【旅行的意义】-古朴的锡耶纳-

虽然与佛罗伦萨齐名，拥有古老的历史与精美的艺术品，但是锡耶纳在名人光环上稍逊一筹。同样位于托斯卡纳大区，位于阿尔西亚河与阿尔瑟河之间的吉安蒂山脉之上，四周环山的布局让他的城区起伏不断，景色也更为变化莫测。不过与大部分意大利老城相同的，便是宏伟的大教堂占据着山丘最高的那块区域，这也让远观城区时的景致颇为戏剧性。我个人很喜欢这样的画面，所以每次都会一路遛弯走到适当的角度去静静的看看这样的城市。这个观景平台距离城区不远，旁边是一个小的餐吧，叫做普罗斯佩里诺（Prosperino Bistrot）当然了一众评价都很烂hhh~意大利人的奇妙之处在于，哪怕这里视野蛮棒的，他们也并不在意，平台有点脏乱差，旁边的餐馆也好不到哪里去= =喜欢景色就来看看，吃东西真的不必。

意大利中世纪的贵族家庭喜欢用建设塔楼来炫耀自己的财富与地位，这个习惯普遍存在于北部区域，之前介绍过的博洛尼亚就曾因其高耸众多的塔楼被称为塔城。不过脆弱的古塔并没有办法得到很好的保护，在战争，天灾与城市变迁中，绝大部分都消失殆尽了。然而圣吉米尼亚诺却是个例外，原有的72座高塔只剩14座残留，却也颇为壮观。或许是因为它所处的位置较为偏远，又并未经历太多战乱的缘故，如今的它依旧保持着古朴的风貌，是一窥中世纪意大利城镇姿态的绝佳范本。它还出现在《刺客信条2》的游戏中，不少信仰之跃的爱好者会来此朝拜，我还好，我登了塔没错，但是我并不想跳。在城中不好找到观塔点，如非自驾去别的山丘也十分费劲，我自个儿遛弯，google中一个民宿（BnB II Fienile）的路上可以看到这个视角的城镇，不像一些远距离观赏点那么美妙，却也算不错至少距离bus站不远可以走到~

阿西西位于翁布里亚大区佩鲁贾省的苏巴西奥山西侧，老城区并不算大，而且距离火车站有不近的距离（公交车需要15-20min才能抵达，不要试图走过去）。如今的这里是著名的朝圣地，原因是乔凡尼-彼得罗-迪-贝尔纳多内（Giovanni Pietro di Bernardone）也就是阿西西的弗朗西斯科生前在此生活。这位真实存在的人物在其死后被封圣，并且得到了广泛的认可，因生活的时间段正处于中世纪并距离文艺复兴较近，以他为原型的艺术大作数不胜数……不乏像凡-艾克，乔凡尼-贝里尼，格列柯，卡拉瓦乔这样后世顶级宗师们的描绘。其中乔托大师在其安葬处所建的阿西西圣弗朗西斯科大教堂中对其生平的描绘壁画最为著名，没错了，就是图中这座看起来颇为朴素的教堂建筑。前景的雕塑描绘了圣方济各在遭受囚禁后回到故乡的场景，这也是它成为修道士的契机。整个教堂建筑后便是一望无际的平原景致，甚是优美。

锡耶纳大教堂（Duomo di Siena），正式名称为圣玛丽亚阿松塔大都会大教堂（cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta）位于古城锡耶纳的西侧，是全城最高的建筑。建筑采用罗马式融合哥特式风格建造，始建于1215年，参与其中的艺术大师众多，星光璀璨……并且大教堂本身的可看性也十分充足，甚至需要分不同的区域来一点点的慢慢讲解才感觉能比较完善的把它说清楚……这是比较少见的……毕竟美丽如圣百花却只剩空壳在外内部空间其实细节不多。虽然在我来之前就已经做了一些功课，但是看到它以及真正开始走在其中的时候才发觉它令人震撼的美丽融在了整个建筑的每一处角落之中，作为去过不少教堂并且看的还算细致的游客而言，它的独特还是如此的分明且突出，好了我居然夸了这么久= =对，这篇会有不少内容是关于它的，所以有兴趣的话，敬请期待下文的长篇啰嗦吧~

圣洛伦索大教堂（Cattedrale Metropolitana di San Lorenzo）是佩鲁贾老城区中心的一座大教堂，修建于1345年，于1490年竣工，来自博洛尼亚的建筑师菲奥拉万特-菲奥拉万迪（Fioravante Fieravanti）负责设计修建（这位的名字是偷懒取的么= =）。图中是它的侧门，由加莱亚佐-阿莱西（Galeazzo Alessi）设计建造于1568年，文艺复兴气息浓郁，立于门外的是教皇朱利叶斯三世的雕像，由文森佐-丹蒂（Vincenzo Danti）制作。教堂的水平线因较为古老的关系已然有些扭曲= =……或者是沉降吧，这让我水平轴看了又看……放弃。这座教堂虽然是佩鲁贾的主要礼拜所，但是给我的感觉稍微一般，并没有太多印象深刻的部分，我给出一个中评hhh~（大概率有天色差的关系，soo）

圣吉米尼亚诺学院教堂（Collegiata di Santa Maria Assunta）是城中的大教堂，外观可以说非常低调，没有彩绘没有雕塑，抱持着原始砖砌的模式展现。始建于1056年，1239年翻修，1460年由朱利亚诺-达-马亚诺（Giuliano da Maiano）负责扩建，但一直保持了13世纪时的立面没变。然而但凡你走入其中，就会被它通体内墙面精美的壁画所震撼。图中的《天使报喜》是在教堂外的部分，由塞巴斯蒂亚诺-迈纳尔迪（Sebastiano Mainardi）绘制，它是正规入口处的外前面装饰，原本这里是礼拜堂的一部分。上午弥撒时教堂也是开门的，只开放前厅区域，且摄影禁止。下午会正式开门，由此进入，这时是开放摄影的，我当时上午就来了，问了神甫表示不可以拍照，心想也行吧看看也是好的，结果神甫看到我拿着相机，提醒我下午的时候进入需要买票，那个时候可以拍照了，我表示好嘞！（拇指）这位神甫很有趣，在我中午来到此准备等段时间开门时，他正好路过，提醒我不如先去市民博物馆登个塔再来，时间会刚好不浪费，如他所述，确实如此，感谢他的善意提醒hhh~

赞美一波托斯卡纳乡间令人舒适的景致。

要说意大利老城区所拥有的通性，我个人觉得那就是宗教气氛了。在各种不经意的转角与墙壁一侧，都会有装饰着相对精致又或是颇为用心点缀过的神龛，其中90%供奉着的是圣母的形象。虽不是什么艺术大作，但是气氛而言着实是渲染的很到位了~

沿路走会有一个开阔的小广场，中间竖立着的人物雕塑是萨鲁斯迪奥-班蒂尼（Sallustio Bandini）这位是意大利的经济学家与政治家，他是自由贸易与取消当地封建关税和通行费的倡导者，雕塑家蒂托-萨洛基（Tito Sarrocchi）于1880年完成了这尊雕塑，这时这位经济学家已经离世一个世纪多了~而他身后的这个华丽的哥特式风格宫殿，叫做萨林贝尼宫（Palazzo Salimbeni）始建于14世纪，它是世界上最古老的银行机构锡耶纳牧山银行（Banca Monte dei Paschi di Siena）的办公所在地，这家银行自1472年成立至今仍在运营，多少有点nb就是了……当然，这里并不开放参观……仅有3个开放日有机会进入其中游览，俺是没赶上啦~建筑经历过不少次翻修，最近的一次是由建筑师皮埃尔路易吉-斯帕多里尼（Pierluigi Spadolini）在1959年进行的修复工作。

不远处有一座小教堂—圣玛丽亚教堂（Chiesa di Santa Maria delle Nevi）建筑很小，因老教堂大部分被拆除，只剩余这部分，由皮恩扎主教乔凡尼-西努吉（Giovanni Cinughi）主持修建，可惜未完成他就去世，资金无法补充，所以并非建筑完成品。如今成列了一些现代艺术品，我个人觉得蛮帅的，然而，我的目的是马泰奥-迪-乔凡尼（Matteo di Giovanni）的主祭坛杰作《新圣母像》……它……没开……在意大利旅行，总是充满了令人无奈的错过呢……

先看看游客数量吧= =……晕人了谢谢……锡耶纳的市中心是围绕着田野广场（piazza del campo）展开的，这个广场拥有独一无二的呈现了贝壳的形状的平面，并且它从14世纪初甚至更早的时候就已经成型并在历史长河中未有太多变化，这要归功于锡耶纳政府对其存在的维系所颁布的法令，包括面朝广场外墙的标准化，建筑立面的要求，以及禁止建造露台，拆除多余的建筑，开窗模式的标准化等等，这种非常现代化对市貌城区规划的要求都发生在锡耶纳的14-5世纪，可谓相当领先的规划思路。

广场没有太多装饰，这大概是因为从古至今这里就是集会的场所，很多庆典都在此举办，为了容纳更多的人与更好的视野所以呈现着剧院式的起伏以及空荡的环境。唯独留存的是一个公共喷泉—盖亚（Gaia）它最初由雕塑家雅各布-德拉-科尔西亚（Jacopo della Quercia）创作于1409年，因其使用了锡耶纳山地的大理石，硬度稍显薄弱且容易老化，在1743年其中两件雕塑受到严重损坏，于是在1859年，由上文中提到过的雕塑家蒂托-萨洛基用卡拉拉大理石制作了原始雕塑的复制品并替换了下来，整体也移动到了更中心一点的位置。不愧是米开朗基罗最爱的卡拉拉大理石……百年过去历经风雨依旧柔美如新……

整个广场最引人瞩目的毫无疑问时位于视点中心的共和宫与曼吉亚塔了。塔楼的名字来源于它的第一位敲钟人—乔凡尼-迪-巴尔杜奇奥（Giovanni di Balduccio）他拥有一个昵称，叫做“Mangiaguadagni”简称为“Mangia”即曼吉亚，意思是“吃”。巧的是他之后就使用了机械敲钟方式，他成了独一份儿的塔楼敲钟人。后来的机械钟制作了一尊他的雕像来在敲钟时刻表演敲钟的动作，不过在18世纪末的一次塔楼修复中被建筑师亚历山德罗-尼尼（Alessandro Nini）与工程师亚历山德罗-马特乌奇（Alessandro Matteucci）拆除，原因是这尊雕像太重了，并且来回摇摆会影响塔楼的承重。巧合的是，拆除后不久的1798年当地发生了灾难性的大地震，塔楼却毫发无伤……多亏了这次拆除修复让它得以保存……幸存于世的古建筑永远是薛定谔的历史巧合。

往前走一点就是巴利亚大厅（Sala dei Priori）整个空间布满了壁画，并且保存状态还不错。拱顶由画家马蒂诺-迪-巴托洛梅奥（Martino di Bartolomeo）创作于1408年的《拱顶中的十六种美德》，而墙面部分则是由画家斯皮内罗-阿雷蒂诺（Spinello Aretino）和其儿子帕里-斯皮内里（Parri Spinelli）绘制于1407年的《教皇亚历山大三世生平》，这位教皇出身于锡耶纳，并长久的坐在了教皇的位置上。阿雷蒂诺的姓氏是斯皮内里，因其来自阿雷佐，故被称为阿雷蒂诺。其风格来源于乔托学派与锡耶纳学派，继承了大师们的风格，并将其更深刻的发扬光大，影响了托斯卡纳14-15世纪的绘画调性。比如这幅《蓬塔圣萨尔瓦多战役》描绘的风格就非常独特，横跨画面的船只以及密集排列的人物将战役中宏大又混乱的气氛烘托得十分贴合。细看人物们之间还有相当复杂的故事和剧情安排，细节掌控同样是大师风范，这件作品完成时间正值阿雷蒂诺的技艺纯熟阶段，也是他最后的一系列作品。我个人非常喜欢这部分画作，在此处也是逗留许久，虽然名气不一定是最有名的，沿路的这些大作们，值得细细品味。

再继续往前是宫殿礼拜堂，同样装饰着华丽的壁画，与其隔矮墙相望的，是最大且古老的房间—马帕蒙多大厅（Sala del mappamondo）这里保存着锡耶纳画派十四世纪最伟大画家西蒙娜-马蒂尼（Simone Martini）的大型壁画作品《陛下》以及在对墙所绘制的《蒙特马西围城战的吉多利乔-达-福里亚诺骑马像》。现在看到的这幅就是骑马像的局部，有趣的是很多锡耶纳的画作是有据可考的，尤其是这座宫殿，都还保留着当时与画家签署的契约。而这骑马像的背景也就是蒙特马西围城战是有记载的，但是并没有提到骑马像。于是众说风云也没什么定论，就在这无法追溯的时候，2010年，巴勒莫古董商发现一本书封面藏着五张羊皮纸，描绘了骑马像的素描版本，并附带签名，历史追溯大概是1440年附近，于是可以确定这位骑马像并非原始西蒙娜所画，而是后世加上去的，对嘛这略怪的透视感和突兀感，怎会是大师的错漏呢hhh~历史小故事总是很有趣，查起来快乐无比。加上我未看到的和平大厅（Sala della Pace）中的《良政寓言》，公共宫可以说内容丰富且精彩绝伦，纵然是精美中世纪壁画云集的锡耶纳，也算是其中璀璨的一抹重彩了，可千万别错过！

锡耶纳国立美术馆收藏了13世纪-17世纪锡耶纳画派的重要作品，不过它的建筑布里吉蒂宫与布翁尼奥宫的外观并没有非常独特，而且所处地理位置稍偏，参观的人数并不算多。图中的是《赐福的阿格斯蒂诺三联画》来自刚提到的西蒙娜-马蒂尼，这幅蛋彩画创作于1324-1328年之间，这时的画家刚游历结束，正在为公共宫创作壁画。阿格斯蒂诺-诺维罗（Agostino Novello）是奥古斯丁骑士团的成员，退休后隐居在锡耶纳附近的山区中，之后便是经常出现在宗教中的那些奇迹事件，所以细看他耳边的天使，就像是在告知他一些神圣的启发一样。旁边的四格画作是表现那些奇迹的，这位如今被供奉在西西里岛的特米尼伊梅雷塞，深受当地人追捧，并在每年他的祭日即5月19日举办大型的活动纪念他。他的离世时间是1309年，距离西蒙娜画作不过十几年，说明他的好人好事其实在当年就颇受人尊敬，有点类似于我们当年的雷锋赖宁吧？称颂一些优秀品质的人物我个人还是很赞同的~

这个建筑群体量超大，走完它需要点时间和精力。首先从外侧直接进入的是它的礼拜堂部分，这是单独的一个区域（与内部不相连）称为圣母礼拜堂，源于1257年，在15世纪下半叶由大师弗朗切斯科-迪-乔治-马蒂尼（Francesco di Giorgio Martini）带领下进行了改造工程，并在十七世纪末由朱塞佩-马佐利（Giuseppe Mazzuoli）创作了高祭坛，顶部的青铜基督雕塑由洛伦佐-韦吉埃塔（Lorenzo Vecchietta）制作，风格来源于多纳泰罗。1730年，画家塞巴斯蒂亚诺-孔卡（Sebastiano Conca）绘制了背景中的巨幅画作《约翰福音》。这部分华丽美丽，与古老的壁画有着不同的美学方式，可以说是在看了一众古典壁画后的调味品，笔者看的老快乐了，缓了缓神，继续走向这座巨大博物馆的正门。

这里有很多房间，其中印象比较深的，是古圣器收藏室，虽然整体看起来略有点残破，但是依旧能感受到内容的精美过往，其中由多梅尼科-迪-巴托洛（Domenico di Bartolo）创作于1444年的《米塞里科迪亚圣母》尤为美貌。最初并非置于此初，而是为教堂所绘，在1610年转至此处至今。在这间博物馆最有名的《朝圣者》系列作品中，多梅尼科贡献了6幅精美的巨型叙事性壁画（共10幅）然而细看会发现，这幅圣母像更加成熟，笔法更为柔美精湛，只因创作年代方面更后期，所以虽然朝圣者中他的画作占了多数，但是我私心还是放了这幅圣母作为他的代表作，可惜的是完成圣母像不久后这位画家就离世，原本计划参与公共宫的项目也就此搁浅。中世纪仿佛是一个极为残酷的时代，不少优秀的艺术家均属于英年早逝，原本纯熟的技艺可以继续开枝散叶创作更多的内容，却匆匆离世留下不少遗憾。

佩莱格里纳约（Pellegrinaio）是斯卡拉圣玛丽亚博物馆最为知名，也是15世纪锡耶纳最重要的壁画所在地。《朝圣者》系列壁画讲述了医院的使命，救死扶伤的过程，以及当时欧洲生活日常的场景，无论是历史资料还是艺术成就都相当卓越。由当时的院长乔凡尼-迪-弗朗西斯科-布齐切里（Giovanni di Francesco Buzzichelli）主导，自1440年至1444年这段时间内，由画家多梅尼科-迪-巴托洛，洛伦佐-韦吉埃塔，普里亚莫-德拉-科尔西亚（Priamo della Quercia），彼得罗·迪·乔瓦尼·丹布罗休（Pietro di Giovanni d'Ambrosio）等在此工作4年时间绘制完成。其中洛伦佐-韦吉埃塔首先绘制了一部分内容，关于托比亚斯的故事，被认为并不符合医院形象，于是增加了更为贴切的主题思路，这强烈的人文主义调性几乎就是文艺复兴时期的主旋律，加之新的图像构图更加严格工整，让这系列画作成为了时代革新的象征。其中丹布罗休的画作在后来的改造中被毁，1575-1577年，医院委托两位新的画师补上了这个缺失，不过风格和之前的画作差异颇大，这里就不赘述了。

由普里亚莫-科尔西亚所创作的《医院院长的受职》这里的人物就是之前刚提到过的真福阿格斯蒂诺-诺维罗将医院的院长之名授予他人，这位13世纪晚期的真实人物其实并非有这个事迹= =，毕竟这间医院的创立比他还要早，但是运用这样的本地名人为医院增加一些气氛感当然是合情合理的。整个画作与多梅尼科所绘的其他几幅有些相似，个人风格并非很明显，这位画家是著名雕塑家雅各布-德拉-科尔西亚的兄弟，但是作品留世并不多，而且浓郁的晚期哥特风格让他无法成为时代的创新者，毕竟在那个时代，蛮卷的……整个场景发生在大教堂的前方，地理位置增加真实感。而人物中也仿佛由当时真实存在过的大人物作为烘托，左侧身着华丽衣服的一行人，很可能是1432年在锡耶纳开始长期逗留的西吉斯蒙德皇帝，或者是1439年参与佛罗伦萨会议的希腊皇帝约翰-帕莱奥罗古斯，无论是哪个，都是典型的使用真实人物为历史瞬间增加气氛组的经典方式，这个角度也可以看到华丽的拱顶，它由博洛尼亚画家阿格斯蒂诺-迪-马西里奥（ Agostino di Marsilio）完成于1440-1462年之间。

这座博物馆上层拥有不少内容，它还有一个庞大的地下室区域，是否记得公共喷泉盖亚，没错了，这里存放着的就是由雅各布-科尔西亚制作的盖亚雕塑的原件，以及蒂托重新制作浮雕时的翻模使用的石膏模型。实话讲这些原件残破的姿态依旧美丽动人，可想而知当时是如何的惊艳四方了。地下还有圣卡特林娜礼拜堂，以及不少绘画雕刻作品，作为国立博物馆的分支，着实东西众多，而且空荡的很几乎没什么参观的游客……大概是真的太大了实在分散了人群吧。Anyway来这里务必多准备些时间，毫无疑问它会花掉不少精力。

距离小广场不远的西侧就是美第奇堡垒（Fortezza Medicea）也称圣巴巴拉堡垒。修建于1561-1563年之间，由科西莫一世命令建造，由建筑师巴尔达萨尔-兰奇（Baldassarre Lanci）负责设计建造。18世纪末彼得罗-莱奥波尔多大公将其改造为非军事化区域，成为了公共生活的场所，1937年修复了堡垒内部，如今这里会举行音乐会，展览等各种活动。不过，看它高耸的城墙我推算了一下大概能有更好的视野，于是，爬楼！其实这个真就没多高，而且花园气氛也很好，反而比这个小广场更舒适了一些。

大广场真的是棒，尤其是下沉式的布局，看看，14世纪就下沉式广场了！当时光线也逐渐起来了，人却还不算多，毕竟……在意大利一些景点的开门时间令人费解……

这座大教堂是少有的会打开正立面中央圣门的那类，所以哪怕还未开门或者有什么活动，早晨的时候这里也能免费的由此看向大教堂内部，非常完美的正视角，甚至因为没人的关系几乎没有什么遮挡，颇为快乐。整个内部空间以黑白色条纹色调装饰，来源于锡耶纳当时国徽的配色，营造出的是颇为戏剧化的明暗对比效果，后殿中下方的壁画是在16世纪才被装饰的，由画家多梅尼科-贝卡夫米（Domenico Beccafumi）绘制，中央壁画则由巴托洛梅奥-切西（Bartolomeo Cesi）绘制，这本来是另外一座教堂的主祭坛画作，在1593年被移送至此。取代了原始的作品。主祭坛由巴尔达萨尔-托马索-佩鲁齐（Baldassarre Tommaso Peruzzi）制作于1530年，即使1536年他去世，石匠与助手们仍尊重其设计在1541年将其完成。青铜圣体由洛伦佐-迪-彼得罗制作，侧面青铜天使则出自乔凡尼-迪-斯特凡诺与佛朗切斯科-迪-乔治-马蒂尼之手。这几件作品都早于祭坛完成，置于斯卡拉医院礼拜堂中，而主祭坛在配合这些珍贵的雕塑作品的前提下设计的建造。

意大利夏日的光线真的是毒辣……反正走一圈黑一圈是必然的，然而老外们都很享受这样的阳光经常看到他们在暴晒的区域享受的坐着……再见我要溜了！

有意思的是，在教堂外同样也有这样的装饰，而内容，远一点的是代表了非基督徒的一些人物刻画，表示无权进入圣殿得到救赎。而在门口也就是上面这块儿的出门处，是纳斯塔吉奥-迪-加斯帕雷（Nastagio di Gaspare）入会仪式，也就是必须加入宗教门下，才可以进入这座圣殿的意思。这个设计有点趣味，算是用心设计，但是略有点无语……站在政教一体的体制之中，倒是合理，这部分原本完成于1450年，如今的是复制品。

大教堂的博物馆位于如今教堂的东南侧，是在14世纪计划扩建时先建好的“新教堂”中殿部分，不过这个计划一直没有完成，最终搁浅。不过也算是给大教堂留了一处距离很近的空间吧。这里储存了大部分教堂部件的原件部分，其中就包括了由大师多纳托-迪-贝托-巴尔迪（Donato di Niccolò di Betto Bardi）也就是俗称的多纳泰罗所制作的《佩尔多诺圣母》，原本置于大教堂宽恕之门顶部，后因1660年的改造此门拆除，将其移送至博物馆。创作于1457年的圣母美丽且犹豫，这与大师其他类型作品相似，而圣子略有站姿朝向外，也就是看向正要进入教堂的人群，北京进行了一些视觉矫正处理，让圣母子的形象在平面中略显突出，后框原有蓝色玻璃装饰，这种三维效果立于门前就会感受到圣母子仿佛真的从厅堂中探身而出一般，这就是大师，这就是多纳泰罗于15世纪创作雕塑的巧思，裸眼3D是吧！无愧于世界上最知名被后世一众大神所崇拜的雕塑大神了~教堂中还有一尊大师作品—施洗者圣约翰。

早在1339年，议会就以正式批准锡耶纳大教堂的扩建项目，然而此时“新大教堂”的外墙基石早已建完9年了，即1330年就开始动工了。负责扩建项目的是金匠兰多-迪-彼得罗（Lando di Pietro）这位参与过多个建造项目并声誉很高。可惜接手后的1340年8约便去世了……之后委托给老练的雕塑家乔凡尼-达格斯蒂诺（Giovanni d'Agostino）接手，并迅速开始了扩建项目直至1348年他的去世，此时建筑稳定性上出现了问题，同时黑死病席卷了整个锡耶纳，人口锐减，这个项目被永久放弃，并拆除了一部分建好的部分。牌楼作为“未完成的立面”被保留，其中的悬梯可以让人登上高层，是大教堂与曼吉亚塔之间的视野隔断（也没那么高，正好能两侧观察到）

锡耶纳所处的山野景色颇为迷人，除去城市中古老艺术的浓郁魅力外，乡间田里也值得多看看，大教堂正立面顶部的天使像很是惹眼，对嘛就应该这么装饰外立面！

《锡耶纳大教堂的威严》（La Maestà del Duomo di Siena）又称锡耶纳大教堂圣母像，是锡耶纳画派宗师杜乔-迪-布奥宁塞尼亚（Duccio di Buoninsegna）为大教堂主祭坛所创作于1308-1311年的绘画作品。是这座教堂镇馆之宝，也是这位大师的杰作，甚至是意大利14世纪初最具代表性的画作。它存放于大教堂博物馆中，有专门的一个屋子陈列，一方面是它值得这个待遇，还有一方面就是它非常巨大，包括了很多零散的单元组件，并且曾被切割存放，个人认为这个区域设计的非常好，而且光线拿捏也十分舒适。同个房间还能看到杜乔早期的作品《克雷奥莱圣母》。赏析啥的就不必了，有趣的是一些轶事：这件作品完工时由工作室带到大教堂甚至举办了游行盛典，主教和当地共和政府共同护送，几乎全体人民陪同。就是这么大气派……之前提到主祭坛一直没有装饰的原因就是它在那个位置放着，不需要装饰（的意思）俺坐在这里看了很久，觉得这样的艺术品能保存至今实在是美好的事，常驻展出也太好了，相较于国内古艺术品尤其是纸质艺术瑰宝的脆弱性而言，真的是有一点子羡慕了……

大教堂地穴部分，有很多区域，如今开放的是1999年翻修工程中得到修复的一部分，不大的房间中墙面布满了13世纪的壁画作品，因14世纪扩建时需要稳定地基而被填充密封，因此这部分古老的画作得到了非常好的密封保存，如今依旧色彩鲜艳，也算是一种神奇的方式了吧= =……因没有太多资料记载，它们的归属如今依旧在讨论研究中，但是这个时期的画作能如此完好的留存，倒是值得围观一下就是了。

由上一张图也可以一窥洗礼堂布满壁画的场景，没错了，这座洗礼堂同样拥有颇为优秀的壁画作品，大部分出自洛伦佐-迪-彼得罗之手，是15世纪中叶优秀的壁画作品之一。也有不少其他时代的作者，更早的阿格斯蒂诺-迪-马西里奥，同期的米歇尔-迪-兰贝蒂尼，本韦努托-迪-乔凡尼，后期的彼得罗-德利-奥利奥里，近代的亚历山德罗-弗兰奇，朱塞佩-卡塔尼。言而总之，丰富的壁画让这座洗礼堂同样值得留意，哎，都说了这座教堂真真儿的内容繁杂且都很不错没有不值得的地方……= =

原因当然是可以很好的看到中部穹顶下方的美妙大理石镶嵌画的全景啦！！而且角度是最好的，这些镶嵌画体量颇大，站地板上几乎是看不到什么舒适的角度细节的，但是这个上层角度就非常的完美了，图中左上这幅是由本韦努托-迪-乔凡尼绘制于1485年的《驱逐希律王》整个画面展现了激烈的战斗画面，这是锡耶纳画派中少有的内容。右侧的是由马泰奥-达-锡耶纳于1481年完成的《屠杀无辜者》，这两幅画作都在18世纪得到了修复。而穹顶正下方的，是一个中央六边形的大型组画，早期由贝卡夫米（Beccafumi）绘制于16世纪初，后期由亚历山德罗-弗兰奇补充于19世纪末，后者用非常贴合前者的风格完成了这部份补完，让画面整体并无太大割裂。这个区域最早是教堂的主祭坛，后进行改造而成。

我最为欣慰的，是这条tour可以来到中心区域的边廊上，这部分甚少有教堂对外开放，所以有专人带队的理由也可以理解了。这个视角是主祭坛前方，穹顶内廊的后方，可以看到之前提到的主祭坛画作，以及周围的壁画，这在教堂中是很难观赏的部分，毕竟祭坛挡住了画作的主体部分。之后还会行进至立面后侧的正视角后方，算是看的很透彻了，不过那个角度因保护网的关系主祭坛这边看的就不清楚了。个人认为这个tour很值得走走，很多古老的细节以及维护后保留着的建筑构件或者改造后未处理的墙面痕迹，都能感受到老教堂维护所需付出的艰辛和大量人力物力成本，爬的楼真心不高，塔楼是不能上的，只有教堂部分，轻松惬意。

由锡耶纳坐公交车即可来到圣吉米尼亚诺。这个中世纪小镇的城墙外新老雕塑广场倒是很吸引人。老一些的战争纪念碑是为了纪念各时期保护城市牺牲的战士们，新一些的和平纪念碑……纪念和平吧= =……这是一个颇为有趣的平台，通往老城区狭窄的道路行程了极好的天然防护屏障，一些古老的小镇确实依此得到了好的保护。不过依旧可以吐槽的部分不少，比如公交车的延误，比如班次的稀少且不合理，比如这么好的广场旁却什么信息都没有= =很意大利人，很地道。

作为游客，既然是一个长条形的城市，我的习惯会直接扎进最后的区域，然后慢慢往回逛，圣阿格斯蒂诺教堂（Chiesa di Sant'Agostino）就位于古城的最北部（入口是南城门）这座教堂始建于1280年，砖砌而成简单朴素，整个教堂从外看低调到有些不显眼。祭坛上是皮耶罗-德尔-波莱奥诺（Piero del Pollaiolo）创作的圣母加冕，有一点老气古板的画面并不是我所要介绍的，请着重注意它后方的礼拜堂，由画家贝诺佐-戈佐利（Benozzo Gozzoli）创作于1464年的大型壁画组《圣奥古斯丁生平的故事》我觉得更引人入胜一些（对，我来时它还在维护，如今估计差不多了）柔和流畅的线条可以从两侧的人物中感受到与主祭坛人物形成了巨大的反差。只能眺望看看且没啥灯光辅助的我当时是苦涩的……

就在这个博物馆附近有一个停车场区域，可以看到视野不错的老城区部分，也能感受到颇为生活化的外侧居民区这个时间天色并不好，所以我也没有太过户外恋战，赶快冲进了各种室内区域疯狂吸收文物知识hhh~

圣菲娜医院，如今是一个博物馆综合体，包含了考古博物馆与画廊，也被称为市民博物馆。展出的内容很杂，从古代伊特鲁利亚与罗马时期的文物，到现代画作艺术品，内容是真的不少。我个人很喜欢它一楼的这部分还原古墙壁壁画中鱼类形态的方式，用推测的完整图像搭配发现的残破壁画碎片，并非仿造，而是融合在一起展示，这个方法十分优秀，我觉得更引人入胜一些。

我还是推荐登塔的，这美妙的托斯卡纳乡村景色值得看看~

市民博物馆也是有点东西在的。利波-梅米（Lippo Memmi）绘制于1317年的大型壁画《圣吉米尼亚诺的圣母》，这个房间曾接待过诗人但丁，所以被称为但丁房间。而利波-梅米的这幅壁画灵感显然来自于他的姐夫，也就是上文中提到的西蒙娜-马蒂尼。这位姐夫在更早的时候在公共宫创作了一幅更大的同形态的画作。包括天蓬遮住的圣人，以及尖拱突出的中心位置这些细节，都真传而来。之后在1367年，由画家巴托洛-蒂-弗雷迪在左右两边更添加了两个人物，随后由贝诺佐-戈佐利进行了一些修复工作。博物馆中还有不少内容，个人非常喜爱的菲力皮诺-里皮的《天使喜报》就非常绝美！

时间拿捏完美进入圣吉米尼亚诺大教堂。圣玛丽亚-阿松塔学院大教堂是它的全称，从13世纪翻修后开始，这座教堂就经过了不少艺术家的装点，其中参与量最多的，是利波-梅米，以及巴托洛-迪-弗雷迪，还有参与其中的贝诺佐-戈佐利，雅各布-奎尔西亚等等，也就是说其中大部分壁画都是在14世纪完成的。在圣菲娜礼拜堂中，甚至看得到多梅尼科-吉兰达约这种强力大师的参与。位于立面背后的墙面中，塔迪奥-迪-巴托洛（Taddeo di Bartolo）所绘制于1393年的《最后的审判》颇有气势，整个画面所描绘的场景很传统，但是方式很独特，整个立面中表现得是天堂的场景，而通过左右两个侧壁将真福者与诅咒者分开。形成了两个完全不同的画面质感。这样的巧思配合建筑基底的创作实在是妙。

《魔鬼从神那里得令试探约伯》与《魔鬼杀死约伯的牛群》来自巴托洛-迪-弗雷迪的作品，它们生动的表现了圣经中的场景，给予那些不懂得文字的人一个很直观且通俗的呈现方式，这也是艺术家之于宗教的重要意义，将画面带给庶民，让他们去理解。这些画作创作于14世纪中下叶，正值艺术运动缓慢开启，这个时期不少优秀的画家在自己的画作中加入了新鲜的元素，也正是这样慢慢的衍变，才给予了随后重大突破的机会。这座教堂的画作实在很多，很难一一举例，这位画家的画作充满了装饰性，摒弃了古板的人物，开始探究动态与瞬间的美，可以说是同时期最重要的画家之一。

博物馆通票还包含一个非常小的教堂—圣洛伦索蓬特教堂（Chiesa di San Lorenzo al Ponte）始建于1240年，非常小只有两个庭室，主厅一进门就是，有一幅颇为古老的壁画，由钱尼-迪-弗朗切斯科（Cenni di Francesco）创作于14世纪初，保存状态一般。隔壁的房间也就是图中是另外状况比较好的壁画，同样出自钱尼之手，但是，左侧这幅圣母像的脸部，可能是由年轻时期的西蒙娜-马蒂尼所绘，Emmm我查的资料都表示这个虽未确定但大部分研究人员这样认为。算是给这里增加了几分光辉吧hhh~

2024年世界第一的Gelato，来都来了，就排队买了一个，让店员给我推荐了2个口味，然后加上我稳定必吃的巧克力口味，价格稍微贵一点（别家2块他家2.5的感觉？），味道不错，但是第一这个我吃不出来……至少吃完我没大喊卧槽好吃，所以……= =+

这次介绍的四个区域都是那种托斯卡纳气氛浓郁四周带着美妙田园景色的，算是一种通性了吧。我在这篇里也不断的称赞这样的景致，因为它舒适自然，没有过多突兀的建筑，你不会感受到任何怪的感觉，无论这种怪是好是坏，它平淡，但是惬意，意大利中部区域这种调调着实很吸引人，生活气息这个东西吧，很难拿捏就是了……

圣弗朗西斯科大教堂（Basilica di San Francesco）的规模不小，从火车站附近的小路就可以远远的看到它庞大的裙房。个人理解因为教堂分为上下两层，地势差异较大，为了保护大教堂四周的环境做了这样的设计，正好将修道院的回廊部分用在了此处，颇为不错。这座教堂修建于1228年，这一年距离这位圣人离世只有2年时间，也就在这一年他被火速封圣，7.16日封圣，第二天开始奠基教堂建设，效率可谓高的离谱。资料显示建筑师是大师雅各布-特德斯科（Jacopo Tedesco），监工由科尔托纳的艾里亚斯负责，这位是圣方济各的追随者，毕竟圣人离世不久。在1230年下教堂就以完工，并将圣人遗体移送至此，上教堂始建于1239年，并于1253年竣工。风格使用了罗马式与哥特式结合的方式，遵行了圣人遗愿，简朴的外观，但是内部的装饰部分可就简朴不了一点了……因其在意大利的受欢迎程度极高，参与这座教堂的内部壁画装饰的艺术家可谓是星光璀璨吓人的阵容= =长久以来教堂保存状况不错，只有在1997年9月26日上午，阿西西地区发生地震，建筑物受到了一些损坏，余震中甚至拱顶一部分坍塌，致4名查看地震损害的工作人员死亡的事件……

无论是文艺复兴先驱者锡耶纳，还是文艺复兴起火地阿西西，古老的艺术总给人一种原始的动力，挣脱枷锁，迈向新时代，令人感动。鸽了些许日子后继续更新，疲惫的旅行加疲惫的经济状况让人十分提不起精神写东西，好在写的过程中又能找回些许旅行时的热情，算是一种精神上的慰藉吧。纵然xhs一直在更新内容，但是不爱投其所好的方式反响平平，如同这边一样，还是会继续按照自己的方式更新游记和图片，倒是无需担心。新的内容不少，看着堆积如山的图就会有点倦怠，大冬天的快来暖气吧暖合起来说不定就有动力……躺平了~anyway这就是这次的更新，锡耶纳8分，扣去过于古老与未看到大作。阿西西9分，给那璀璨的明星阵容以及着实美妙的壁画们，1分扣给稍显无趣的城镇。圣吉米尼亚诺7分，佩鲁贾6.5分。以上就是这次的更新内容，下次见~