珠”【涅盘宫】随即出现在了长木廊道的尽头。在看扁了吴哥窟不同样式的寺庙类建筑之后，这座被称为龙蟠寺的小建筑会给人带来耳目一新的感觉。它所处之地是东池之中的一座岛屿，而寺庙建筑不过是一座宝塔，四周环水，水外依旧是水。
可以看到，这座不大的宝塔近乎完美的处在它应该被设计的位置上，四周的水面倒映着它的体块。在这片水域之外的正朝向东南西北，拥有另外的4个水池环绕着这个中心水池。这座寺庙用水池取代了以往的宝塔环绕其间的设计，真乃绝妙之笔。
仔细观察中央部分的小岛底座，会发现台阶部分实则为两条互相缠绕的七头蛇，而盘蛇寺这个叫法也是从这里而来。与环境交相呼应之间，雅致的点缀在水面之中。这样的设计哪怕到现在都是经典的楷模。而建造这座涅盘宫的人，则是吴哥历史上最具有传奇色彩的闍耶跋摩七世。这位处在吴哥巅峰最高处的神王笔下经典太多，这小小的寺庙已然变成了他消遣之列。本篇最终介绍的也是出自他之手。而他应该会在后面有比较多的介绍0 0这哥们太强了~
值得注意的是，在中心塔旁边的那个小小的雕像，而考证后发现实则应有4做雕像围绕，如今只有一座保留下来，法国考古学家在清理时将其碎片恢复原状，拼凑出一只奇特的圣物，马身人腿。这只生物出自一则神话传说：观世音菩萨曾经划作飞马从一座食尸鬼的岛屿上救出一群遭遇海难的人。而闍耶跋摩七世这位神王没有沿袭吴哥前人们的印度教派的信仰，而是大兴佛教。所以他所建造的寺庙都是根据佛教的传说而来。
这条木质长廊便是从东池北面通往涅盘宫的那条，路途经过东池的部分看起来非常有趣。而残败的东池所剩下的枯枝则点缀了这座木质长桥的一份生机。可谓巧合。所以，这里便是与众不同的一座水中小寺【涅盘宫】
附录：东池的这一片片枯枝真的是相当的有画面感，只可惜当时正值午时，又万里无云，实在可惜。
------------------------------------------圣剑寺-----------------------------------------------
“隐于树林之间，低调的宏伟建筑”坐落在王城的北面，也是比较早就浏览过的大型寺庙【圣剑寺】虽然正门是东侧，但是因为方便快捷，众多人还是以西侧门为入口来参观的，包括我们，西门外是一排雕像，这足以烘托出这座寺庙在使用时期是何等的收到重视。
西门的部分，入口处堆砌而成的三座塔宇便是门厅部分，虽然占地面积相当庞大，但是实际寺庙所处之地却只有700*800米的一个长方形围墙之内，所以在进入西门之后，还要步行一段距离才能到达寺庙部分。因为在这里并没有看到特别明显的佛容，初期我居然没有推测出这里是闍耶跋摩七世所见建。
在进入寺庙之前廊处，看到了一座无头雕像，手中持有一把利剑，左手扶心，一副虔诚卫士的状态。这在别的寺庙之中并没有出现，纵然另一侧的雕像破损严重，但是这应该是一对放在门前的。所以有学者认为这里便是修筑王城时期闍耶跋摩七世的临时行宫。
初见如此残败的景色其实是没有太大震撼的，而这也是我到达吴哥后拍的比较早的图片，没有什么把握可言，找不到应该如何入手，仅仅是诠释一下所见而已。
在逐步的深入后，渐渐进入状态，发现四处都是可拍之景后简直一发不可收拾0 0+。这是在残破的圣剑寺中为数不多的连续好几尊浮雕都还算完好的画面。而恰巧这里是一个转角处。色彩的斑驳则说明了大自然对其造成的破坏并不是不无影响的。不过却造就了莫名的美感。
在画框的承托下，可以看到围墙的部分都是充实着浮雕与为数众多的智者，仙女。这些多半被破坏的浮雕轮廓依稀可见，诉说着他们的经历，而我则不断的诅咒这破坏这些古迹的人们。
佛像是无处不在的，而有意思的是，古迹之中的佛像几乎都是没有了头部的，而暹粒每家必备的佛像则多半仅有头部的部分。这真是神奇的一种摆放模式啊…………
我非常的喜欢这种角度是没错的……遇到了一定会拍一张，如若天色良好，还真是感觉不错啊！
圣剑的特色一则是拥有所谓罗马式的柱廊高台，而另外一则就是生长在其中的各式各样树木，这里与塔布隆寺不太一样的地方，便是经过世界遗迹基金会的持续修复，大部分遮盖与建筑上的树木被清理，使得建筑保存的相对完好一些。但是当然还是存在着这样无法移开的部分。他们坚持着不松开根部。叫嚣着自己才是这里的主人
建于1191年的圣剑寺在东侧的院落中原有一块石碑，详细记载了圣剑寺作为拜神和学习中心的功能。这座寺庙供奉了515位神，一年之中18个重要节日庆典活动也是在这里举行的。所以相对历史而言，这里的作用更像是一个重大的活动聚集地才是。作为闍耶跋摩七世纪念父亲所修建的这座住所，他很好的的诠释了历史。
最后我并没有拍下双层塔楼的那部分，略显得可惜。但是对于圣剑寺我最为喜欢的是它与自然相互生长在一起的概念，当然了塔布隆寺是这方面的骄楚我并不反对，可圣剑寺相对完好的建筑体系更让人容易从建筑的角度去分析他之前的样式。同样也看到自然对于他的修改与侵袭。慢慢长廊之上夹着的老树依旧生长着，而圣剑寺的维护工作依旧在进行。期待更为完好的【圣剑寺】
--------------------------------周萨神庙&塔玛侬神庙--------------------------------------------
在接近吴哥王城东门不远的地方，会发现两座相对颇为小巧的古代遗址。靠南面的这座，就是【周萨神庙】当然进入的正确方式依旧是从东面的廊道台基的部分出发，沿着一段引道走向寺庙。所拍之处便是在东面望去的寺庙整体风景。排列分布的是长廊原本的一些护栏部分碎片。
如果说在审美疲劳的寺庙中寻找一些新意，个人的感觉是不太切实的，如同教堂的大同小异，寺庙同样处于这样的环境之中，如果能在众多寺庙中脱颖而出，那么这座寺庙的价值也就太高了。以我个人而言，我喜欢这样不同的细节，与不同的历史感。寺庙终归是建筑，而历史才是文化的必要之处，在历史的基础上去看文化，看建筑，才是有趣的一趟旅程。说这么多，是因为这张图我很喜欢像让大家多看两眼而已……0 0。一半残破没有踏足之地的矮柱，另一侧则是完好的长廊部分，我实在太喜欢这个部分了！
在长廊的中间位置有一处偏廊的设计，而我从这个角度看到了十字架的感觉【你住手】当然作为十字造型控我没有错过这个机会……斑驳树荫洒下的午后阳光正确的铺满了这个画面，让我很满足。
进入前廊，底部仰望而去，方形的顶窗与递进的石墙行程了一副非常美好的画面。
屋盖不知是否曾经有过，但是我觉得这样也颇为不错。这座神庙建于12世纪中叶，苏丽耶达摩二世统治时期，它沿袭了吴哥的整体风格，将其缩略至小的体积。基本上保留最简单的建筑部分，但是虽然小，浮雕以及纹路都未有任何的怠慢，依旧是非常的精致细腻。
在主塔的祭台部分，我又一次无法避免的拍摄了这种画框类画面。根本停不下来。可以注意到的是，门框上方的浮雕精细有致，门框两旁的棱柱也布满了有条理的设计，旁边窗柱同样沿袭风格。内屋的祭台部分顶光颇为神秘特制，这些都构成了一座完备的神庙该有的气氛。作为中国团队修复的一所神庙，初期损毁是相当的严重的，而经历不断修复达成如此还原度，实乃上乘之作，不得不给团队的前辈们点赞。这里是【周萨神庙】
就在刚才提及的吴哥东门路不远处以北的位置，与周萨神庙相互对应的同样有一座小型寺庙，【塔玛侬神庙】就是这里了。在过了这条道路走向它的时候，旁边的高树让我没有任何疑虑的先将这幅画面收入囊中。
西侧门廊部分依旧连接着部分围墙的残垣断壁，观察即可得这屋顶的雕刻精湛。
观察塔顶，简单的就能推算出这里是吴哥窟的缩略版，如同周萨神庙，而作为补充面，它的引道部分已经不太明确的被树林淹没。而同样建于苏丽耶达摩二世的它气魄依旧不俗。
刚才的西侧门的正面图，这不放过任何细节的雕刻也真的是拼尽了全力啊【感慨】这里的修复工作是由EFEO于20世纪60年代完成的。除了细节部分，大部分塔宇部分保存还是相对完好的。
吴哥窟等比例缩小后依旧如此的美好。真是不得不佩服设计者当年的宏大设想与稠密的布局。
顺时针走了一圈之后来到东侧部分，台基依旧保存着，虽然已经不太平整。落叶洒下后多少有一些萧条。周萨神庙与塔玛农神庙都是供奉湿婆神与毗湿奴的。而这俩座寺庙点缀了王城东门的部分。同样丰富了画面。参观的人数并不是非常的多，所以比较好等到满意的画面，对于审美疲劳者来说这里几乎可以忽略不计，而对于休闲的游客而言这里则是缓解步履的地方。这里是【塔玛侬神庙】
------------------------------------------班迭哥迪----------------------------------------------
“佛的微笑贯穿着精美的雕刻与未完成的缺憾美”作为一座被我来回逛了次数仅次于几大知名场所的并不太有名的一座寺庙，【班迭哥迪】有着自己独特的魅力所在。坐落在皇家浴池正西侧的这座寺庙的正门为东侧，而我觉得比较美丽的是西侧门的部分。那尊佛之微笑简直是美的不知言语！作为本篇的压轴出场，我会尽力让大家了解这座没有那么多名气环绕却低调奢华的寺庙。
东侧正门的塔式是典型的闍耶跋摩七世的风格，这位神王在吴哥留下了最为精美的一笔，大概就是源自于这个四面佛的设计了。四面佛的笑容已经成为了除去吴哥窟5塔式阴影外最为有名的代表作。而我个人则更喜欢这个设计多一些。毕竟吴哥窟部分是依托自然成就的美景，而这是实打实的人类创作类！
单看一面佛，笑容都会不太一样，甚至有浅笑深笑的分别。
来到寺庙部分时首先看到的是东侧的台基部分。在观察中发现这座寺庙原本在围墙内是有护城河系统的，但是早已干涸，而正规的由东南西北四侧塔式四面佛入口。相当的隆重。
进入首道门廊后有一个正在被人使用祈佛的祭台，不要怀疑这是后人所见。会问你要否烧香，当然是要给烧香费的所以我并没有上去烧一柱- -+却被屋顶斑驳的画面吸引了过去，残破的部分却映衬着柱式上方檐部精美的浮雕，行程了有趣的对比。
继续向下走去，则是另外一条长廊步道。在两侧分别有小型圣殿辅佐。北侧的这座有一颗相当笔直的树木立在画面背后，让我觉得这幅画面好高大…………长廊步道部分的护栏依旧尚存，扶手部分是七头蛇身。而在这里这样的动物被称作龙……我还是有点跟不上这个思维节奏啊。
画框充实着整个废墟的各种画面中，搭配微细的阳光，真是美不胜收的场景
柱廊已经没有了顶部的压抑，充分的享受着阳光带来的温暖，青苔布满地。
在这里落阳与晨曦十分是最有趣味的时候，而这里并不在旅游团的固定行程之中也使得整个气氛非常的安静优雅，没有了吵杂的人群流动，让你虽在吴哥却能体会安静。实属不易。
精美绝伦的雕刻布满了这座废墟之中，仙女的花纹不停的印入眼帘，各种不同的姿态，各种不同的表情都能依稀分辨出来。
在拼凑起来的墙面之上，斑驳的痕迹让整个画面充满了不同的色泽，搭配细微的雕刻，简直入戏太深
据说补充遗址的石头有些是别的小寺庙的碎石，也有一些是当时火山岩来填补，所以导致了一些色泽的差异，而这种差异并没有带给寺庙不和谐，反之却让整个废墟显得格外有趣。
杂乱无章的是大部分，而有序的则是细节。井井有条的画面让整个废墟虽然残败，却带着原本的肃穆
墙面大量的裂痕，有些深则仿佛要立刻坠下。不过这些已然是确保过安全的地方，只是这残破感更能让人感受到在废墟之中的那种气氛吧=W=
哪怕是门廊的侧檐部，都会有非常精细的浅浮雕来充实画面感，这简直是丧心病狂的细节啊！
来到后部，会发现如同吴哥的佛塔类建筑，这才是寺庙的主体部分，而前后都有非常长的过度与渐进。
班迭哥迪的主塔部分因为施工仓促，一则未完成，二则大面积的塌方，不过依旧有塔楼努力的证实着自己的存在.而根据这个施工仓促的说法，个人的感觉是班迭哥迪的宝塔上或许会有计划做一些修饰或者雕刻，当然感觉佛之微笑估计不会用在这里。
这是在寺庙偏南侧略过一则画框门廊拍向外侧树林的画面，南侧被大面积的树林包围着。
仙女的造型非常典雅，保存也是相当完好，几乎裙摆的纹路都能看到，更别提头上的装饰品了。
在寺庙的西侧靠近后方的位置，有一颗参天大树从墙壁的旁边蔓延而出，位置大概是在护城河的西南侧位置。这棵参天大树的根部嚣张的向四面展开。而一部分依托着的是城墙部分。
在接近西侧主寺庙的尽头，同样有着台基与步道，这样规模宏大的建筑必然是当时闍耶跋摩七世看重的一处修建佛教寺庙的部分。
外廊的细节都相当完好，作为4面同心墙中围绕主寺庙的第二面。门廊部分的细节刻画相当棒。可以认真的观赏到各式各样的雕刻。
这就是那颗参天大树的景色。相当的霸气四射。而远处的塔楼便是班迭哥迪的主寺庙部分。画面左侧的部分据个人推测过去应该是一座桥的设计，因为数的正下方西侧便是护城河的部分坑道了。
如同前面所说，施工仓促，而导致的则是现在存在的部分略有倾斜，面临着压垮的危险，其中有一些需要框架加固才能确保安全=t=
在最后，是西侧佛塔四面佛的一尊近照，而这也是我最为喜欢的一部分。需要提示的是，在这里会遇到很多小朋友贩卖自己的明信片或者吊饰，请不要直接拒绝他们，我们则是带了许多糖果和文具，分发给他们，纵然这些东西并不是很贵重，但是我觉得他们的用处会很大。哪怕是我自己的幻想也罢。这里是【班迭哥迪】
作为这篇的最后，用班迭哥迪的西侧四佛面塔式门来作为结束吧。之后还会有2篇长文来介绍吴哥窟的部分。我会努力尽快搞定，但是作为强迫症，我希望自己写的东西能更多的提供一些线索与未了解的知识，不仅仅是一个自己的游记，同样能充实一下自己未能了解的部分，也是一段重游。于是，敬请期待=W=
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