【旅行的意义】-奈良的佛堂-

唐招提寺位于奈良县五条町，城西侧，与奈良公园的方向相反，对于匆匆游客而言稍远一点。然而作为国人我个人还是相当推荐这座寺庙的，它算是中日两国历史记录中最早且保留至今的连接点之一，它的开创者名叫鉴真，是唐朝僧人，祖籍江苏扬州江阳县，日本律宗祖师。公元742年，日本僧人荣睿，普照两者抵达扬州学佛，并恳求大唐僧人东渡日本传教，此时离国是被禁止的，且东渡旅途颇为凶险，多数僧人婉拒，唯有鉴真大师以“是为法事也，何惜身命”为言，决心只身前往日本传教，在经历多次失败后，终于公元753年在千万阻碍下抵达萨摩，成功抵日，受到孝谦天皇与圣武上皇的隆重礼遇。后建立唐招提寺，是日本当时最高的佛教徒学府，763年鉴真圆寂，第二年唐招提寺扩建称为仿唐建筑中的典范之作，虽有偶遇天灾，幸得已留存至今。唐招提寺的苔庭颇为优美，阳光照射之下，光线浮游于青苔之间，美到不行。

奈良是一个佛教文化浓郁的区域，不同于京都旅游质感浓郁的气氛，奈良更贴近于原始的佛教文化朝圣之地。这样看来，普通游客看看鹿也是正常思路……毕竟很多国宝佛造像很难讲能如古希腊罗马雕塑那般在外观造型上吸引人，甚至古旧的木制san感十足还会劝退不少人，加之一些珍贵国宝着实年代久远木制易损，展出时间不太稳定，实属无奈。但是我个人很是喜欢雕塑，佛造像也属于这类之中，所以专门准备写这篇。这篇几乎都是佛堂之间游荡，多数国宝无法拍照只有寺院能留点念想，多少会有些乏味，但是我回忆起那些精绝的佛造像，依旧震撼，回忆起那些美妙的古建筑，依旧快乐~那么，如果同样喜欢古建筑类，独乐乐不如众乐乐的啰嗦旅途开启。

经过长长的甬道抵达的，是法隆寺的中间门，也是较为古老的一部分（前面正文第一张图那个便是全景）而在入口两侧的，便是金刚力士像，也被称为仁王，一般伫立于寺院门廊外阻止佛教敌人入侵之用，法隆寺的这两尊金刚力士像是日本保存最古老的此类佛造像，始建于8世纪初，不过此位置暴露在风雨之中，木质易腐蚀破损，在后期经过了多次修复，本质上已与最初的雕像关系不大了。如今这里并非寺院入口，不再做保安的金刚力士像依旧气宇轩昂，怒目而立，依旧还是值得细品一下的~

说时迟那时快，先进门参观再说！图中的是金殿二层外廊柱的装饰云龙。毫无疑问，法隆寺的金殿是日本国宝，也是整个寺庙最古老的部分之一，其中保存了诸多国宝。然而，现代社会的宿命或许就是破坏吧……自670重建至20世纪初千年未有灾难的寺庙在1949年1月26日壁画临摹修复工作中发生火灾，虽然仅用了不到2h就被扑灭，但是金殿内殿一层墙壁上最知名的壁画被烧毁，殿宇遭到破坏，古老的木架被熏黑，值得庆幸的是因工程所需诸多佛造像及二层部分木架被移去它处未被涉及。这次巨大的损失也促成了沿用至今的《日本文化财产防火日》，即每年的1月26日，并且整合了多种保护措施，在1950年颁布了《文化财产保护法》，并设颁布日8月29日为文化财产纪念日。足以看出这次火灾事件的严重性……哎，结合如今的世界局势（中东古遗迹不断被破坏）叹息。

西院的中间，位于大讲堂前的青铜灯笼颇为显眼，细看会发现一些细节，比如德川家徽以及九代目纹，这个灯笼上有一行字：“元禄七年甲戌十一月嘉辰、母儀桂昌院本庄氏”。这就要提及一个问题，长久的寺庙如何保存至今……当然是不断地有人进行修缮维护了，其中不得不提的就是在德川幕府时期的一次重要修缮，三代将军德川家光的侧室，日本灰姑娘之称的桂昌院（けいしょういん）作为五代将军德川纲吉的生母，平民出身又深悟佛家思想的她将这样巨大的权力用于维系社会制度的安宁，不仅在其参与下颁布了《生灵恩赦令》减少了本地的杀戮和遗弃等乱象，还花重金修缮了各大寺庙，普及佛法，其中就有众多如今已成为名胜的寺庙，法隆寺也是其中之一，在她的帮助下因战国纷乱破败的寺庙得到了保护和修缮，也因此在法隆寺中能看到不少德川家的家徽，以及桂昌院宗家的九代目纹家徽，包括进门时吸引我的云龙，也是在同时期修缮中加入金殿上方的装饰，可见这次修缮对于法隆寺的重大意义，历史得以保存至今都是由这样一些背后默默支持着的历史细心保护着历史的人们在努力，像这些人致敬。

虽然但是，整座寺庙最显眼的毫无疑问是五重宝塔了，它是世界上现存最古老的木质五重塔，高32.55米，由下至上逐层缩减，五层顶部面积是第一层的一半左右。这座塔运用了中心柱的稳定结构，也靠这个结构在这个多震的区域保存至今。年轮检测同样也测了这座塔，最古老的部分是594年被砍伐的木头，比上文提到的远兴寺稍晚。如今的塔不可以攀爬，但是四周仍可见一层外墙部分的些许浮雕。我国最古老的应县木塔比这座塔壮士宏伟不少，不过它修建于辽代的清宁二年（1056年）是最高的木塔，高67.31米（对，高出五重塔一倍多）且因其阁楼式风格，会更具观赏性一些。一个年代最久，一个最高最华丽，毫无疑问都是历史留下的璀璨精品，均值的细细品味~

大讲堂也是国宝之一，不过在平安历三年（925年）被烧毁，随后正历元年（990年）重建，其中保存着平安时代的三尊药师佛像，以及四天王像。怎么讲呢，法隆寺单独被列为世界文化遗产是毫无压力的，这里的每一寸木材都如穿梭时空般仿佛能触及过去，又因历代的修缮让它保存着新鲜的质感，不得不说，木质结构建筑能保存至今的，都是历史的幸运儿，脆弱的木架建筑太容易损毁了，而很多国外的石制建筑则能保存更久远，这也让很多石制更高级更优秀的理论占据了言论制高点，我也算游历过一些地方，进过千年金字塔，爬过千年古村土堆，但是我确实更喜欢木质结构建筑一些。如今高楼林立的城市中，木架是独属于古建筑的浪漫吧。在芬兰树林里住过真正的木屋，别提多带劲了hhh~

古老的部分是西院，而东院主要在于历史价值，修建于斑鸠宫原址之上，原址废弃百年后由僧侣行心（ぎょうしん）改造，其中八角梦殿是其主要建筑，它还包含了一尊秘佛—救世观音像，无疑是国宝。而大宝藏院同样是国宝林立，可惜这些区域以及西院的建筑内都是摄影禁止的，我在这里也就无法用图来诉说这些佛造像的精湛了，如果有兴趣我大力推荐搜搜官方的图片，都是精湛的佛造像，并且拥有有趣的历史故事，看起来停不下来~（对，写这篇前面这部分就花去我很多时间，毕竟一边查资料一边看自己没注意的细节，完全享受回味旅行中）这篇也算是一个引子吧，木结构建筑大体相似，古建筑则更是如此，不纠结视觉享受，历史才是关键趣味点~ok继续！

它的金殿同样也是国宝，而且它还是现存唯一奈良时代（8世纪末）就使用并沿用至今的正殿。在2000年进行了大型的翻修，并在2009年完工。建筑面宽7间，进深4间，殿正侧外廊有8根粗壮的柱子，颇为亮眼，也就是图中的这个部分。殿内陈列着几尊佛造像，均是国宝等级的物件儿，当然了摄影禁止= =+所以有几次日本行我都没带相机……后来因为想至少拍拍建筑吧或者看到了什么景色不拍下来又有点后悔，勉为其难的背了相机来……Orz……总之，金殿主佛像高3米，加上背部则有5.15米，颇为震撼的佛像，背部装饰着862尊小佛像，行程了如同光芒一般的散射状，貌似最初可能超过千尊小佛像。而左侧的千手观音同样高达5.36米，有42只伸展出的主手与911只散射状小手装饰，而实际建造时也超过千手，相当宏伟帅气，观感十分不错，推荐。（一共好些佛像呢，我只是印象比较深的举例而已hhh~）

隐藏在大讲堂与藏宝殿后方的，是开山堂（海山堂），初建于元禄时代（1688-1704年）供奉德川家牌匾，1881年迁址至此后，供奉着日本国宝鉴真坐像。对，就是唐招提寺的创始人，唐朝高僧鉴真大师，这尊坐像创作于8世纪，由其弟子为年迈的鉴真大师所作，坐像高80cm，是日本最古老的真实人物雕像。不过如今的坐像被移至御影堂，并且一年仅有几日开放参观（每年6月5日至8日）这尊坐像相当有历史，1980年，在邓小平的斡旋下，坐像在当年4月回到了鉴真大师的故乡扬州“探亲”也促成了中日两国的友好状态，所以唐招提寺确实是不断地见证着中日的友好一面，至于最近的不太友好状态……（我翻一个大白眼）祝一些军国帝国思维早日升天吧。

伴随着忽隐忽现的阳光，苔庭的青苔显露出极为美妙的律动色调，这种质感哪怕是视频也很难很好的体现出来，就更别提单纯的图片信息了。有时候自己也会被这样流动的美丽所感动，并且无奈于摄影师的无奈，纵然我永远是个热爱定格过去瞬间并热衷于创作图片美学的人，这样鲜活的动态美同样也让我想要去记录或者说呈现，哎，鱼与熊掌罢了！怎么讲呢，就如同枯山水般，青苔的美学也是那种静谧安静的质感，而虽然侘寂的主色调归于淡色系清冷感，而我却觉得这鲜活的绿色也可以归类其中，总而言之，这段混乱的表述是想说，来看！！美的！！

就在苔庭后不远处的小山丘上，立着一尊古老的佛塔，而这里被称为开山御庙，763年鉴真大师圆寂，便是安葬于此。在至今近1300年的岁月中，这里一直都被访客们朝拜，从未停歇。当然这座寺庙也同有宝藏馆，里面也有不少值得观赏的佛造像，但是在这里的话，我愿意多在此处思考，鉴真大师渡日经历5次失败，并且抵达日本后也经历了不少排挤，我想这些都是在大师计算之中的，但是冲破困难与险阻的气魄，恐怕才是最难的部分。如今世界的纷争不断，自己这种无名小卒都感受到了历史浪潮中的无力，希望借着这份气魄可以继续努力下去。Emmm，有趣的是，我拍教堂看寺庙走墓地，却只关注人的思维而非神佛，也算是蛮奇怪异类的一个人了hhhh~over，这座寺庙非常美丽，我个人也是相当推荐的，如果能在鉴真大师纪念时间来此参观更是赚到，反正我没碰上……东大寺有一尊仿制的坐像，而刚才提到的开山堂也有，我这个人随遇而安看到就看到没看到就再找机会看的心态，但是如果机会难得，那凑个时间来也是好的hhh~继续前进。

来了！药师寺带着它“崭新”的屋顶搭配“火红”的梁架檐部向我们走来（= =）—药师寺距离唐招提寺非常近，步行距离即可抵达，在我的计划中也是如此，连着一起看这个区域的俩大古寺应该会很快乐吧！预期如此，结果就是Emmmmm&……

有阳光在得情况下倒是不错，然而……可能是第一印象的关系，期待值很高，看到极差得展览，落差太大，直接给我搞ptsd了……所以这个差评我送出，但并不是否定，而是可惜。

作为宝生宗主寺，它被列为南都七大寺，其内容含量毫无疑问是高的，至于观感这个主观性强的问题，不亲自来大概是无法确定的。无论如何能被列入国宝的物件儿历史价值都是毫无疑问的值得去细品的，Emmm或许有些nc的国宝当我没说。anyway，这座寺庙我个人并不那么推荐，如果有机会前往唐招提寺，顺路来看看国宝倒也无妨~

至于建筑方面，由于它采用了和伊势神宫一样的翻建习俗，即每20年按照相同的模式重建神社的这个概念，所以主建筑都是很新的质感，并非老物，如今的神社是2016年的第60次重建而成的，这个习俗很好，一则保护了建筑的样式或者说传承，一则保护了建造技艺，使其得以传承，我个人认为它是一个很好的思路和方式。不过老物件并不是没有，甚至很多，供奉在神社的不少古物都常年未动，如今成为了历史见证者被列入重要文化财产甚至国宝范畴，比如16年重建时发现的12把锈蚀的刀，在列入宝藏库时磨砺后发现其身份不菲，供奉物中也不乏一些甲胃重凯流传至今，所以它的宝物馆也是值得驻足的地方。btw，虽然是翻建，但是几座主要建筑同样也属国宝就是了。

不同于很多神社寺庙严肃威武的门神，春日大社门口立着的小石狮可爱的很，可能是搭配四周不断出没撞人求食的鹿们衬托= =anyway，来到奈良，更为古朴的历史与更为传统的气氛下，春日大社算是比较活泼生动的区域，参拜人数不少，盘山而建的神社分支众多，适合缓缓散步而行。

虽有修缮，但是南大门是一直保持了当时风格的老建筑，巨大的斗拱甚是美丽，因其独立的位置开阔的环境，是一个非常好的欣赏古典木架结构建筑的地方，至少我在这个大门来回饶了好几圈，太过舒适。它依旧保留了不少岁月痕迹，木制的朽败搭配仍然宏伟的体量，哎，夸不完啊~这座大门原本是平安时代就有，不过在962年坍塌，直至1199年才得以修复，而金刚力士像完成于1203年，时间洪流如过眼云烟，看在眼里尽是斑驳，但是了解一点历史的趣味后，它魅力独到。

再往前走，便是东大寺如今的主要区域，中门以及之后的大佛殿。东大寺在初建的8世纪就已经是举国之力建造，它的地位也一直很高，无奈越是这样大型工程，越是困难并且命途多舛，它的历史也串联起了日本战乱中多位著名人物的事迹。在1181年，平清盛下令的南都焚烧中，大佛殿首次被烧毁，随后由僧人茂玄重建。在之后的永禄10年（1567年）东大寺大佛殿之战中再次烧毁，此时的主角是著名的松永久秀与三好三人众，至于是哪一方焚毁的寺院以无迹可寻。之后战乱中大佛殿一直处于临时修缮状态，进入江户时期，在僧人光庆的努力下得以修复，而大佛殿也在1709年得到重建并完工。

恢宏的东大寺大佛殿如今是世界最大的木结构古建筑，不过在1709年重建时它却是妥协于资金不足等各种因素条件下消减了尺寸的缩水版。镰仓时代的版本面宽11间，如今仅有7间，整体也随之减小，这也是无奈之举，经历了长期的战乱后，日本本地能得到的足够建造如此巨大尺寸的原木材料已经不多了= =……可以看到图中下方的真人立于此建筑下的效果，说明这座大佛殿依旧哪怕缩水也大的相当可以。重建后经历了长久岁月的摧残，加之建造时的缺陷，19世纪初整体结构便以出现问题，安装了支架以支撑屋顶，19世纪末开始计划修复，1903年开始了长达11年的大型修缮工程，进行了大量加固工作，也就在此时，建筑中加入了钢绗架以及铆钉与螺栓来固定，算是一种妥协式修复吧。也正因这次修缮，我们才能在如今依旧见到挺拔漂亮的大佛殿建筑，可喜可贺。

大佛我就不太爱拍了，身侧的木制如意轮观音坐像十分美丽，还是忍不住来了一张~作为重要文化财产，它来自京都佛教大师山本纯庆与大阪佛教大师椿健庆共同创作30年，是江户时代具有代表性的佛佛造像，这尊观音完成于元文三年（1738年）而大佛的另一侧还有一尊同时建造的虚藏菩萨像，完成于法历二年（1752年）。

东区有相当多细节可探，最著名的大概是二月堂与三木堂。前者重建于江户初期（1669年）如今被列为国宝，其保留了早期建筑的风格，同时也保留了寺庙的风俗活动，即修行会（不太懂怎么翻译）这是一个围绕建筑物摆放火炬燃烧的仪式，正巧我来时遇到了它，但是讲道理没太看懂就是了……= =哪怕查了资料我也还是不懂……= =+深奥的宗教学文hhh~后者更直接一些，它是少数自奈良时代保存至今的东大寺建筑，其中的10尊佛像也是这个时期就在此被供奉的，所以整体也被列为国宝之列。建筑都较为朴素，毕竟保留了原始的姿态，但是内容都相当丰富，均可买票进入，二月堂的是秘佛，看不出什么……= =无论是活动还是内容都很深奥啊二月堂！我个人相当推荐三木堂的佛造像，美丽无敌！我端坐许久看得入神（个人认为观赏性很高的一尊观音像就在此）

兴福寺的五重塔是奈良区域最高的佛塔，高达50米，自2023年开始大型修缮，完成日定在2031年（令和13年），让我们浅聊一下这座寺院吧。兴福寺又称古福寺，同为古南都七大寺，创建者推测是藤原镰足的妻子镜公主，而这座寺庙原本也位于镜公主自己的庭院内，属私人寺院，用于祈祷当时病重的藤原镰足能康复。因藤原镰足的关系，皇室同时负责了这座寺院的建造工作，有种大权偏转的美感。之后不断建造扩张，在藤原氏逐步侵蚀权力后它逐渐变成奈良时代四大寺庙之一。随后春日大社与其产生联系，也就是之前说的藤原氏被供奉的情况。变成了神道教与佛教的链接口，势力几乎持平国家（当时的国家不大，乱世乱世）四周更是超过100座附属寺庙。在之后便是战乱，毁了重建建了再毁的循环了~之前提到的南都焚烧中它也没留下，一并烧了。

院落里有不少零零散散的小摆设，一点也看不出是个源自古代的寺庙。元兴寺最初称为玄光寺，是最早的飞鸟时代建立。后来迁址至平城京，再后来衰落分裂，如今这座是其中之一的分支寺院原址。在奈良还有另外一处被称为玄光寺遗址的区域，与它同宗。

古建筑的气质和魅力来源于历史中的故事，来源于古世代的探索，来源于幸存者偏差中被忽视的与它同时期却被毁掉的那些精美艺术品的遗憾。在疫情之后的旅行中，自己多少有些放弃了凶猛的拍照，用时间投入更多的思考与驻足观赏中。从十几年前开始旅行记录起，自己一直试图作为一个推荐者或者宣传者将自己喜欢或者自己认为好的东西记录下来推荐出去，但是过程慢慢有些畸变，试图看到更多，展示更多的心情逐步蚕食掉了那份最初的向往，在疫情的停滞中反复思考后，还是想回归于早年的步调，所以之后旅行的图多少有些平铺直叙，不想用过分美化或主观的视角去渲染，希望用真实来体现这些内容，忘掉那些过度美化的旅行吧，唯有自己的体验和感悟，才是旅行应该有的样子。对，旅行的意义。