两个人的旅行画记-伊朗

德黑兰。

然天无绝人之路。我们一个在伊朗驻外的学长热情地包办了接机和我们第一天的食宿，还带我们办了当地sim卡，第二天把我们送上去往下一个城市的大巴。
“烤爸爸”（Kebab）就是烤肉串的意思。铁签子上丧心病狂地穿着一块块油滋滋的大羊排，要搭配着烤西红柿、柠檬和大饼同食。一餐饭了解了伊朗人的食量，我们之后都是两人合点一份餐，以免浪费。
由于经济制裁，这家店当地有名的高级餐厅也不过人均70元消费……

德黑兰-卡尚。

我们特意坐通宵巴士去往卡尚，这样既节约了行程时间，又省下一晚的住宿费。
伊朗虽然闭塞，但旅游设施完善。出产的石油使得城际大巴的票价非常便宜。青旅大多有专人帮忙订车票，街上也很容易找到售票点——即使售票点的人不懂英语也没有关系，只需要在游客中心拜托工作人员把我们的需求用波斯语写成小字条，递给售票员就好。这样一来，出行中的语言问题似乎也就不是问题。

好心的伊朗乘客纷纷指点我们坐到宽敞舒适的第一排。大巴还提供餐饮。主食是伊朗最常见的藏红花米饭，饮料有时会是伊朗特色酸奶——一种配有酸黄瓜丁的咸味黑暗饮品——酸奶的基调、浓郁的酸黄瓜前调、咸盐的中调让人从舌尖抖到头发梢。

德黑兰-卡尚（夜班大巴）。
大巴在漆黑的夜幕下飞驰，繁星如钻石般闪耀，偶尔掠过身边的清真寺灯火通明。车厢中此起彼伏的是旅客们沉重的鼾声。那是我们第一次深入当地人的生活片段，奇妙的感觉让我不舍得闭眼，仿佛正做着一千零一夜的梦。

卡尚。

对我们来讲，旅社不仅仅是个歇脚睡觉的地方。也许是被波斯人的外向性格感染，这里的游客们也都更愿意敞开心扉。后来我们又走过很多地方，却也再难有个地方能像这里一样容易交到朋友。
青旅中聚集着来至世界各地的行者。晚饭后随便找人攀谈几句，往往就会结识一个可爱的人，得知一段有趣的故事。了解不一样的文化，听闻另一种人生，旅行中一半以上的乐趣都在于此了。

卡尚。

这家Ehsan guest house并不要求旅客带好头巾，这可是旅途中难得的能让头发出来透气的机会。
伊朗的青旅大多是传统庭园改成的。院子中央有一方浅浅的蓝色水池，池边是满园的花草。我们盘腿坐在石榴树下的波斯大塌上，清亮的池水将阳光映照在脸上，是一种身处异乡的岁月静好。

当地的新潮年轻人们在夜里也愿意来这里，抽上一会儿水烟，喝几杯奶茶。有个姑娘摘下头巾，才发现原来黑布下藏着的是一头哥特系酷酷的短发。

卡尚。

青旅的早餐都是当地最常见最朴实的餐食自助，虽不精致，但却格外的丰盛。咖啡、红茶、牛奶、煎鸡蛋、煮鸡蛋、橘子、西红柿、黄瓜、奶酪、黄油、蜂蜜、面包、还有各种款式的大饼，也许每个形状的大饼也有他们自己不同的名字吧。我们几乎每天都吃到肚歪才出门。

卡尚。

伊朗人最爱去茶馆。在那里喝茶、聊天、吃饭、抽水烟是他们生活中不能少的项目。
我们上午在大巴扎中逛着逛着，不知觉间店面一家家都关了门，客人们也纷纷消失，才想起原来他们中午要歇业。巴扎大门上了锁，无奈的闲逛中意外寻到这家茶馆——布局挺怪，大门开在半地下，厅中一个很大的八角形凹陷贴满瓷砖，茶座都在四周高台上，一个个大靠垫放在地毯上，大家靠墙席地而坐。
老板说着蹩脚的英语跟我们炫耀：我们这儿一天可得工作8个小时呢！中午不休息的！从我高爷爷那时候起我们就这样——只是那时候我们这还是个浴室。

听老板推荐点了一道“配了蔬菜的煮羊肉”。汤里有些土豆和肉，上菜时还配了个大铁杵。老板主动来演示吃法，拿起铁杵一顿怼，怼成了土豆羊肉泥，然后绅士的比了一个“请”的手势。我用汤勺舀了一口，一股腥味涌上喉头——居然是白煮羊腰（可能放了点藏红花调色和一点盐）。骚腻的味道充满口腔，可是老板还站在我身边满怀欣喜地期待我的赞美。只要强行咽下，面带维笑地夸了一句delicious，之后狂喝两口红茶顺了下去。


奥比扬耐村。

这个卡尚郊外的古老村庄由于地处偏远保留着与其他地方不同的风俗。
年轻人外出讨生活，留下了老人——老人们的步子慢，这里的时间也就一起慢了下来。绿树影下红土墙，斑驳的木门还是几十年前的模样。路上胖胖的老奶奶穿戴着花布头巾和花衣裳，仿佛是伊朗的世外桃源，并不知世上已换了时装。

奥比扬耐村。

迎面走来的老伯牵着驴车，铃铛作响，驮包里熟透的杏子装得满满，见我们不是村里人，想与我们说说话却奈何语言不通，便塞给我们满满一把熟透的杏子。
夕阳从树叶的缝隙穿过，洒在土墙上。古旧又温暖，都是岁月的味道。

伊斯法罕。

谢赫洛特芙拉清真寺的穹顶布满瓷砖拼贴的花纹。那是青花瓷的颜色——苏麻离青，来自波斯的钴蓝。这种颜料跟着商队经过丝路来到中国，成为景德镇瓷器的釉下彩，深入中国人的生活。
每当夕阳西下之前的某个时刻，阳光会从特定的角度射入窗户，将整个大厅映成橘红色。而这个时候，汇集在穹顶中的光亮会形成一只拖着长长尾羽的孔雀的模样。

伊斯法罕。

历史悠久的波斯，有着许多与中国相通的工艺。除去青花，还有木构上精致而严谨的榫卯。
我们偶然走进一个正在修缮的寺院，正在工作的木匠满面欢喜。拉住我们变戏法一样的把一件榫卯拆开又拼上，骄傲地给我们展示他那些拼花木窗上精巧的手艺。
正是这些自古传承的匠人之心，延续着那些庙宇宫殿数百年不变的辉煌。

设拉子。

在设拉子的第一天晚上，我们居住的旅社是个精心修缮过的富商老宅，阔气的庭院中满布精致的花草，就连夜晚的灯光也被精心设计过。整个旅社并没有几个游客。我们在院中的长桌上吃晚餐，身边站的服务生穿着考究，而邻桌就是当地的富人在办家宴……穷游惯了的我们浑身的不自在，第二天就搬进了便宜又接地气的silkroad旅社。

设拉子。

清真寺中每一寸地面都铺着地毯，累了就找一个角落坐下来，安安静静地观赏这座寺院和那些正在祈祷的人们。
阳光从高墙上的窗口洒落进来，鸽子们也从清真寺门里飞进飞出，噗噜~噗噜~噗噜~~~ 一根羽毛飘下来，我把它夹在本子里，用它纪念这片刻时光。

设拉子。

伊朗的女性要将头发藏于头巾下，严格者甚至要将身体藏于罩袍中。但与我们所想的不同，她们依然可以受到良好的教育。曾在放学时经过中学大门，校园里陆续走出学生，男女比例并没有特别的差距。在公园中也多次碰见在高校学习机械工程、计算机的女学生。
在设拉子的武器广场旁遇到这位轻姑娘——那时她正对着聚礼清真寺专心地画速写。把自己深深地包裹在漆黑的袍子里，唯独阳光下那张轮廓分明的脸，如同雕塑般精致。
波斯出美女，但她们自己却不爱自己高挺的鼻子。与她们闲聊之间，发现她们夸赞一个人的鼻子好看，总是指着我们说“像你们一样”。也许他们觉得亚洲的小鼻子更美吧。在伊朗街头时常能看到女生鼻子上贴着白纱布，后来才知那是去做了削矮鼻梁的手术……

亚兹德。

听闻亚兹德有个至高点可以俯瞰老城，可老城中是一色的土坯房，路标并不明显。我们拿着模糊的复印地图，在错综复杂的街巷中转来转去，不一会儿，连好心带路的当地小伙儿都转了向。
我们终于在天黑前找到那座正在修建的清真寺，爬到顶端，饱览落日余晖中这座城市的苍凉。夕光渐微，一位白发苍苍的高瘦老人呼哧带喘地爬了上来，见到我们大叹惊奇：“居然有人比我更早找到这里呀！”过了一会儿又得意道：“不过你们比我年轻，这样说还是算我赢了。”
这就是我们和Paul的第一次见面——他后来成了我们此行中重要的朋友。

波波斯波利斯。

Paul来自荷兰。他年近花甲，微微驼背，但身高依然超过190。独身的他平生乐事有两件，其一是亲手修建了自己的小房子；其二便是在世界各地旅行。说到中国，他说自己曾站在中越边境远眺中国，但是遗憾以后怕再难有机会踏足了。因为他老了，飞机时间太久，怕会熬不住。他曾经患过两次癌症，一次心脏手术在胸口留下了起搏器。我们去波斯波利斯的计划正好在同一天，正好结伴。Paul是个旅行达人，他带着我们一路坐大巴，换小巴，换计程车，最后徒步，体验了最贴近当地人生活的旅行方式。

埋藏于黄土下的波斯之都，破碎的雕刻细节如新。漫步于那些难以置信的巨柱之间，想像着这些柱子曾支撑着何等雄伟的屋顶，忽然有一种不真实的感觉—那个时代，是历史，又像神话。

我们坐在石阶上歇息，等待日落。Paul拿出瓶子取走了一些这里的土。原来他的邻居老太太是巴列维王朝覆灭时从伊朗逃去荷兰的。她此生都不被允许回到伊朗，所以拜托Paul带一抔故土给她，聊作想念。