【旅行的意义】 -布尔戈斯与狮子-

宏伟的建筑总是让我沉迷其中，真是令人感慨啊，这伟大的创造力。

阿斯托尔加主教宫（Palacio Episcopal de Astorga）是位于莱昂不远处小镇阿斯托尔加的一座新哥特式建筑，它的设计师是安东尼-高迪（Antoni Gaudi），看游记有点年头的朋友大概熟知笔者是个高迪吹，没错了，是为了他的作品可以专门绕路来看的粉丝……嘛，其实还好，毕竟这个也是在朝圣之路上颇为有名的地方，包括这个小镇的主教堂也是相当有调性，不然也不会孕育出如此有趣的主教宫嘛。这里高迪参与了初期的设计工作，只因他当时与此地的主教胡安-包蒂斯塔-瓦莱斯皮诺斯（Juan Bautista Grau Vallespinos）是多年友人，他一直很欣赏高迪的作品，无奈此时的高迪正在忙碌奎尔宫的项目，于是雇佣了曾经为他工作过的泥瓦匠与工人来完成这个项目，这样即使他不在现场也可以按照他的思路进行建设。可惜主教去世后高迪与分会意见不合而辞职，以至于预想立面中高耸的屋顶与雕塑均未能完成

伯汀斯之家（Casa Botines)位于莱昂的圣马塞洛广场（Plaza San Marcelo），是一座新哥特风格的建筑，没错了，它也是高迪的作品。属于他位于加泰罗尼亚以外的三处作品之二，设计建造于1891年-1892年。顺着教堂之路看到这两件高迪作品是我最为快乐的事情hhh~anyway，Botines这个词来源于商人胡安-霍姆斯-伯丁斯（Juan Homs y Botines）也就是这作建筑的委托人，在完成阿斯托尔加主教宫的同时，忙碌的高迪接下了同属莱昂比较方便的这个项目。这也是高迪比较快完成的项目之一，整个建设只用了10个月时间，而图中这件雕塑作品，来自于一直于高迪合作的雕塑家洛伦斯-马塔马拉-皮尼奥尔（Llorenç Matamala i Piñol）完成于1893年，同年11月15日被放置至建筑正门口位置。成为了这座建筑的一个象征。当年大家真的很喜欢圣乔治战胜巨龙的这个主题呢……hhhh~

不得不说这作圣玛丽亚拱门（Arco de Santa María）十分厚重且古典，它作为中世纪布尔戈斯城墙十二个古门中的一个，作用是连结阿兰松河上的圣玛丽亚大桥与大教堂之间的圣费尔南多国王广场的。顶部的圣母圣子，下方的大天使，以及六位对于这座城市非常重要的人物依序排开，下侧左右两位分别是卡斯蒂利亚的执政官努尼奥-拉苏拉（Nuno Rasura）与莱恩-卡尔奥（Lain Calvo），下侧中间是这座城市的创始人迭戈-罗德里格斯-波塞洛斯（Diego Rodriguez），上层左右两位是卡斯蒂利亚第一位独立伯爵费尔南多-冈萨雷斯（Fernando Gonzalez）军事领袖罗德里格-迪亚斯-维瓦尔（Rodrigo Diaz de Vivar）以及中间这位西班牙的查理一世，即神圣罗马帝国皇帝查理五世。这次的修缮也是因对他的讨好为契机而进行的hhhh~

阿塔普尔卡考古遗址（Atapuerca）在2000年被指定为世界文化遗产，在这里发现了80万年前的骨头碎片，是已知的最古老的欧洲大陆原始人（最新的考古成果，2022年7月发现的是140万年前的颚骨，官方数据还是80w）被称为Homo Antecessor，这个遗址距离布尔戈斯不远，因此在2010年7月13日，布尔戈斯人类进化博物馆正式开业，它以阿塔普尔卡遗址所发现的考古成果为展品，梳理了很多有关的信息和知识，年参观人数位列西班牙全国前十。这里装饰着不少这样的动物雕塑，有些还原古生物，有些则赛博化了一些hhh~我也花了不少时间在这里，它拥有极好的流线和互动设施，让我这个西语盲依旧可以很好的参观内容，着实是非常有趣的博物馆了，值得推荐。

在布尔戈斯的城东3km左右，叫米拉佛洛雷斯的小山丘上有一座不大的修道院，米拉佛洛雷斯修道院（Charterhouse of Miraflores）虽然体量很小，内部却是晚期哥特式的卓越之作，不仅拥有伊丽莎白时期的哥特风格，还拥有非常优秀的藏品。这幅由画家佩德罗-贝鲁格特（Pedro Berruguete）绘制于15世纪末的《天使领报》毫无疑问是此类作品中优秀的范例，无论是描绘物体的细节处理，还是拥有的杰出透视关系，都值得称赞，画家所处的时代正是由古老的哥特式风格转化为文艺复兴时期的节点时期，可以从画中看出脱离了哥特风格后人物的自然与松弛，优雅的美感逐渐凸显。当然了，这座修道院可还有不少值得驻足的内容！

位于阿斯托加的小镇街道上，大幅的涂鸦画作令人震撼，人物形态的描绘以及对于场景的把控，设想这一天云层浓郁的落日时分，这张涂鸦就能完美的融合在天幕之中了。画面中描绘的应该是战争的一个瞬间，我查阅了一些历史资料，这座城市是早期法国占领时期最早起义的地方，历史上也有不少在此地发生的知名战役，Emmm这不重要，对于别人的历史知道一些即可= =不纠结，好看就是好看的，那么大致的介绍就是如此，下面是长篇的啰嗦了。

关于布尔戈斯在做功课之前其实只知道它的大教堂非常美妙，其他部分其实并不是太了解，对于世界遗产的人类学那部分也只是知道它在布尔戈斯省的山里，自己来这么一趟是根本不会有时间奔山区的。抵达时已然下午，check完毕就直奔教堂的后山，登高望远永远是值得的，这片舒适的景色便是在这里。

而恢弘的教堂近在眼前。它的宏伟着实是具现化的，占地面积巨大，这还是在后期拆除了一些周边小建筑的情况下。除了双塔与中心高塔外，另外一个礼拜堂高耸的塔楼也同样令人瞩目，不太寻常的外部立面总是第一时间就会吸引人的注意，个人预感，这是一座有点意思的教堂！（对，落日这个时间它已经快关门了，进入是需要门票的，免费的弥撒区域并不大，来都来了对不对！）

画面一转，来到了第二日的早晨hhh，这两位敦实的雕塑着实有点吸引人注意……来自雕塑家特奥多罗-安东尼奥-鲁伊斯（Teodoro Antonio Ruíz）于2010年完成的作品，形象取自本地传统节日中会使用的本地民间传说的人物，穿着也是非常具有当地特色，比如男士的“天鹅绒卡斯蒂利亚帽”他们的形象最初来自19世纪末纸质的游行用巨人，因受到欢迎就一直延续了下来，无奈最初的纸质人像在1973年火灾中被毁，雕塑家用青铜重铸了它们，每个高达2.4m，立于西班牙广场前。

之前开始时提到的圣母净化礼拜堂，他它有着与大教堂主天顶相似的顶部结构，看外观大概就能猜得到。这部分经常被称为警官礼拜堂，因为这座礼拜堂中埋葬着的是佩德罗-费尔南德斯-德-贝拉斯科夫妇，他们是卡斯蒂利亚警官，屈居于国王之下拥有军队指挥权德官职而这座建筑也是由它们赞助完成的，两位的墓上躺姿雕塑由大师弗利佩-毕加尔尼（Felipe Bigarny）负责完成~它建于1482-1494年。之前也提到了建筑师叫西蒙-德-科洛尼亚。在1539年坍塌的那座天顶由他的父亲胡安-德-科洛尼亚（Juan de Colonia）建造，据记载那座天顶也十分美丽，无奈时代技术的局限，瓦列霍也是吸收了前人的经验而铸成经典的。而这座净化礼拜堂在西蒙设计建造后不久他就去世了，继承工作的，是他的儿子弗朗西斯科-德-科洛尼亚。祖传大师没错了hhh。这位弗朗西斯科同样非常能干，更为美妙的天顶，更为华丽的外立面，这些都是逐步递进而成，这也就是所谓15-16世纪的扩展，由祖父孙三位主导的宏伟建筑。

okk我们先暂时离开大教堂，位于大教堂西侧门外不远处的高位，藏着一个非常不起眼的小教堂—圣尼古拉斯德巴里教堂，虽然不大，但是有一件颇为令人印象深刻的巨大祭坛浮雕陵墓，就是前面提到的弗朗西斯科-科洛尼亚与西蒙-科洛尼亚共同完成于15世纪，它细节繁杂的浮雕让我想起了尼德兰的画家们笔下的世界，它的两个角落分别藏着两个陵墓（左右下角可以看到陵墓顶部的哥特式装饰）西侧的主人是这幅祭坛浮雕的赞助人唐-贡萨罗-洛佩斯-波兰科（Don Gonzalo Lopez de Polanco）与其妻子莱昂诺尔-德-米兰达（Leonor de Miranda）东侧的主人是赞助人德兄弟阿方索-波兰科与其妻子康斯坦萨-德-马伦达（Constanza de Maluenda），有时候会有朋友好奇为何我会努力写全名字，画家雕塑家是因为他们的作品流传至今甚是不易，需要被铭记。而赞助人，没有他们艺术家就没办法生活，世界因他们而变得美好，我同样觉得值得被铭记。以上hh~这座教堂还有一些小的展品，但是我觉得在这幅浮雕面前他们实在有些微不足道了Orz~来到这里不要错过这个小小的教堂就是了~

由西班牙建筑师胡安-纳瓦罗-巴尔德维格（Juan Navarrro Baldeweg）设计建造的人类进化博物馆建筑算是比较新潮一点，与这个古老的城市有点格格不入的感觉hhh，我在查资料的时候经常看到一个教堂的名字，而且它反复被强调是已消失……原本我并不打算深究，但是看多次了而且都和重要的信息有关，就进去细看了看。它叫圣巴勃罗修道院，是卡斯蒂利亚多米尼加教团最重要的建筑之一，包含了众多大师的心血和创造，无奈在西班牙独立战争时期遭到洗劫并用于兵营和仓库，破败的教堂曾被要求重建，但在1870年左右还是被完全拆除并改造成了军营，百年后1973年军营被拆除。随后进行了一些对早期教堂的考古研究，在之后，这块土地上建起了人类进化博物馆。讲这个是觉得它很符合“人类进化”这个概念，不断地废弃，重拾，蛮有趣味性的。

关于博物馆本身，我参观时没带相机hhh，展品主打一个趣味性十足，与来之前预想的一堆早期人类骨骼或者石器工具这种简单的思路还不太一样。一层每个大房间都拥有一个主体并按照这个思路布置，二层则是极好的互动区域，整个馆内被设计成了一种山间河畔的调调，大概是为了还原考古现场山里的那种气氛吧。然后就是数个这样的雕塑，我也只拍了拍雕塑hhh原本因为买了个通票感觉来都来了进来转转，结果花了许多时间在里面，几乎感受了每一个互动区域，算是不太常见的能在这类别博物馆中长时间逗留的记录hhh~

在前往米拉佛洛雷斯修道院之前，我还有一个别的目的地可以选择，卡斯蒂利亚先贤寺—拉斯韦尔加斯修道院（Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas）那是一座更古老更具历史价值的老修道院，但是它没有普通参观，只有预约导览的小团模式，我来时的时间段没有英文导览……虽然也不是不能选西语，但是总感觉很苦涩。于是选择了这里前往，走来时途径布尔戈斯的城外绿地区域，蛮惬意的，不过距离着实有点远，公交系统也没有特别抵达这里的班次，慎重选择hhh~

它的主祭坛时吸引我来到此的一大因素。由雕塑家吉尔-德-西洛埃（Gil de Siloe）负责木刻部分，迭戈-德-拉克鲁斯（Diego de La Cruz）负责色彩与镀金的祭坛浮雕群时制作于1496-1499年间，可以说是西班牙哥特时期雕塑保存最重要的作品之一。其独特的构图思维和创造性的空间布置，当然还有精湛的雕刻工艺，无论是天使之轮这样局限化（真的时天使们排成了一圈）的设计，还是鹈鹕占据中心上方的象征寓意摆放（用血喂养幼崽）真的是初看被画面震撼，细看为细节感慨。貌似其中使用的黄金是第一批从美国本土运回的货物hhh~能拥有如此高的待遇的，不会是普通人hhh细看左右两侧的角落，在如此大规模圣人聚集的画面中，有两位现实中的人物雕塑，卡斯蒂利亚的约翰二世与她的妻子葡萄牙王后伊莎贝拉正在向着中心区域祈祷。

上面提到的两位皇家人士的墓就在祭坛前方，它同样由吉尔-西洛埃完成，平面呈显八角星形状，高1.6米，这个设计让人只能看到顶端两位卧像的侧脸，而无法正视他们，每两个角之间的空间都装饰着极为华丽的圣人浮雕……整个墓碑是一种无法言说的宏大精美……毫无疑问它是同时期雕塑中巅峰之作，前面提到无法正视，同样也无法拍到……整个墓规模略大，且无高点，哎，有兴趣的朋友可以查一下，它实在太过精美……图中的只是它的一个角落……在这里就不得不提一下雕塑家了，吉尔-德-西洛埃是15世纪西班牙乃至欧洲雕塑界最伟大的人物，将晚期哥特与穆德哈尔艺术相互结合，并混入了尼德兰风格的细致，行程了西班牙独有的伊丽莎白时代哥特风，作为这个风格的领军人物，西洛埃的出身是个谜团，也不知为何来到布尔戈斯，但是他的成就却十分璀璨，他的每一个存世的艺术品都过于美妙，以至于我看到后都只能静静的张大嘴感慨一句“卧槽”的程度……

那么这份卧槽还将持续hhh~卡斯蒂利亚的阿方索墓，位于修道院主祭坛的左侧，这位是上面两位皇族的儿子，也就是筹资建设这座宏大家族墓室的天主教女王伊莎贝拉的兄弟。雕塑家同样是上面提到的吉尔-西洛埃。这个带有蕾丝般华丽扇形拱廊的神龛虽然不及下面两位长辈的墓那样夸张离谱，但是细节与精致度同样令人震撼……可以看到的是两侧柱上细致度极高的精美圣人形象，周围装饰着的华丽高调的纹路，还有人物身上奢华至极的衣着细纹，布料的质感与前方桌子上裹着的布料同样散发着真实又过于真实的材质感，这座墓与他父母那个华丽的墓都曾在战争中被破坏了一些，残缺了一些部分，这无疑是历史中令人叹息的悲剧，当然了，我们还是应该庆幸，他们得到了保存留于世间，让如今的人们能感受到，百年前的人们同样有他们辉煌的一页。米拉佛洛雷斯修道院并不大，google地图上它翻译为观花修道院，如果来到布尔戈斯，我强烈的推荐它。

这位就好查的多了hhh~罗德里格-迪亚斯-德-维瓦尔，在圣玛丽亚拱门中出现德卡斯蒂利亚军事领袖，这位是收复失地运动中的传奇人物，被后世称为领主（el Cid），被《事迹之歌》（Cantar de gesta）中的《熙德之歌》（Cantar de mio Cid）称赞的英雄人物。他在西语国家被广泛的崇拜。这尊雕塑制作于1947年-1955年间，由西班牙当时的雕塑大师胡安-克里斯托瓦尔（Juan Cristobal）所作，建筑师费尔南多-丘艾卡-戈伊迪亚（Fernando Chueca Goitia）负责建造。落成典礼时国家元首亦前来出席，并伴随着陆空阅兵式……所以说这位是全民崇拜的英雄也不夸张了~全球共有7座纪念他的骑马像雕塑，美国三座，阿根廷一座，西班牙三座。Emmm毕竟美国也有西班牙人长期占据的历史嘛……

由圣玛丽亚拱桥向南行，可以在路口看到一个颇为帅气的外墙结构，但是这是它如今只留下的一部分遗迹。前身是一个朝圣之路上的医院建筑，如今并未得到修复，查资料时看到google的留言都是让政府赶紧修复它hhh~历史建筑便是如此，依据重要性逐个修复，总会有落在后面的……毕竟是一个酷炫的外廊残留，希望下次有机会前往时，这里已然变成了修复中甚至修复后的模样吧~

往这个方向走是为了前往布尔戈斯博物馆。它位于河南侧的街区中。博物馆并不算大，东西比较杂乱，宗教题材的老物件占据多数，也有一些新潮的画作。吸引我的当然还是雕塑作品啦，这尊耶稣受难像的侧颜颇为真实，可惜这里很多内容的介绍是西语，我苦涩……对了一层中有一尊西洛埃的雕塑作品，千万别错过hhh~

大教堂南侧的是它现在使用的正门，左下角则是它的售票厅。西侧（双塔下方）的入口只能在外围粗浅的看一下教堂环境，我个人极度推荐买票进入其中好好探索，它实在是太美了，无论是外观这正统舒适的西班牙哥特式风貌（回廊与裙楼建筑与主体教堂链接紧密）亦或是它内部超绝的结构形态以及宗教藏品，它都是值得的！我努力想了想，它确实能进入我西班牙教堂前五的排名中。圣家堂（私心严重）塞维利亚大教堂（确实太强）科尔多瓦主教堂（独一无二）Emmmmok它和托莱多主教堂在我心中不分上下，并列第四吧！西班牙自己算是走的相对比较多一些的地方，看过的也不算少！！看它！

我在西班牙逗留的时间正好是他们的公共假期，仿佛有大型的宗教活动，很多个城市都见到了拿着圣器聚众演奏唱赞歌的人群，而本地人或者一些懂行的游人还会参与其中给，围绕着他们转圈跳舞，我，不会，只能坐旁边安静的看看听听，倒也觉得很好玩。

回廊部分同样美妙，舒适的光线让人驻足，我反正是不想离开。往前进的小厅中是历代主教画像，看起来挺有趣，毕竟每个主教的审美差异和雇佣的画师水平差异，玩味十足。

让我最后再吹一波吧。布尔戈斯的双塔设计来源于15世纪中叶，这无疑是在亚眠大教堂经典哥特式立面上做的更华丽的修饰，它们的设计来自于大师胡安-德-科洛尼亚，对，祖父孙德祖。八角形底座搭配镂空德尖塔，让哥特式建筑的美感得到了进一步的发挥。胡安作为科洛尼亚家族第一个来到此地的人，根据姓氏判断他可能来自于德国，而建于14世纪的布莱斯堡教堂的高耸尖塔或许是这个风格的来源地。只不过这种高耸的尖塔再次出现在德国却已是19世纪的科隆双塔了。虽然不能说布尔戈斯大教堂的双塔风格诞生于此地，却可以推测它因这座教堂的恢弘而变成了一种经典的模式。这座教堂可以细数的艺术品实在略多，我个人觉得一直唠叨这个也并不一定多好，再有机会吧~有些大的教堂（对就是我列表里前面那些）真想好好的就单独教堂写个完整资讯列表……= =

西班牙的阳光尤其是这个7-8月份，着实是晒的很直接，看看这凛冽的影子就能感受到皮肤被灼烧的苦涩……Orz谁让它光线这么好拍出来我喜欢呢，苦也得继续走……

之前提到的窗户，真的是独特的一整排都是这个样式，甚至有一些很古早的感觉（前面这个木头都有点坏了）倒是蛮神奇，可能是这个区域民宅小楼的一个特色吧？就当他是好了= =

在这座城市中遛弯的时候，见到了这位好几次，一身白色的衣服，非常熟练且快速的张贴着海报，开始以为是一种宣传，后来发现可能是真的很喜欢这份工作吧- -大热天的白色手套和帽子都一直带着，而且衣服和裤子的logo都非常好看，真不错，大哥年纪应该有一些了，但是动作麻利，感觉很快乐~这也是我在布尔戈斯的状态，快乐的到处走，快乐的看教堂，记得这个时间正好是奥本海默上映，我甚至在这边的老电影院看了一场电影（反正落日了没啥可拍就快乐去看电影咯）总感觉旅行的节奏就是这样才有意思。ok布尔戈斯就是这么的美好，那么接下来是也很美好的狮子城莱昂。

由广场继续沿着来时的方向向东直行，这大概是莱昂城区的主干道，周边店铺不少，然后遇到一个交通转盘后继续，就走到了老城区的边界处，便抵达了之前提过的圣马塞洛广场，莱昂议会厅就在这里，它由建筑师路易斯-梅南德斯-皮达尔（Luis Menendez Pidal）设计建造于1960年，位置则是自中世纪以来一直未变的地方。在建筑正前方有一尊莱昂阿方索五世（Alfonso V de León）的雕像，颇为英武，这位国王由公元999年开始称王，至1028年中箭去世，曾颁布过《莱昂宪章》这是伊比利亚半岛第一本此类法则。可惜有些英年早逝，刚使国家恢复了一点秩序，由带了了严重的混乱，御驾亲征一定要，注意安全hhh

同在这个广场的，就是高迪所设计的伯汀斯之家了。首先说结论，虽然同为高迪设计，但是可能因为施工时期高迪未亲临（or没监督？）所以它和巴塞罗那的高迪建筑属于两个等级。可看性不高，因为看的话要从设计角度或者说建筑角度来看，那他是有趣的，非常好玩，创造性与实用性结合，但是内部简单的布置和略显普通的装修让它并非那么吸引人。建筑的外观有着中世纪的气息，应该是高迪为了搭配莱昂这座古城而设计的，高耸的尖塔，城堡一般的外墙面，细看还能发现它有护城河hhh，这部分是为了楼下采光空出的空间，总之，高迪在外观上就已经给了这座建筑一个独特又合群的定位。

我倒是很喜欢这尊自然放在门口的高迪真人比例的雕塑……这位卓越的建筑师确实一直都在为了自己的作品而努力着。雕塑建于1998年，由雕塑家何塞-路易斯-费尔南德斯（Jose Luis Fernandez）制作，高迪的形象略带沉思的盯着自己手中的设计稿，而椅子是与雕塑一起的，这样可以让人坐在大师旁边，贴心hhh，毕竟我也还是和大师合影了一张的Orz……椅子的另一边有一只鸽子的雕塑，颇为趣味，且很传神的表达了大师专心的状态可以让鸟类都安心落在身边，我是这么解读的啦hhh~

我是肯定要进来的- -……不然怎么能负责任的说它无聊呢……眼见为实。整个建筑内部空间颇为简单，着实是十个月就可以建成的模式，缺少了高迪独特的曲线审美方式，保留的仅仅是他细心的设计，比如尖塔下方的圆形空间充分的采光开窗，集束的交通楼梯间，通顶的天井保证自然光线等等，里面展览了很多别的高迪建筑的资料……这就有点敷衍了，我都来到这儿了我能没去过巴塞罗那么Orz总之它本身建筑的特点并没有太多。

莱昂主教堂优雅轻盈的质感是我比较中意的部分，而这份轻盈感来自于建筑本身的结构特点，即外侧扶壁柱。作为非常正统的哥特式建筑，无论是修建还是修缮中，都一直保持了这点。比如在1631年，老建筑中央拱顶曾有一部分倒塌，建筑师胡安-德-纳维达（Juan de Naveda）为其重建了一个圆形穹顶，这放在哥特式建筑里太奇怪了hhh，无奈那会儿流行巴洛克吧，这个圆顶给了墙面过于沉重的侧压力，直接导致南侧墙面逐渐崩溃，马德拉佐之前的修复时就已经将其拆除。

诚然教堂建筑在欧洲遍布各地，多姿多彩看到有些麻木，但是我更偏向于看每个教堂的历史与构成，仿佛读一本有趣的小说，内容跌宕起伏，也包含了许多有趣的哲理学问。痴迷于此的人大概可以理解hhh~狮子城的这座教堂包含了更多历史价值，同样内部的收藏也非常不错，只可惜我时间紧迫，一介游客匆匆而来匆匆离去。能留下的只有我尽可能拍的美丽的照片，给自己留个念想，展示给朋友，倘若有人喜爱，前往观摩，不甚快哉。

在扩展区的中心，一个圆形的广场，称为无罪广场（Plaza de la Inmaculada）中间有一尊非常吸引人的雕塑作品，由雕塑家马利诺-阿玛亚（Marino Amaya）创作于1952年的白色大理石雕塑《无罪圣母》映衬着夕阳的光线下，线条优雅至极。这位雕塑家曾是前面提到的布尔戈斯熙德纪念碑雕塑家克里斯托瓦尔德助手，而这尊雕塑是他辞去助手工作进行了欧洲旅行后回到西班牙德第一个公共雕塑作品。保留了古典雕塑基本形态的基础上增加了更为抽象化的细节处理，却又点到为止，与他后期的抽象儿童雕塑并不相同，但都带着个人风格比较浓郁的优雅调性，我个人颇为喜欢~立柱由建筑师卡尼亚斯-德-里奥（Cañas del Río）设计建造。

帕拉多酒店与圣马斯克修道院相连的位置，有一点色差，大概是修复时的问题吧。修道院依旧保留了主体教堂部分的使用，虽然追溯年代久远，但是整个修道院的主体建筑是在16世纪重建的结果，这也是酒店部分这个银匠立面风格的来源，它有当时的建筑师马丁-德-比利亚雷亚尔（Martín de Villarreal）负责设计。上面布满了西班牙的一些著名历史人物肖像浮雕，以及他们的徽章。教堂部分德神龛仿佛是老旧的作品，并未修复，残破的雕塑可以大致看出是下十字架的主体。

教堂内部稍微有点平庸，运用了西班牙晚期哥特式风格，在很多西班牙的教堂中均可以看到~它的主体由建筑师胡安-德-奥罗斯科（Juan de Orozco）负责设计建造。

休闲的老城区拥有大量酒吧餐吧，以及灼热直射的阳光。

对于惊喜这点，我承认当看到阿斯托加圣玛丽亚大教堂（La Catedral de Santa María）时内心是激动且兴奋的。如果说莱昂主教堂正立面的上层银匠风格被后期改成新哥特式风格让我有一点点小遗憾的话，那么阿斯托加给了我一个非常完美的补偿。这毫无疑问是那个曾经存在过的样式的复刻版，更重要的是，它依旧保留于此，完整，状态良好，美的惊人。当我认为阿斯托加或许只需要看主教宫的时刻开始，我就已经输了，因为能让高迪建造主教宫的教堂，肯定不是什么省油的灯啊！可恶留给这里的时间有点紧张……我当时真的开始计划可否留在这里一日好好观赏一下这座教堂了……（可惜时间卡死，很难，可恶）

不仅仅是教堂，这里拥有一个相当规模的规模区域，里面包含了众多文物与艺术品，因为我的错估导致逛的时间被严重压缩，它体量蛮大的，内容也颇为丰富。究其原因，大概归结于这座教堂在16-17世纪的几位热爱艺术崇尚美学的主教了，是他们请到了当时广为人知的建筑师艺术家来到此地为教堂打造华丽的内外装饰，这可能是一种传承，毕竟都19世纪末了，还请了高迪来设计主教宫……有品位！

这座教堂拥有不少非常值得驻足的祭坛画与雕塑，然而最佳毫无疑问是它的主祭坛。由雕塑家加斯帕尔-贝塞拉（Gaspar Becerra）所主导制作于1558-1584年的这幅巨大的主祭坛装饰画可以说是这个时期最重要的一幅作品。它结合了古典主义与当时罗马流行的矫饰主义风格，神龛不再使用拱廊，而是运用三角形山墙来装饰，华丽的科林斯柱式烘托着花朵，徽章，以及一些怪诞的细节，让整个画面更具有叙事性与纪念性。大师雇佣的帮手中不发后来成为新的大师的人物，比如埃斯特万-乔丹（Esteban Jordan），佩德罗-德-阿尔布罗（Pedro de Arbulo）等，这些大师随后将这样的风格发扬光大，成为了这个时期的特征。不过贝塞拉作为大师，其作品留世的却很少，被任命为宫廷画家的他为皇家创作了许多作品，均在随后的无论火灾或革命中被损毁，而装饰类祭坛画唯有阿斯托加这个保存至今。

主教宫是典型的新哥特时期作品，他从中世纪哥特式艺术中获得灵感，融合自己的建筑风格，进行的一种相对合理化或者适合当时时代的改变。之前提到过法国哥特专家伊曼纽尔-维奥莱对于哥特建筑的研究已经有了不错的成果，这也给高迪充足的理论基础。所以在设计这作主教宫的时候，他将其运用在了实际建筑中，可以看到主教宫整体的质感保留了哥特式教堂的模式，但是去除了扶壁，以及过多的镂空部件，但是还未运用曲线来修饰外立面，导致整个建筑有一点点僵直，也或许是他未能亲自监工，很多细节不好把控的关系。毕竟同时期的奎尔宫已然成熟的运用了很多柔和的线条来修饰这种僵直感。

建筑内部空间充满了哥特味儿，它拥有几个分区，其中包括了宏伟得礼拜堂部分，这有点像是教堂得后殿缩小版。华丽得装饰着新文化运动风格得彩窗，以及颇为朴素得祭坛。可以看到建筑内部依然用了许多侧拱与扶壁模式，但是更为精简，这应该就是建筑本身得进步，当然了空间并不大荷载不高也是原因之一。

用这幅大型优雅得壁画来结束这篇我觉得很合适。这个区域拥有很不错得参观资源，两座高迪的建筑已然让我很满足，哪怕我对其中一个并不满意，但是前面也说了，不满意的是施工而非高迪，主教宫同样缺失的是细节和感情，建筑拥有建筑师的情感依托，未完成就很难表达出这种质感，不过也只是不足够好，精彩还是精彩的。两座大教堂相当具有实力，可惜名气都不大，恢弘如布尔戈斯，精美如莱昂主教堂，却并未得到很好的传播。或许教堂建筑对于很多人而言只是宗教类的宣传，无法撇开宗教去观察其建筑的本质。无妨。我自己看的老快乐了就可以了hhh~经历长期涣散后，笔者在努力的更新内容，对，xhs这个媒介，欢迎三连，而新的旅行也已经规划完成，有点激动嘞。我个人依旧还是这个模式，尽量写我认为有用有趣的内容，并不太希望自己变成扁平快的模式，微博作为实时更新会update手机拍到的最快的速报，而小红书则作为教堂类建筑与雕塑的更新窗口，站酷则依旧是游记的部分。大概如此，新的摄影集依旧在鸽，钱用来旅行了，做不动了hhh！以上~下次见。