【旅行的意义】-德累斯顿的废墟-

由车站走到老城区要路过一系列的新商务区域，酒店民俗一类的当然会在这些位置布满，遥想当年就是选了其中一家快捷入住的，Emmm还挺贵……由一片商业区北上没多远，就可以眺望到老城区了，显眼到不行的当然是教堂的塔楼了，没错，这就是之后会反复出现在图中某个角落的德累斯顿（之后缩写成德城了……）宫廷教堂。还包括了下方的建筑群，是老王宫所在，这里最有名的珍宝馆就在此区域内。

在之后，天际线两大霸主之最宏伟的德城圣母教堂。这个应该是在修复过程中最艰难的一座大教堂了。首先将废墟的石材分类，登记，可重铸使用的被陈列，计算位置，数百万的石块中有3800块被重新用在了修复中，真的可谓用心良苦……无奈它的内部装饰无法再现，尤其是湿壁画以及一些宗教圣器，当然了，如今的它依旧可以进入，也当然推荐进入，毕竟德城的修复是花了极大功夫的，这座教堂里面修复了一件精美之极的管风琴，可千万别因为没有老东西就不看了……

闪亮登场的，是由来自阿尔萨斯州斯特拉斯堡的丹尼尔-科恩（Daniel Kern）建于2005年的新管风琴，这座巨大的管风琴将华美的外轮廓与修复后的祭坛雕塑完美的融合在了一起，可以说是非常精彩的创作了。当然了这座还原度很高甚至很多石材都用原始部件所修复的大教堂没有还原原始的管风琴这点倒是有一些争议，Emmm这个仁者见仁智者见智，个人觉得其内部空间的再修复与涂装已然没办法还原成古早的样式，外立面的精彩还原已是足够，倒也不必这样纠结……更何况这座管风琴是真的精美绝伦，也算是给这座老教堂增添了些许新鲜的血液吧。

初来之时天色略有些阴沉，于是四处游荡，其实老城区的范围不大，步行15min（我走的快）怎么也从东到西了，按照记忆，略去了一些教堂（有几座还是很带感的待我慢慢发- -+）直奔茨温格宫，再看看这美妙的雕饰，依旧觉得真是好啊，作为当地最为有趣的巴洛克建筑群，宫殿的作用是皇家晚宴举办的场所，而较为知名的是皇冠门，初次来时拍了不少结果图都废了再去倒也没补（没遇到合适的光线啦）当然冲向这里也是有原因的，毕竟这里是历代大师画廊所在地。

快乐的博物馆行并不算久，于是出门发现天色依旧带着点阴暗，怎么办呢，对这就是皇冠门（假笑）当时整个广场中心放了一个不知道什么的东西实在有碍视线0 0……

再次出现的宫廷教堂外立面，这个角度明显气势要足一些，毕竟就是经典的河岸视角了。这座教堂的正式名称是：圣三位一体教堂，别看它看起来挺窄，其实是这个区域最大的天主教教堂。教堂的外墙屋檐上端装饰着78尊由意大利雕塑家洛伦佐-马提里（Lorenzo Mattielli）与当地雕塑家保罗-梅尔（Paul Mayer）共同铸造的圣人像，从这个角度来看就很明显的区分出了修复的较新的一些部分，与稍微原始材料的古老的部分了。没错二战它也被破坏的不轻，不过钟楼得以保留，十分难得……毕竟圣母教堂炸到只剩一面墙……- -+盟军你们对圣母意见不小啊……

OK继续巡礼，易北河南岸的博物馆类建筑不少，其中一排老派风格中最东侧的，是阿尔贝提努博物馆，作为展品比较接近近现代的博物馆，它拥有不少19世纪末20世纪初的新文化运动时期作品，对，印象派，分离派等等，是更贴合现代审美的博物馆，个人当然也是推荐的很，毕竟它规模不小，而且展品类型繁多，雕塑绘画均有涉足，也不乏佳作，有时间的话是肯定要来看看的~！

雕塑是真的美到不行的……

这座穹顶位于阿尔贝提努的南侧，虽然我大概觉得它是一起的，但是我在博物馆中倒是没注意到这样的穹顶，也有可能是看雕塑太快乐了错过了……Anyway，它在地图上叫做“Zitronenpresse”实在是不知道怎么读……（无奈，德语长词）提示一下~在晚间这个穹顶会有非常不错的灯效展示。

看到了些许希望，云层开始移动了……远处的不必多说，天际线一霸不是空有虚名……左侧靠近的这座建筑是德累斯顿美术学院。恩，我觉得如果天色再好一点的话，我说不定可以感受到这个阳台的魅力了~

在珍宝馆的北侧一点，有这样一座类似钟楼的建筑，对其实它确实也有这个功能……但是它是可以爬上去眺望老城区的，不过看运气有时候会关闭0 0比如我去的时候。它在地图中的名字是Hausmannsturm，如同之前那座建筑一样，我实在无法读出德语中的长词……图中带金色栏杆的部分就是如果登上后可行走的区域，本身心心念念想要去的我只能留下这份惋惜等到再有机会去碰碰运气了……

还是这个区域，一座风格有些另类的建筑十分吸引人的视线，乔治托尔（Georgentor）和整个这边的建筑风格都不搭调的样子……它建于1535年，最初的样式更像是堡垒一些，逐渐演化，在1901年，由古斯塔夫-登格尔（Gustav Dunger）与古斯塔夫-弗洛里奇（Gustav Frolich）改建成了如今新文艺复兴风格，与此同时它的朝向也跟随这次变更而改变到了这一面。当然了轰炸后它也大损，经过修复与之前稍微有些许不同，因其有一段时间是封闭不可以通行的（对如今它下面可以通行）在后来的规划中改变了一些道路，看了一些变迁的资料，觉得它如今更像是早期时的图纸的样子了。

刚才在阳台上瞧对岸的一瞥中，有一个亮眼的金色雕塑，对，就是这个，“强力王”奥古斯特二世（1670-1733）骑马像，这是表现了他前往华沙并就任波兰国王时的姿态，会不会觉得这个比例有点不对劲？人太大了0 0？没错，是忠实还原……因为这位国王本身确实就魁梧高大，且力拔山河（并不）就蛮力很足，所以所谓的“强力王”这个称号，是真实的强力，并不是说他多么才华出众，多么英明神武……相反，在他的统治下，其领土与人口数都没啥大变化……不过因其对艺术类兴趣颇足，各地招揽画家建筑师，兴建音乐厅博物馆，使得德累斯顿在文艺方面逐渐领先于欧洲，而之前提到的“易北河畔的佛罗伦萨”这个称呼，也在这个时期逐渐被传颂，所以，他死后被后世民众称为“艺术之父”而长久的纪念着。

金色雕像所在的是主街，它联通了阿尔伯特广场与易北河北岸，宽阔的街道两旁种满了法国梧桐，多少有点浪漫气氛，包括路旁的街灯，都是那种“WoW”的感觉。

就在这条主街上，有一座颇有历史的三王教堂。始建于15世纪初，经历过数次变迁，在19世纪中叶，原本的钟楼实在无法承担它作为中心教堂的门面，于是在建筑师卡尔-莫里茨-海内尔（Karl Moritz Haenel）与弗洛姆赫兹-罗贝格特-马克思（Frommherz Lobegott Marx）两位设计建造了全新的钟楼，而这座钟楼在轰炸中幸存了下来。教堂在破损后依旧维持着中心教堂的责任，而民众也抵制着将它拆除的计划，直至1977年，对，距离二战30多年后，才决定重建，1984年10月31日重建奠基仪式启动，新的教堂并没有还原过去教堂的庞大体积和样式，但是保留了钟楼并让它得到了修缮，它一直对游客开放，登顶后拥有德累斯顿城区美妙的视角，对，这个可以爬的我不知道……查资料才知道，我，查完更想再去（again）

既然光线好了起来，过了桥直接扎进了宫廷教堂中，对就是那座天际线霸者之一，它的内部空间修复后呈现着洁白的色泽，并且在装饰上多用金边，可谓是很绝了。而图中的管风琴是由戈特弗里德-西尔伯曼设计的，这也是他在德累斯顿设计的四座管风琴中唯一在战火中幸存下来的一个，虽然经历了修复，但依旧保持了原来的整体状态。原教堂的建设来源于上述提到的奥古斯特二世时期，他在1697年皈依天主教，以获得波兰王室的王冠，而后在1739年至1755由意大利建筑师盖塔诺-齐亚韦里（Gaetano Chiaveri）设计建造。因这位国王极为崇敬路易十四并且深爱着凡尔赛宫，于是这座教堂的内部空间有些借鉴了之前提到的凡尔赛中的礼拜堂的设计。随后在1867年进行了一次较大规模的修复，在之后……对，被轰炸了。

我可太喜欢这个布教坛了，算是印象极为深刻的设计，并且之前还拿它的图做了一张明信片- -+它是由雕塑家巴尔塔萨尔-佩墨瑟（Balthasar Permoser）所创作，是教堂初建就安放于此，并且也躲过了轰炸的一部分。当然了配合室内的修复它应该有重新的补色，不过创作时它就已经使用了白色雪花石膏漆涂装。这个巴洛克风格的布教坛试想在当年也应该是惊艳四方的存在吧~

宫廷教堂西北侧，有一个较大的广场空间，以及世界知名的歌剧院之一，森帕尔歌剧院。这座歌剧院拥有较为悠久的历史以及有趣的故事。首先它的前身是塔申贝格歌剧院，建于1667年，然而此建筑在1708年被改做礼拜堂使用，也就是后来宫廷教堂的位置前身。在1838年，建筑大师戈特弗里德-森帕尔（Gottfried Semper）在宫廷教堂的西北侧不远处建造了新的皇家宫廷剧院，采用了文艺复兴时期的圆形建筑外观，一跃成为欧洲最华美的剧院之一。然而命途多舛的剧院在1869年9月被一场大火完全的摧毁了。有趣的是，火灾后仅4周，旧剧院的废墟后就开始建造一个临时的剧院“布雷特布德”感觉……德累斯顿人非常需要剧院啊……

1871年，来到第二座剧院的建设，森帕尔为亲临而是绘制了设计图由其儿子监督建造，与1878年完成，在保持了原建筑的形态基础上，它更加的富丽堂皇，毕竟这座剧院可是德国浪漫主义大师理查德-瓦格纳，奥地利作曲大师约翰-施特劳斯等等经常演出的地方……当然，后续我们也知道了，轰炸引发了火灾，它又一次被大火吞噬。再次重建的时间是1977年6月。亏得了近现代的时间点以及二次重建的图纸信息，这座知名的剧院得以更为完善的得到恢复，并且加入了现代化的设施，当然命途多舛并没有完结，2002年8月易北河洪水它被侵没，如之前一样，没过俩月它再次开放并直接上演了《天鹅湖》总觉得这座剧院有一种百折不挠的精神力，大概也说明德累斯顿人对于艺术拥有坚定的信念吧~

绕了一大圈，回到了茨温格宫，也迎来了本日的夕阳时间段，搭配美妙的光线，宫殿的细节和纹理也得到了尽可能完美的展示，好的那么这时候才是拍起来的时刻，也可不再硬着脸用假笑来介绍了~之前提过奥古斯特二世很喜欢凡尔赛宫，并狂热的喜好中国的瓷器，于是他决定建造一个相仿的建筑来作为陈列馆，于是请来了建筑大师马特乌斯-丹尼尔-铂佩尔曼（Matthaus Daniel Poppelmann）在皇宫旁建了这座巴洛克花园，茨温格宫（Zwinger）的意思来源于术语，译为外墙内壁之间的空间。不难看出它原本并不打算做成一个建筑，本身就是以社交场所或花园走廊的形式展现，而巴洛克的形式则是当时的风潮，说到这里，有点距离的另外一个称为“皮尔尼茨宫”的地方甚至由铂佩尔曼设计了类中国风的建筑……可惜没时间去到那里了……再来！

在整个茨温格宫建筑的东北侧翼（它并非正东南而建，有角度偏斜）原本是想要做一个宏伟的博物馆，但是随着国王的逝去这个计划也不禁流产，并且巴洛克已然不是流行的风格。直至一个多世纪后，森帕尔先生重新将这个提议纳入计划中，并以文艺复兴式的风格将它完成，就是图中比较宏伟的后侧部分，它也是历代大师美术馆的所在地。轰炸对其造成了一定的破坏，不算致命，而后期两德时期茨威格宫是最早进行修复的，并且一直保持着它的功能，即历代大师美术馆，以及瓷器收藏馆的公共建筑功能，直至今日。

美丽的阳光下圣母教堂也是真的美好，其实一直没提皇宫和珍宝馆，因为上次去过这次并没有去，然而上次的图实在拍的我不喜欢了所以就不再赘述了……看看新的吧，新的多好~

临走时的回望，依旧是宫廷教堂的视角，比早晨来的时候是不是更显得美妙与精致了一些？这样的日子确实如此，我也觉得这样的气氛非常符合这场巡礼，德累斯顿的废墟是它的过往，而如今的它又逐渐展露出了其在被轰炸之前的魅力，恢复这样的魅力用了相当长的时间，但是我个人觉得它是成功的。吸引人而去，看完后满意甚至钦佩其恢复的效果，是非常难得的一件事情，很显然它做到了。

在经历了疫情的时期，自己是很没有精力去写游记的，没有对于再次启程的期待，就很难去已很好的心态去面对过去的过往，而关于更新，包括这次也是库存，对于本人而言，在这两年期间看了太多次的库存，有一些腻烦了。加上新的一年确实需要忙着准备一些事情，于是拖延了许久。不过，写这篇的时候心态确实积极地，因为终于有了继续出去旅行的希望，期盼了许久的事情终于熬到了的兴奋虽然还没有动身，已然心都要飞了。所以今年的更新会恢复到疫情前的状态，也就是有东西了再去写，而非按照规律来。希望这样写出来的东西更贴合自己本人的状态吧。OK，如果德累斯顿的废墟终有重建之日一样，一切都再往好的方向发展，也希望可以踏上旅程，或者走入正轨，那么，这次的更新就是这样，德累斯顿是一座美丽的城市，我可以打出9分这样，密集的景点让时间过的非常快，便利的交通更是德国旅行中非常快乐的一件事。以上