艺术总监如何影响奢侈品品牌的风格——Dior风格演变全史!

148天前发布

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奢侈品是一类以品牌风格为核心竞争的行业,本文以Dior风格演变为例,探讨奢侈品品牌风格变化的逻辑。

    


  近些年,奢侈品越来越潮牌化,从圣罗兰变得性感到巴黎世家连出几个爆款,Burberry换logo引发争论再到off-white的总监成为LV男装的艺术总监、CELINE清空品牌视觉资产,还有Gucci,换了艺术总监之后,风格似乎360度大转变,大家都感觉越来越琢磨不透奢侈品牌的风格策略。也有人感叹,为了迎合Z世代,奢侈品甘愿丢弃几十年,甚至上百年沉淀下来的风格资产。 

      事实真的是如此吗?针对这一现象,senselab深入研究了这些奢侈品牌的风格演变史,发现奢侈品不断演变风格的情况,每一个时期都会发生,这不是奢侈品要特意迎合市场。而是品牌基因、艺术总监以及市场变化的结果。

      本次奢侈品风格演变的分享,以Dior为研究对象,因为Dior70多年历史里,总共经历7个艺术总监,这在艺术总监为王的奢侈品行业也是比较罕见的。分析研究Dior这个特例,更有利于体现艺术总监如何影响奢侈品的风格。



1947年,迪奥先生推出了他的第一个时装系列:急速收起的腰身凸显出与胸部曲线的对比,长及小腿的裙子采用黑色毛料点以细致的褶皱,再加上修饰精巧的肩线,颠覆了所有人的目光。当时美国时装杂志《Harper‘s Bazaar》主编把这场时装秀命名为“The New Look”(新风貌),因为这些时装完全颠覆了当时女装设计的传统。

Dior重建了战后女性的美感,树立了整个50年代的高尚优雅品味,亦把Christian Dior的名字,深深的烙印在女性的心中,以及20世纪的时尚史上。


Dior先生认为裙长应以距地20厘米为标准。袖子长度通常到小臂中央,即所谓3/4袖,里面衬以长手套。圆润平滑的自然肩线,用乳罩整理的高挺的丰胸,连接着束细的纤腰,用裙撑撑起来的宽摆大长裙,长过小腿肚子,离地20CM,搭配细跟高跟鞋,整个外形十分优雅,女性味十足。



继“New Look”之后,迪奥先生每年都会创作出新的系列。每个系列都具有新的意味,但基本都是沿着优美曲线的发展。



迪奥发布了 “A形线” 和“Y形线” ,该设计收肩的幅度和放宽的裙子下摆,形成与埃菲尔铁塔相似的“A”字轮廓,完成从细腰丰臀到松腰的几何形造型的飞跃。



1957年,迪奥先生完成的自己最后两个系列“Liberty line”(自由形)和“Spindlline(纺锤形),在造型上已经完全不同于“New Look”的外部轮廓。


在“Liberty line”(自由形)和“Spindlline(纺锤形)完成后不久,迪奥先生逝世。由于他经常使用罗马字母为外形命名,所以Dior“形的时代”也被称为“字母形时代”。

迪奥先生逝世后,年仅21岁的伊夫•圣•罗兰临危受命,成为了Dior史上最年轻的艺术总监。



1958年,伊夫•圣•罗兰推出了他的第一个时装系列“梯形线条”(LigneTrapeze),并取得了成功。


伊夫•圣•罗兰推出了COURBE系列。


1960年,伊夫·圣·罗兰为Dior设计出一款作品名为Chicago的外套,以黑色鳄鱼皮为材质,点缀水貂毛刺绣,以Marlon Brando演绎的身着黑色夹克的坏男孩形象为设计灵感,在1960年激起巨大争议,这一系列也成了伊夫•圣•罗兰在Dior的最后一个系列。


1960年,Yves Saint Laurent被应征服役,后因精神崩溃而退役。回来之后,发现自己由于时装风格过于激进,受到Dior的老顾客们集体投诉,被Dior单方面解雇了。

接着,马克·博昂 (Marc Bohan) 成为了Dior的新一任艺术总监,而且一做就做了30年,也是Dior史上任期最长的艺术总监。


马克·博昂在迪奥 (Dior) 1961春夏高级定制女装秀上推出了自己的第一个时装系列“Slim Look”,获得了巨大的成功。


马克·博昂狂热地追崇迪奥先生的设计理念,并以精巧中肯的手法对其进行重新诠释:确保DIOR不失自我风格,同时顺应时代气息。


马克·博昂与女明星之间的渊源极深,索菲娅·罗兰、伊丽莎白·泰勒 、格蕾丝·凯利、奥黛丽·赫本 、让娜·莫等是他的头号粉丝。



在马克·博昂主导的30年里,虽然在风格上没有很惊艳的创新,但三十年的坚持,让Dior定下了“优雅”的品牌风格基调。而且马克·博昂还为Dior)品牌开辟了年轻的成衣线Miss Dior和童装系列,并于1970年推出了男装。

八十年代末,迪奥任命GianfrancoFerre成为新一任。



Gianfranco Ferre掌舵Dior迪奥后,大胆地采用更为多元化的线条来塑造不一样的廓形,因为他要为廓形带来一个更自由的时态。


Gianfranco Ferre所处的90年代初也是个以极简、中性、强势为主的年代,但他却用上最为高雅华贵的衣料,选择了色彩鲜艳明亮的呈现方式,成为万素丛中一点彩,赢得了当时贵妇们的芳心。


在Gianfranco Ferre为迪奥的设计中,金色、花卉从不缺席,这种备受迪奥先生推崇的美好年代元素,在Ferre掌舵的那几年会以整个系列的方式出现。

Gianfranco Ferre的设计,展现出非常大气又变化多端的线条,即使是整个系列都以金色或者只是黑白为主题,但依然变化多端。

他以探索的思维,营造出各种不对称的廓形,让奢华材料能摆脱厚重视觉感,更为新鲜,也更难复制,重新对高级定制作出了定义。


Gianfranco Ferre还经常通过运用Dior经典设计元素,将品牌历史贯通。



Gianfranco Ferre用Dior经典的藤格纹做出了秀场上的套装。


Gianfranco Ferre还打造出了直到现在依然热门的Lady Dior手袋,并且利用了作为法国送给戴妃的礼物之契机,成功地打出了“戴妃包”的名号。


也许Gianfranco Ferre发现在奢华之路上继续平衡“叫座又叫好”太难,所以他在最辉煌的时刻放弃续约。也正是Gianfranco Ferre的尝试,让后来者John Galliano的舞台化和艺术化收获巨大的成功。




拥有“无可救药的浪漫主义大师”之称的John Galliano开辟了自己的Dior时代,他认为夸张与华贵就是高级定制的代名词。他打造的高定系列,虽然看上去穿着不便,却非常上镜,促使媒体争相拍摄。


DiorHouteCouture FW 1997

在Bagatelle玫瑰园,John Galliano将一张古董床搬上舞台,模特头发高耸,或者与钉珠相互编织,并有珠宝垂泻而下,John Galliano声称造型灵感来自爱德华时代的皇家公主。


Dior Haute Couture SS 1998

与非洲部落文化一样,中国元素也是给与了John Galliano不少的设计灵感。在1998年的这场春夏高定中,宽大的服装与绚丽的色彩,勾勒着一份中国式的温婉与柔情。


Dior Haute Couture FW 1999

在这一季的秀场上,John Galliano似乎与帽子来了一场“华丽的共舞”。JJohn Galliano的时装与Stephen Jones的帽子融合得无与伦比,金黄修长的廓形与动物帽饰相互映衬,演绎了一场动物王国的狂欢。


Dior Haute Couture SS 2003 

这一季虽然是以中国武术做开场,整个系列的风格却是以日本传统元素为主题灵感。夸张的轮廓,精妙的细节褶皱处理和经典的东瀛风印花,将东方元素诠释的时髦又近乎癫狂。


Dior Haute Couture SS 2004

沉迷于异域元素的John Galliano 将大家带回到了古埃及,上演了一场真正的奢华盛宴。从古老的古埃及文化中提取灵感的这场大秀,仿若是一次王公贵族的花园大派对。


Christian Dior Haute Couture F/W 2005 

这场秀是John Galliano向Dior先生诞辰100周年的献礼。透视和肉色塑身衣夸大胯部轮廓,对女性曲线的雕琢被再次革新。系列中9个主题中最引人入胜的是「Creation」部分,细节处留着打版笔触和缝纫线头,针线插等细节,让时装梦想的形状被刻画得分分入骨。


Dior Haute Couture SS 2007

John Galliano以意大利歌剧《蝴蝶夫人》为灵感,用高定的艺术形式重新演绎了普契尼笔下的艺伎巧桑。除了和服、樱花等常见的日式元素,John Galliano还在秀服中融入折纸艺术、日本折扇、松枝等元素,再通过模特发间的发簪、足下仿木屐式的高跟鞋等细节的配合,将东方古典女性情态的把握的相当精准,浓郁的东瀛风情扑面而来。


Dior Haute Couture FW 2010

在这一季的高定秀场上,John Galliano给出了艺术化时装的完美定义。他巧妙的将人与时装、自然融为一体,创造出了一种赏心悦目的风景,并将风景穿在了人身上。


2011年2月25日,因John Galliano用英语对犹太人进行仇视和带有种族歧视性质的侮辱,迪奥发表公告称在调查结果正式公布前,公司决定暂停加利亚诺的一切职务。随后,John Galliano被Dior正式开除。

2012年,Raf Simons正式接替John Galliano成为Dior新一任艺术总监。




2012年,Raf Simons成为Dior设计总监时,就有人就表示了质疑,认为Dior选择Raf是轻率的决定。但四年下来,Raf Simons做到了帮助这个历史悠久的品牌在设计和商业上都创新高。


Christian Dior Haute Couture Fall 2012

2012年7月,Raf Simons加入Dior后的首次亮相,秀场布满了鲜花,从墙壁到屋顶,浪漫、唯美、现代,完全颠覆了John Galliano给Dior塑造的浮华印象,完美的演示了他对Dior精神的理解。


Christian Dior couture spring 2013

2013春夏高级定制,Raf Simons再次把秀场打造成一个清新浪漫,像是带观众走进了一个贵族私家花园,Raf Simons对田园风情和园艺的热爱与Dior老先生不谋而合,他用花朵创造了无数美的可能。


Christian Dior Fall 2014 Haute Couture

2014秋冬高级定制,最具未来感的一个系列,Raf Simons在Dior前几季高级定制的基础上进一步将裙子的廓形进行了自己的独特发挥,形成了今天我们看到的郁金香形状连身裙。


Christian Dior Spring 2016

10月2日发布的2016春夏系列,是Raf Simons的告别秀,完全看不出有告别的意味。经典的Bar Jacket依旧占据了主导地位,并在整个系列中加入了大量粗棒针织毛衣,除此之外,本季流行的网状面料和蝴蝶结装饰,也在细节处大量体现。这或许不是RafSimons最精彩的作品,但无疑是一支概念完整,令人充满渴望的系列。


2015年10月,Raf Simons在事先没有任何征兆的前提下,突然宣布离开工作三年的Dior。

2016年7月,Dior正式宣布Maria Grazia Chiuri 成为品牌的艺术总监。



Maria Grazia Chiuri是Dior首位女性艺术总监,她掀起一场女权革命。Maria Grazia Chiuri认为,在这个时代表现女性特质靠的是强调态度,不需要告诉女性该穿什么,而是为她们提供选择。每个女性都渴望尝试不同的形象,有时男性化,有时女性化,Dior给予她们各种选择,让她们找到自己想要的。


Dior 2017春夏展,是Maria Grazia Chiuri的首秀,该展由四部分组成,分别是J'ADIOR、DIO(R)ÉVOLUTION、FENCING以及DIVINATION。


Maria Grazia Chiuri对Dior迪奥先生的姓氏经过全新解读,组合成朗朗上口的“J’adior”(法语“J’adore”意为“我爱”,亦是“Dior真我”)。


“We should all be feminist”,这是本系列一款T恤上的印花文字。这句话就像一句宣言,是女权主义作家Chimamanda Ngozi Adichie于2014年所发表的论文的标题。


Maria Grazia Chiuri将击剑运动与女性柔美结合,前半场白色主调的击剑服,由菱格纹塑造的盔甲般外形,展现着“女权主义”的刚毅与力量。


DIVINATION系列塔罗牌晚宴包中的塔罗牌图案向Dior迪奥先生对命运的信仰致敬,细腻精美的星座刺绣图案,点缀在面料上宛如画作。


2017Dior春夏高定秀是Maria Grazia Chiuri加盟Dior后的首个高定秀,本季风格延续了Dior的优雅格调,但也融入了Maria Grazia Chiuri个人一直强调的女权主义。


灵感来自于迷宫般神秘交错、扑朔迷离的秘密花园。秀场宛如迷宫一般,沿途遍布繁花绿植以及寓言化图像。


Maria Grazia Chiuri运用了很多Dior先生的经典元素,以此向经典致敬,例如:Y—Line、New Look廓形、占卜元素、花的元素。Dior先生超喜欢花朵,他曾经说过“花朵是继女性之后最神圣的造物,如此娇媚迷人,却需用心以待。” 


Maria Grazia Chiuri受到女艺术家Leonor Fini启发,以超现实主义的画面为灵感,创作Dior 2018年春夏高定系列,丰富的艺术元素让简约的黑白两色充满震撼而感性的视觉爆发力。


超现实主义亦幻化为文字及短剧,启发了Maria Grazia Chiuri设计出一个以黑白两色为主并充满幻象与惊喜的高订系列。



Dior2018春夏高级定制,以黑白的颜色贯穿整体,整个系列呈现出严谨与克制的情绪,自这种克制得体的状态中以黑白交替的冷静中流露出些许的犹如当代艺术中的样貌,极为优雅,且具有独立女性的力量。


“只有女性才最了解女性真正想要的”,也只有女性才能从Maria Grazia Chiuri的创作中,解读出更加丰富的信息。身为Dior70年来首位女性掌门人,Maria Grazia Chiuri还将为Dior带来更多浪漫故事,静待世人细细发掘。


总结:

通过迪奥的风格发展,可以了解到奢侈品行业风格发展的几大特点:

1、当创始人创立该品牌,往往都会为这个品牌注入他自己的风格,为品牌定下整体调性。

2、往后该品牌的艺术总监,无论是保守型还是开放型,都会或多或少沿袭创始人定下来的风格,并加以演绎,让品牌焕发新的活力。

3、每一个时期,奢侈品品牌的风格演变,都是当时市场流行风格、该品牌原有风格和艺术总监个人风格三者结合的结果。

4、前一任的艺术总监注入的风格,往往会影响到后一位艺术总监,如果前一位艺术总监的创造力很强,后一位艺术总监偏弱,则后一位艺术总监常常会被大众责备他只会模仿。

5、奢侈品品牌风格发展的过程中,很多版型、元素都会在之后重新被演绎。

6、大众只关注品牌风格改变之后好不好看,但对于艺术总监或是奢侈品的高层还得考虑改变之后的风格能否提高销售。这也是为什么现在奢侈品高层对艺术总监的要求,除了创造力之外,还十分重视他们的商业能力。

7、要想研究一个品牌的风格,必须得回归到该品牌的历史中去看。


最后,SENSELAB将Dior的七任艺术总监对迪奥风格的贡献,做一个总结:




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