埃及行纪

为了更好的色彩和画质，此次出行携带了庞大笨重的中画幅胶片相机，虽然旅途中遇到种种难以想像的困难，包括当地机场安检的恶意为难和骗子对个人财物的觊觎，但整个旅程大部分遇见的，还是充满善意的当地人。以下图片均使用中画幅胶片相机拍摄，所有人物肖像均征得本人同意。全文较长，请耐心观看，谢谢。同步更新及交流可移步小红薯。

平安抵达开罗，入住金字塔旁的酒店，坐在房间内就可以看到远处的金字塔。许多人会以为开罗的一切与法老有关，其实在建造金字塔的年代，古埃及的首都在吉萨高原东南的孟菲斯。清晨时分，长长的金色阳光像数千年前一样明媚温柔。

街道上卖馕饼的老人，远处的楼宇之间，是巨大的胡夫金字塔，它是埃及最大的金字塔，公元前2570年建成，距今已有约四千六百年。

清晨时分酒店旁的街道鲜见游人，与庞大宏伟的金字塔相比，这里略显嘈杂混乱。

马车停留在光影里。除了骑骆驼，乘坐马车可以更舒适地游览金字塔。埃及大部分的景区都有严格的安检措施，所有的随身物品都像机场一般要过X光机，这样会对胶片产生难以想像的损害。因此不太建议带胶片相机进景区拍摄。

尚未完工的民宿。金字塔周边类似的建筑很多，内部有高大残破的穹顶和疏于打理的花园，多数是上个世纪遗留至今的别墅，从恢宏的气势可以回想当初的盛世。

千折百转的街巷旁，是室内昏暗的老房子。金字塔岿然不动，时光转眼千年，生命依旧在这片土地上前赴后继，像古老坚韧的树种一样，生根发芽，开枝散叶。

由于吉萨周边过于嘈杂，毕竟是著名的景区附近，搬到市区的拉美西斯广场附近居住之后，体验明显好转很多。这座喧嚣的城市承载着两千多万居民，破败的基础设施，混乱的交通状况，这些都可以一笑置之，因为当地人的真诚和善良，可以让人忽略掉那些不完美的地方。

清晨的开罗老城，售卖蔬菜水果的老人，正在清扫店铺前的路面。这画面温柔又古老，就像这座十世纪的古城一样。

宏伟的古迹无声地诉说着昔日的辉煌，漫步其中，仿佛置身于一个古老与现代交织的梦境。而街头巷尾的日常点滴，却有着这座城市的独特温情。

地铁站出口的老人，高高的颧骨和略带鹰钩鼻的轮廓，依稀可见古埃及壁画上贵族的影子。

徒步穿过垃圾城，可以抵达圣西蒙教堂，也就是著名的洞穴教堂。整个教堂修建在悬崖上的洞穴内，是中东地区最大的教堂，可以容纳一万七千名信徒。很难想象这是如何建成的，尤其是机械尚不发达的上个世纪。图片中只是教堂的局部，继续往内，还有一个更深的教堂，外墙和内部画满了圣像，光线幽暗，温暖寂静，身居其中，令人肃然起敬。

萨拉赫丁艾尤布城堡又称开罗城堡，是埃及开罗一座具有重要历史意义的军事要塞。它由阿尤布王朝的苏丹萨拉丁于1176年开始兴建，旨在防御十字军的入侵，并连接开罗和福斯塔特的城墙，强化城市的防御能力。城堡由内墙分为南北两区，呈现出不同的建筑风格。北区主要为阿尤布王朝时期修建，军事防御功能较强，建筑风格相对朴素。南区自马穆鲁克王朝以来不断扩建，拥有许多华丽的建筑和可以俯瞰城市景观的观景台。

清晨漫步在开罗老城，常常可以遇到友善的当地人，他们的眼眸中常常闪烁着一种平和的光芒，那是历经风霜后的沉淀，是与这片土地血脉相连的印记。

年轻的面包师，头发和眼睫毛上沾满了面粉。

在悬空教堂附近遇到的拾荒者，戴着两块手表，他们一般来自垃圾城。

在开罗喧嚣的心脏地带，坐落着一片独特的去处，垃圾城。这不是传统意义上的城市景观，而是一片由无数被丢弃的垃圾堆砌而成的山峦，各种废弃物在这里找到了它们的归宿，也成为了数万居民赖以生存的根基。徒步穿越这里，空气中弥漫着回收物刺鼻的气味，但这却是生活在这里的人们熟悉的味道。他们是“Zabbaleen”，意为“拾荒者”，一个世代以回收垃圾为生的社群。他们用双手将城市的废弃物转化为生计，在看似无用的垃圾中寻觅价值，如同在贫瘠的土壤中耕耘希望。

圣乔治教堂门口的几个当地人，看到我怀中的相机，笑着问我能不能给他们拍个合影。

周末的黄昏，古老的建筑披覆着温暖的金色，矗立在夕阳里。在这里你既能寻觅到古埃及文明留下的宏伟遗迹，也能捕捉到宗教艺术的精致与繁复，宣礼塔高耸入云，圆顶浑圆饱满，其上装饰着精美的几何图案和优雅的阿拉伯书法，在阳光下熠熠生辉。漫步于老城区，马穆鲁克王朝时期的建筑鳞次栉比，厚重的石墙、狭窄的街道、以及装饰着彩色石材和雕刻的门楣，无不诉说着那个时代的辉煌。

乘坐飞机降落埃及的最南部：阿斯旺。阿斯旺坐落在埃及南部尼罗河东岸，是一座历史悠久且努比亚文化底蕴深厚的城市。古时被称为“斯温尼特”、，意为“贸易”，阿斯旺曾是埃及的南部边境和连接埃及与非洲的重要贸易枢纽，这座城市的战略重要性还体现在其古老的花岗岩采石场，这些采石场为众多标志性的埃及古迹提供了石材。阿斯旺的居民主要是努比亚人。

在尼罗河中心的象岛找了家民宿，周边就是努比亚人的村庄。努比亚人是一个古老的民族，是如今分布在苏丹北部和埃及南部地区的土著居民，他们的历史故乡是尼罗河中游河谷的努比亚地区。他们被认为是非洲最古老的文明之一，其历史至少可以追溯到公元前三千年。努比亚人是尼罗河谷早期居民的后裔，在古埃及历史上扮演了重要的角色，甚至曾统治埃及一段时间。他们以其作为战士的技能而闻名，尤其擅长弓箭。尽管与埃及人共存和通婚，努比亚人仍然保持着独特的文化和语言身份，除了阿拉伯语外，他们还使用属于撒哈拉语系的努比亚语。

从居住的地方到码头只有十几分钟，在阿斯旺，乘坐传统的帆船费卢卡（Felucca）是体验尼罗河及其壮丽日落的绝佳方式。这些优雅的无动力帆船几个世纪以来一直在尼罗河上航行，为游客提供了一种宁静而风景如画的旅行方式。

画面中戴白色头巾的，是老一代的船长。费卢卡的船长（Felucca），通常被称为“Raiis”（阿拉伯语中意为“首领”或“队长”），是经验丰富的航海家，对尼罗河的水域和当地的风向了如指掌。

与费卢卡船长交流通常是一种愉快的体验。他们大多热情友好，乐于与游客分享他们的知识和故事。许多船长都是当地人，他们不仅是优秀的航海家，也是您了解尼罗河及其周边地区的宝贵信息来源。他们可能会分享关于当地文化、历史以及沿途景点的见解。

他们负责安全地驾驶船只，确保乘客的舒适和安全。他们会根据风向和水流调整风帆，巧妙地操控船只。在阿斯旺呆了将近一周的时间，每晚都会租船沿着尼罗河去看夕阳，入夜之后再追随星空的指引返回住处，很快便和几位船长成为熟人。

当乘坐费卢卡在尼罗河上缓缓航行时，周围的景色会逐渐变化，两岸的棕榈树和植被在夕阳的映照下呈现出温暖的色调。

日渐西斜，尼罗河的臂弯温柔， 费卢卡的白帆倒映其中，如睡莲般在碧波上缓缓舒展。

每天清晨，总会一个人在努比亚的村庄里穿行，那些千回百转的小巷，两侧是寂静的土质房屋。村里的老人坐在古树下闲聊，阳光从尼罗河那边挥洒过来，就像数百年前一样。

村里的长者，如同象岛本身，沉静又安详。

象岛拥有悠久的历史，是古埃及重要的贸易中心和边境要塞。岛上曾建有供奉胡努姆神的神庙，以及测量尼罗河水位的水位计，其历史可以追溯到古埃及第十七王朝。

年轻一代的船长，英文流利，热情好客。作为年轻一代的费卢卡船长，他不仅要继承父辈的技艺，更要在这古老的尼罗河上开辟新的航线。他会用自己的方式，讲述属于这个时代的尼罗河故事，带着对传统的热爱，驶向精彩的未来。

阳光洒在他的脸上，映照出充满希望的笑容，如同他背后即将扬帆起航的费卢卡，充满了无限可能。

在象岛依旧可以看到，早期的努比亚人居住的泥砖和芦苇搭建的小屋，不过新式的民居和客栈也如雨后春笋般修建起来。

窗边看鸽子的人，令人想起卞之琳的那篇著名的《断章》。

清晨稍纵即逝的光线，在白墙上微微泛光。

晨光里的费卢卡等候起航。

黄昏时分，渔民正将自家船儿靠岸。

最原始的三角帆船。虽然现代运输方式兴起，但一些三角帆船依然用于运输各种货物，例如农产品和建筑材料。

努比亚歌者在尼罗河畔吟唱。鼓点是努比亚音乐的灵魂，节奏鲜明而富有感染力，仿佛心脏的跳动。伴随着手鼓、乌德琴等传统乐器的悠扬旋律，歌者们用他们独特的嗓音，吟唱古老的传说和英雄的故事。

阿斯旺充满异国情调的集市，这是开罗以外最好的集市。

苏克大街是以城区的南端为起点，大部分已经翻新成新市场，但是仔细找寻，还是可以发现几条老街保持着古时的模样。

清晨时分，除了烤馕饼和售卖蔬菜的摊贩，其他大部分商户尚未营业。

身披长袍的努比亚人穿过老街。

正要去烧开水的当地人，把水壶放到旁边的红色柜子上，让我给他拍张照片。

路边的水烟店里，正在吸水烟的当地人。水烟在埃及有着悠久的历史，是当地社交文化的重要组成部分。通常，水烟由一个装有水的玻璃底座、一个烟碗、一根烟管和一个吸嘴组成。烟碗里会放入调味的烟草（通常是各类水果或香料口味），通过加热炭火，烟雾会经过水过滤，然后通过烟管吸入。

其实，象岛周边有很多岛屿，都可以乘船抵达，那里有更隐秘的古堡和遗迹，很多当地人会在周末前往，这是俯瞰尼罗河和欣赏落日的最佳位置。

可以说，在阿斯旺的六天，是整个埃及行程最安静平和的时光。

再看一眼窗外尼罗河的风光，即将启程卢克索。

租了辆车从阿斯旺去往卢克索，沿途逛了三个神庙，埃及大部分古迹都集中在卢克索，被誉为“世界最大的露天博物馆”。突突车是卢克索各村镇的主要交通工具。

正在等候客人的突突车司机。

清晨在路边遇到的老人姿态庄严，他身边的小牛眼神妩媚，好奇地打量着远方来的陌生人。

逛遍了卢克索的古迹，从卡纳克神庙到卢克索神庙，从孟农巨像到帝王谷再到哈布城，游人众多，喧嚣嘈杂，无良商贩避之不及，游玩体验大打折扣。不过，坐车去往南部稍远一点的村落，瞬间安静下来，依旧可以感受到当地人的淳朴善良。

卢克索，古称底比斯，是古埃及中王国和新王国时期的都城，拥有长达四千多年的历史，鼎盛时期，底比斯横跨尼罗河两岸，有着“百门之都”的美誉。旧时留下的痕迹在这里层层堆叠，所有的故事和传说，都在石墙的壁画上讲述过了，守在门前的人如同四季般更迭，从未停歇。

卢克索的匠人，数千年前，就是他们，为法老、贵族建造宏伟的建筑，制作精美的物品。

如今，传统的技艺在这片遥远的大陆延续下来，也会像薪火般继续延续下去。

清晨时分，出门讨生活的人们。

主人本来要给它套上马鞍干活，被想多睡一会的它无情地拒绝了。

无奈之下，主人只能自己推车走了。

卢克索的魅力，不仅仅在于其令人叹为观止的古迹，更在于生活在这片土地上的人们。

他们是这片古老文明的传承者，血液中流淌着几千年历史的印记。

与当地人交流，他们的眼神中充满了对这片土地的热爱与自豪。一位当地人告诉我，他的祖辈就生活在卡纳克神庙附近，世代守护着这片土地，神庙的故事早已融入他们的日常，成为他们生命的一部分。

村庄里的祈祷者，清真寺是如今卢克索重要的宗教场所。当然，作为著名的旅游城市，仍然可以在卢克索感受到浓厚的古代宗教氛围。

尽管旅游业是重要的支柱产业，但许多当地人仍然保持着较为传统的生活方式，尤其是在城市的外围和乡村地区，农业依然是重要的生计来源。

清晨柔和的光线，河水中映出棕榈树的倒影。这是尼罗河沿岸非常常见的树木，不仅为当地居民提供食物（椰枣），也构成了独特的景观。

泥土夯制的外墙上晾晒的衣物。除了中心景区附近，周边的村庄并不富裕。

卢克索的居民绝大多数是阿拉伯人，属于埃及阿拉伯人这一族群，现代埃及阿拉伯人是古代埃及居民、阿拉伯移民以及其他历史时期迁入人口的后裔。

遇见几个当地的年轻人，可以讲初级的英文。跟世界上其他国家的年轻人一样，也喜欢网飞的剧集和PlayStation的游戏，也会通过网络与世界各地的人交流。

当然，也一样有就业和收入方面的烦恼，旅游业虽然提供了许多就业机会，但往往具有季节性，且薪资水平也不高。对于他们来说，找第一份理想的工作并非易事，他们也渴望拥有稳定的收入，实现经济独立，这与世界各地年轻人的愿望并无二致。

清晨时分，乡村道路上的当地人。

春寒料峭的二月，院落内已鲜花盛开。

摩托车穿过棕榈树掩映的小路，转过去，就消失不见了。

空气微凉的清晨，有人穿过绿色的田埂。

正在为宴会做准备的当地人。

船长站在黄昏里，望着远方的帆船出神。

飞回开罗，依旧是那些热情善良的人。

就像回到漫长的生命里、轮回中的熟识之地。

总有熟悉的陌生人在那里等你。

古老的沙漠和古老的尼罗之间，是一片充满传奇的大地。

那些法老时期留下的古老宫殿壁上，依旧保留着无数的壁画，几千年前的祭祀在里面呼风唤雨，空荡荡的巨型立柱正中，是残存的方尖碑。

但那些偶然的遇见、那些日常生活中的片段，就像声音在空中回荡一样，虽是瞬间，却在内心深处留下永不散去的回响。

古老的生活在此层层堆叠，温暖、坚韧、诗意、忧伤，一草一木，意味深长。这不仅仅是遍布古迹的土地，更是生活、雨水和血脉的延续。谢谢您的浏览。敬请期待第二季：印尼行纪。未经授权请勿用作他途。即时更新请移步小红薯：叶子映像（yeziphotography）。祝大家安好。